Уды, часть 1. Как Восток встретился с Западом.

Сегодня я хочу немного поговорить об удах - не просто большом, но очень серьезном и весьма интереснейшем сегменте, который в течение многих лет не прекращает привлекать внимание парфюмерно-ориентированной общественности. Сеголня удовые ароматы хотя и ушли из явного мейнстрима, но, тем не менее,  по-прежнему занимают достаточно ёмкий кусок ольфакторного рынка. 

Удовое направление имеет восточные корни: сырье добывают из зараженных бактериями деревьев семейства аквилария, произрастающих в основном в Юго-Восточной Азии. Больные деревья, в качестве иммунитета, вырабатывают смолу, являющейся тем самым вожделенным золотым руном, из которого и производится масло уда путём гидро-, а иногда и пародистилляции. Качество сырья зависит от целого ряда факторов, но наиболее важными  являются принадлежность деревьев к определённому виду, а также их возраст (чем старше, тем лучше). Оставим за кадром технические детали процесса и сразу перейдем к экскурсу по наиболее интересным и знаковым удам серийного выпуска. 

Номером один, конечно же, будет Yves Saint Laurent M7, который вполне можно считать пилотным удом на рынке Старого Света. Появившись в 2002 году благодаря усилиям и гению Тома Форда он вверг в смятение народные массы - ведь тогда на прилавках безраздельно царствовали свежаки L Eau Par Kenzo и Acqua di Gio pour homme, поглядывавшие свысока на всех остальных, поскольку их продажи было впору исчислять в баррелях, а не миллилитрах. M7 совершил тихую бархатную революцию, за что вскоре был надолго снят с производства, но его характерный шлейф, в котором русский покупатель почему-то чувствовал не заморскую диковинку, а запаренный березовый веник, надолго отложился в памяти у тех, кто к акватике симпатий не питал. Отдельным и примечательным пунктом проходит рекламная кампания этого релиза, и я не премину напомнить её тем, кто в то время ещё парфюмом не увлекался или в силу юного возраста не допускался на фильмы категории 16+ . Жаль, что возрождённая версия M7 уже не просто в трусах, но скорее даже в поясе верности. Остывшая баня, знаете ли, это как борщ холодный. 

И все же взлёт популярности удовых ароматов принято связывать с персонажем, чья известность в парфюмерии может легко с ним потягаться с фордовской, а в плане объёмов продаж непринужденно обходит мэтра моды и стиля на повороте. Итак, знакомьтесь - Pierre Montale, человек, сделавший уд культом, а своего российского дистрибьютора - богатым. Об этой личности ходило много слухов, большинство из которых оказалось правдой, в частности, что  пилотным брендом этого парня был Comptoir Sud Pasifique, а золотая идея создания пришла к нему в период длительного пребывания на Ближнем Востоке, когда он трудился не покладая носа на благо членов местного королевского семейства. 

Монталь стал настоящим frontrunner в удовой парюмерии, локомотивом и человеком-ледоколом, который с лёгкостью превратил весьма специфический ольфакторный сегмент восточной тематики в предмет вожделения во всем мире. Взрыв интереса к этому ингредиенту был сумасшедшим, а его следы вряд ли вообще когда-нибудь зарастут травой и предадутся забвению. И хотя по поводу монталевских работ можно долго спорить и даже проводить теледебаты, да и армия его поклонников при желании быстро наберёт необходимое количество голосов для создания партии, фактом его популярности и влиянием на парфюмерные тренды пренебречь не удастся. Ему практически одномоментно удалось то, чего многие пытаются добиться десятилетиями и веками - изменить образ мышления и привычки,  сделав уд таким же международным и узнаваемым, как Макдональдс или Старбакс. 

Можно выделить две основных ветки - традиционные уды, пахнущие животиной, иногда фекалиями и прочей анималикой и, так называемые, медицинские, от которых исходит запах лекарств и больничной палаты. Первым присущ сильный ориентальный оттенок, уходящий в вязкую, сладковатую древесную фактуру, в которой можно застрять, потеряв ощущение времени и пространства, как это обычно бывает, когда попадаешь на Восток, тогда как вторые более прозрачны, сухи и ближе к привычным европейским ожиданиям, оставаясь при этом культурно и исторически носителями иной ольфакторной парадигмы. 

По-настоящему отношение к этому парфюмерному направлению изменилось у меня после встречи с Mona Di Orio Oud (сейчас Oudh Osmanthus), который до сих пор возглавляет мой личный рейтинг. Это было реальное откровение, сродни тому, когда я впервые попробовал супертосканское Vigorello от San Felice, получив совершенно новые ощущения от вина, не подозревая о существовании таковых в принципе. Идеально скупажированный и поражающий тем, как знакомые ингредиенты складываются в удивительную по красоте картину, мягкий, окутывающий женственной теплотой, но при этом властный и заполняющий всё, даже невидимые трещины, он растекался по обонянию бархатными, почти телесными волнами. Густой, медовый, с глубоким и многослойным послевкусием, потрясающе цельный, невесомый, согревающий и живой. Шедевр. 

Следующей работой, вернувшей мой интерес к этой теме (я искренне полагал, что после Mona Di Orio вопрос приоритетов закрыт навсегда), оказался релиз от Stephane Humbert Lucas. Встреча произошла, как водится, случайно, во время встречи с  дистрибьютором марки лет 5 или 6 назад. Мы тогда обсуждали бренды, которые могут заслуживать более пристального внимания, и 777 показался мне интересным, несмотря на откровенно арабское оформление с крышками в виде куполов мечетей - а я не так чтобы фанат азиатчины как в плане кухни, так и культурных ценностей, ибо повидал-побывал и острой потребности повторять опыт не испытываю. И тем не менее, марка мне пришлась по душе, поскольку была неординарна по звучанию и сочна по замыслу, чувствовалось, что создатель все делал по велению сердца и без насилия над собой. Финальным аккордом было тестирование Oud 777, который меня просто прибил гвоздями, заворожив своим животным и бесстыдным шлейфом. и вскоре вожделенный флакон уже красовался вместе с остальными на полке моего магазина. 

Если хотите узнать, как кипит кровь в порыве страсти на сорокоградусной жаре среди песчаного безмолвия, то окунитесь в него, ведь он не пытается ничего скрыть за ширмой иносказательности, тут все очень откровенно. Повидавшее виды кожаное седло, испачканное мёдом и навозом, красота ночного неба, повисшего над волнистыми барханами и наложница из шахского гарема, волею судеб оказавшаяся на расстоянии протянутой руки, пулемёт и дорогой халат included. 

Еще одним потрясением стал Oudh Infini от Dusita, даже с учетом того, что и остальные творения Pissara Umavijani неприлично красивы на зависть многим. Гениальный аромат, великий, стоящий не то чтобы десяти, но, скорее, сотни тех, кто удами лишь притворяются или хотят изобразить то, чего в жизни никогда не встречали, но зато в YouTube у Дудя смотрели, вприкуску с печеньем из Пятерочки за завтраком. Oudh Infini, несмотря на свою неприкрытую фекальность, чист как слеза и совершенен, как рисунок Леонардо. Я не осуждаю тех, кто пишет свои полные недоумения отзывы, но, господа, до пьемонтских и бургундских тоже путь не самый короткий и не всегда по асфальту. Кто-то увидел розы в дерьме, да ещё и наступил, а кто-то порадовался живописному закату из окон деревенского туалета. 

С первой тройкой мы разобрались, а вот дальше будет аптека, госпиталь и высокогорье. Кто бы мог подумать, что один из старейших домов - французский Caron отметится релизом Secret Oud, который войдет в анналы истории и выпишет рецепт создания эстетически совершенного и аристократического уда, в котором вместо животины и навоза будут сиять розы, шафран и дубовый мох! Автор композиции - Richard Fraysse мастерски сымитировал тот медицинский вариант, о котором я писал ранее, и все благодаря гималайскому нарду, чьё эфирное масло дорого и редко, а также известно тем, что именно в него Саломея поместила, прошу прощения за столь пикантные подробности, крайнюю плоть Христа после обрезания. Я так думаю, что после этого, вряд ли у кого-то повернётся язык назвать это иначе, чем главным удовым ароматом ever. 

Последним релизом, о котором мне бы хотелось упомянуть в рамках этой короткой экскурсии является Frederic Malle The Night, знакомый визитерам корнеров бренда прежде всего по восточной вязи, на которую пользователи кириллицы и латиницы таращатся также, как турист из Гаити на снег, ибо понять это явление с наскоку сложно и опасно для мозга. Возможно именно поэтому, а может просто по причине бережливости казенного имущества, некоторые консультанты убирают тестер с этим парфюмом куда подальше, что разумно, ведь каждому хочется брызнуть на себя тем, что стОит на прилавке почти 100 тр, пусть даже и пахнет оно коровьими лепешками и прочими прелестями красивой сельской жизни. За такие деньги не грех и здоровьем рискнуть. А если серьёзно, то Domique Ropion сделал для Малля очень крутой уд - бархатистый, тёплый и густой, ухитрившись вдохнуть в европейский бренд ориентальную философию и традиции. Если не боитесь натуральности и готовы расчищать не только авгиевы конюшни, то вам сюда.