Кожаные шипры - часть 1: Первая кровь.

Армия любого государства всегда имеет специальные подразделения, которые вступают в дело лишь в экстренных случаях, когда необходимо продемонстрировать особо выдающееся воинское мастерство и подготовку. Это особые группы натренированных людей, которым по силам сделать то, что всем остальным даже и не снилось. Я не имею ввиду десантников и морпехов, а говорю об элитных и очень немногочисленных подразделениях. В парфюмерии тоже есть свой спецназ, который называется кожаные шипры.

Любителям этого направления можно позавидовать, ведь для них открывается то, что для других отгорожено высоким забором из режущих глаза нот - соленая кожа, деготь, креозот и испачканные смолой кирзовые сапоги - далеко не каждый способен оценить прелесть этих ароматов. Кто-то может возразить мне, принципиально усомнившись в их красоте, но тут я готов поспорить: роскошь и мощь кожаных шипров - это то, к чему нужно попытаться приобщиться хотя бы раз в жизни, чтобы, возможно, открыть для себя абсолютно уникальные ощущения. Иногда понимание этих композиций  приходит спустя годы парфюмерных экзерсисов, подобно тому, как это случается с любовью к шотландским односолодовым виски с острова Айла, оценить достоинства которых с первого раза вряд ли получится.

Если исходить из определения состава ингредиентов этой ольфакторной группы, то не все кожаные шипры, строго говоря, являются шипрами как таковыми, ведь большинство из них не опирается на классическую основу бергамот/цитрус-лабданум-дубовый мох/пачули. Кроме того, некоторые представители этого славного семейства появились до 1917 года, под которым я подразумеваю не Октябрьскую революцию, а выпуск родоначальника всех шипров - Chypre Coty. Именно поэтому данную категорию ароматов иногда называют кожано-древесным или просто кожаным, что во многих случаях даже больше соответствует истине.

Начало истории кожаных шипров уходит в конец 19 века и по сути начинается с противостояния и соперничества двух направлений, определивших развитие этой прекрасной и интереснейшей тематики, а именно: русской кожи и кожи испанской. Для того, чтобы объяснить разницу между ароматами этих направлений, которая достаточно принципиальна и обусловлена традициями искусства выделки кожи в разных странах, необходимо сделать небольшой исторический экскурс и ознакомиться с тонкостями кожевенного ремесла.

Термин русская кожа, безусловно, относится не ко всем способам обработки кожи, а лишь к одному из них, также известному еще под названием юфть. Для получения юфти сырье пропитывалось ворванью - топленым тюленьим, а иногда и китовым жиром, а затем его поверхность обрабатывалась березовым дегтем (который, кстати, в Европе называли русским маслом), в результате чего изделия из этой кожи приобретали особую мягкость и стойко сопротивлялись влиянию окружающей среды. Юфть была одной из статей российского экспорта и очень ценилась за свои потребительские качества, а ее характерный запах в результате стал чем-то вроде модного культа и, в конце концов, материализовался в продукции ароматического толка. Отправной точкой для ароматов с нотами русской кожи принято считать творение одного из старейших парфюмерных домов - Guerlain, выпустившего в 1875 году аромат под названием Cuir de Russie. В 1926 году инициативу подхватил Knize Ten, через год передав ее Chanel Cuir de Russie, а спустя еще 12 лет свет увидел Cuir от L.T.Piver.

Испанская кожа, как это следует из названия, берет свои корни из испанской провинции Cordoba, славящейся своими кожевенными традициями. Здесь за традиционным дублением следует процесс вымачиванием сырья в ароматических маслах цветов и трав, а в финале еще и добавляются эссенции мускуса и цибетина. Например, один из старых классических рецептов приготовления ароматического саше peau d'espagne включает в себя смесь бергамота, лаванды, розы, вербены, померанца, камеди, цибетина и мускуса. Одним из самых первых и почтенных ароматов этого направления считается Truefitt & Hill Spanish Leather, однако настоящая популярность к парфюмерному воплощению испанской кожи пришла после релиза знаменитого Peau d 'Espagne от Santa Maria Novella в 1901 году. Чуть позже, в 1902 был презентован и легендарный Spanish Leather от Geo F.Trumper.

Начало 20 века было отмечено появлением еще одного шедевра, который не примкнул ни к одной из вышеупомянутых гильдий, но при этом стал вполне состоятельным ароматом. Я говорю о Caron Tabac Blond (1922) - аромате, возникшем благодаря гению Ernest Daltroff и ознаменовавшим появление тренда на эмансипацию. В этом богемном, пахнущим сигаретным дымом шлейфе, кожаная нота приобретает совершенно другой, доселе незнакомый парфюмерной общественности оттенок, несущий в себе помимо ольфакторного еще и общественный посыл . По своей сути, Tabac Blond революционен, ведь он одним взмахом отодвинул в сторону эпические каноны красоты и построения кожаных ароматов, как это сделали французские garconnes, обрезавшие длинные волосы и начавшие открыто курить сигареты, пренебрегая установленным в то время устоям морали. 

Следующий всплеск интереса к кожаным шипрам случился после Второй мировой войны, когда восстанавливающаяся после долгого и вынужденного культурного застоя Европа начала возвращаться к привычному образу жизни. Правда, здесь следует сделать одну важную оговорку и упомянуть о потрясающим воображение брутально-зеленом Robert Piguet Bandit, появившемся в 1944 и ставшим предвестником скорого окончания бури. Этот аромат стал своего рода точкой отсчета нового времени, которое предвещало расцвет парфюмерных идей, которые просто рвались наружу, словно устав от долгого заточения в подвалах бомбоубежищ. В развитии кожаных ароматов начинался следующий этап, но об этом – в следующей части моего рассказа. 

И напоминаю, что каждый из вас может заказать у меня набор сэмплов шипровых ароматов, для этого нужно пройти по этой ссылке.