Убить дракона: Maison Incens Cuir Erindil.

Читая последнее интервью придворного парфюмера Chanel Оливера Польжа, я обратил внимание на одну из его фраз, в которой он сетует на слишком большое количество появляющихся парфюмерных брендов, причисляющих себя к разряду нишевых, но по факту такими не являющимися и предлагающих потребителю вместо интересных идей и концепций абсолютно рядовой невыразительный продукт. Слово "ниша" стало удачным маркетинговым прикрытием, которым можно с легкостью воспользоваться, чтобы повысить в разы маржинальность своего проекта, а затем, сняв прибыль на волне первоначального интереса, с такой же легкостью закрыть его в силу откровенной бесперспективности.

В этой связи, тем более ценным и редким становится знакомство с марками, представляющих собой настоящие, заслуживающие пристального внимания работы, в которых угадывается не просто почерк и мастерство автора, но и умение вдохнуть образ и визуализировать ароматическую составляющую. Последний раз мне посчастливилось столкнуться с этим явлением в конце прошлого года, когда на полках моего магазина появился бренд Maison Incens.

Было достаточно сложно сделать выбор первого аромата, о котором хотелось бы написать обзор, ведь линейка Maison Incens, состоящая из пяти увенчанных диковинными и впечатляющими деревянными крышками композиций , получилась на редкость ровной и выделить безусловного лидера практически не представлялось возможным. Решение написать о Cuir Erindil пришло спонтанно, хотя, наверное, последним аргументом стало его название - Кожа Дракона.

 В первые минуты я оказался в окружении безграничной, всепроникающей и холодящей, как морозный поток ветра из распахнутой форточки свежести, только вот это не имело ничего общего с чем-нибудь озонистым или морским. Мне вдруг вспомнилась маленькая красная железная баночка с бальзамом "Звездочка", которым в детстве меня безуспешно пытались лечить от насморка. Густая и насыщенная смесь эвкалипта и бергамота разгоралась на коже, постепенно растекаясь в стороны подобно кругам от брошенного в воду камня. Что-то похожее я уже встречал в Aziyade от Parfum d Empire, но если ольфакторно ощущения и были знакомыми, то за счет разницы фактур игра света и тени переводилась в другую плоскость.

В отличие от работы Marc-Antoine Cortichiatto Кожа Дракона не столь провокационна и вызывающе сексуальна, хотя избежать этого полностью все же не получилось. Впрочем, я не думаю, что перед Jean-Claude Gigodot стояла задача сделать символ целомудренности, ведь интересная и захватывающая сказка для взрослых - это не только рассказ о добре и зле или просто фантастическое путешествие по затерянным во времени и пространстве мирам. В ней должно быть место страсти, разжигающей первобытный огонь в человеческом сердце и заставляющей быстрее течь кровь по венам.

Cuir Erindil накрывает вас ковром удивительных ароматических нот, брошенным у входа в таинственную и пугающую своей неизвестностью пещеру, в которой притаилась спящая, готовая пробудиться в любую секунду неизвестность. Прохладная бальзамика создает ощущение полной тишины, в которой любой звук исчезает, не успев даже сорваться с губ, и лишь тихий потусторонний шелест сухого ковра диковинных специй, похожий на шорох опавших, перебираемых ветром листьев нарушает закон безмолвия. 

Особая прелесть этого аромата заключается в его контрастном шлейфе, и в этом он действительно похож на дракона, под чьей холодной, как металл, кожей медленно тлеет настоящий жар, готовый одномоментно взорваться облаком огненной лавы. Его плотная смолистая черносливность медленно растекается по вашей коже, гипнотизируя своей дымной и гурманской соблазнительностью. 

Отдельное достоинство Cuir Erindil в его абсолютной носибельности, что для меня в чем-то является загадкой, если учесть наличие целого букета специй и смол, помноженных на акценты кожи и сандала. Поэтому не затягивайте с возможностью познакомиться с ним, как, впрочем, и с остальными ароматами Maison Incens! Напоминаю, что sample pack из 5 ароматов обойдется в 1199 рублей с доставкой в любую точку России.

Близко к коже: Memo Irish Leather, Italian Leather и French Leather.

Выпуск ароматов в кожаной тематике редко обходится без освещения парфюмерными критиками. Причина тому очень проста: ароматы этого направления появляются значительно реже, чем, скажем, цветочные или древесные, а их выразительность, как правило, намного выше. Производитель, решившийся на включение в свою линейку кожаной композиции всегда рискует не попасть во вкусы аудитории, сделав свой продукт слишком узконаправлены и, следовательно, проект может попросту не оправдать инвестиционные ожидания.

Я, честно сказать, не припомню факта выпуска сразу трех кожаных ароматов подряд одним и тем же брендом. С одной стороны, это можно назвать безумством, а с другой - необычным маркетинговым ходом. Применительно к марке Memo я должен признать, что такая нетрадиционная многоходовка вполне заслуживает войти в учебники по парфюмерному бизнесу.

Появление Irish Leather было своего рода артподготовкой, перед дальнейшими стратегическими действиями. Я не случайно выбрал именно этот термин, поскольку Ирландская Кожа стала тем ароматом, который как атомный ледокол проторил путь к сердцам покупателей, перетянув на свою сторону даже тех, кто никогда не был замечен в пристрастиях к кожаным ароматам. Секрет был не только в доскональном изучении и переработке наследия, заложенного Tom Ford Tuscan Leather и Serge Lutens Daim Blond, и впоследствии с триумфом подхваченного Marly Godolphin и Bois 1920 Vento di Fiori, а также заметного и вполне осмысленного акцента палочки-выручалочки под названием ISO E Super. Причиной успеха Irish Leather стал идеальный симбиоз всех факторов, начиная от необычного и запоминающегося названия и заканчивая вкусной начинкой из ягод можжевельника, чая матэ, ванили, ириса и кожи.

Вторым релизом, бросившим большую охапку сухих веток в разгорающийся костер покупательских страстей стал аромат Italian Leather, которому нужно было закрепить достигнутый успех, отойдя от темы зеленых ирландских просторов и джина, переместившись в мекку изящества и гурманства. В качестве отправных точек были выбраны лист томата (если кто не в курсе, то использование кетчупа в Италии является практически признаком отсутствия здравого ума), кожи (у меня перехватывает дыхание при мыслях об итальянской кожгалантерее) и ванили. Последний ингредиент, предполагаю, должен был символизировать фееричные итальянские десерты. Немного странно было отсутствие нот кофе, без трех-четырех ежедневных чашек которого ни один вменяемый житель этой страны не представляет себе жизнь в принципе, но, учитывая способность этого компонента перетягивать одеяло целиком на себя, такой шаг представляется в чем-то даже логичным. 

Получившийся результат вполне оправдал ожидания, хотя, на мой взгляд, было заметно, что эта ароматическая зарисовка об Италии написана не итальянцем. Тем не менее, новый парфюм в очередной раз сорвал овации, став плечом к плечу со своим ирландским собратом по оружию, продемонстрировав хорошие продажи и заронив в головы парфюмерно ориентированного населения подозрения о готовящемся продолжении. Впрочем, именно так и произошло. 

Третьим, и на сегодняшний момент последним в линейке Cuirs Nomades стал аромат French Leather, показавший, что французская действительность пахнет совсем не багетами, круассанами и шампанским, а, скорее, мягкими замшевыми перчатками и ломтиком лайма. Необычное сочетание, а если добавить сюда проходящий лейтмотивом сквозь тело всей композиции шлейф розы, то избежать наплыва романтического настроения решительно не удастся, что, опять же, неудивительно, ведь где еще предаваться романтике, как не во Франции! 

Это абсолютно не означает, что French Leather получился легким и непринужденным. Ноты розового перца и можжевельника придают твердость его взгляду, а ветивер и мускус добавляют текстуры. И все же, нужно отметить, что из всей троицы это наименее акцентированный в кожаном плане парфюм. 

Можно констатировать, что кожаный проект Memo удался, как с ольфакторной, так и с коммерческой точки зрения. Идея поддержания интереса клиента путем постепенного раскрытия одной темы с переносом центра тяжести то в одну, то в другую сторону, да еще и рамках одного бренда не нова, но в случае с Memo приобретает оттенок игры "собери всю коллекцию". Грамотный подход. 

Каждый, кто хочет познакомиться с этой великолепной троицей, может сделать это, написав мне на почту aromacasa@gmail.com, стоимость комплекта из 3-х ароматов по 1 мл составит 999 рублей с доставкой в любую точку России. А еще интереснее будет заказать всего за 1799 рублей комплект кожаных шипров, в котором помимо Memo будут еще 10 других ароматов, принадлежащих к этому прекрасному семейству.

Кожаные шипры - часть 1: Первая кровь.

Армия любого государства всегда имеет специальные подразделения, которые вступают в дело лишь в экстренных случаях, когда необходимо продемонстрировать особо выдающееся воинское мастерство и подготовку. Это особые группы натренированных людей, которым по силам сделать то, что всем остальным даже и не снилось. Я не имею ввиду десантников и морпехов, а говорю об элитных и очень немногочисленных подразделениях. В парфюмерии тоже есть свой спецназ, который называется кожаные шипры.

Любителям этого направления можно позавидовать, ведь для них открывается то, что для других отгорожено высоким забором из режущих глаза нот - соленая кожа, деготь, креозот и испачканные смолой кирзовые сапоги - далеко не каждый способен оценить прелесть этих ароматов. Кто-то может возразить мне, принципиально усомнившись в их красоте, но тут я готов поспорить: роскошь и мощь кожаных шипров - это то, к чему нужно попытаться приобщиться хотя бы раз в жизни, чтобы, возможно, открыть для себя абсолютно уникальные ощущения. Иногда понимание этих композиций  приходит спустя годы парфюмерных экзерсисов, подобно тому, как это случается с любовью к шотландским односолодовым виски с острова Айла, оценить достоинства которых с первого раза вряд ли получится.

Если исходить из определения состава ингредиентов этой ольфакторной группы, то не все кожаные шипры, строго говоря, являются шипрами как таковыми, ведь большинство из них не опирается на классическую основу бергамот/цитрус-лабданум-дубовый мох/пачули. Кроме того, некоторые представители этого славного семейства появились до 1917 года, под которым я подразумеваю не Октябрьскую революцию, а выпуск родоначальника всех шипров - Chypre Coty. Именно поэтому данную категорию ароматов иногда называют кожано-древесным или просто кожаным, что во многих случаях даже больше соответствует истине.

Начало истории кожаных шипров уходит в конец 19 века и по сути начинается с противостояния и соперничества двух направлений, определивших развитие этой прекрасной и интереснейшей тематики, а именно: русской кожи и кожи испанской. Для того, чтобы объяснить разницу между ароматами этих направлений, которая достаточно принципиальна и обусловлена традициями искусства выделки кожи в разных странах, необходимо сделать небольшой исторический экскурс и ознакомиться с тонкостями кожевенного ремесла.

Термин русская кожа, безусловно, относится не ко всем способам обработки кожи, а лишь к одному из них, также известному еще под названием юфть. Для получения юфти сырье пропитывалось ворванью - топленым тюленьим, а иногда и китовым жиром, а затем его поверхность обрабатывалась березовым дегтем (который, кстати, в Европе называли русским маслом), в результате чего изделия из этой кожи приобретали особую мягкость и стойко сопротивлялись влиянию окружающей среды. Юфть была одной из статей российского экспорта и очень ценилась за свои потребительские качества, а ее характерный запах в результате стал чем-то вроде модного культа и, в конце концов, материализовался в продукции ароматического толка. Отправной точкой для ароматов с нотами русской кожи принято считать творение одного из старейших парфюмерных домов - Guerlain, выпустившего в 1875 году аромат под названием Cuir de Russie. В 1926 году инициативу подхватил Knize Ten, через год передав ее Chanel Cuir de Russie, а спустя еще 12 лет свет увидел Cuir от L.T.Piver.

Испанская кожа, как это следует из названия, берет свои корни из испанской провинции Cordoba, славящейся своими кожевенными традициями. Здесь за традиционным дублением следует процесс вымачиванием сырья в ароматических маслах цветов и трав, а в финале еще и добавляются эссенции мускуса и цибетина. Например, один из старых классических рецептов приготовления ароматического саше peau d'espagne включает в себя смесь бергамота, лаванды, розы, вербены, померанца, камеди, цибетина и мускуса. Одним из самых первых и почтенных ароматов этого направления считается Truefitt & Hill Spanish Leather, однако настоящая популярность к парфюмерному воплощению испанской кожи пришла после релиза знаменитого Peau d 'Espagne от Santa Maria Novella в 1901 году. Чуть позже, в 1902 был презентован и легендарный Spanish Leather от Geo F.Trumper.

Начало 20 века было отмечено появлением еще одного шедевра, который не примкнул ни к одной из вышеупомянутых гильдий, но при этом стал вполне состоятельным ароматом. Я говорю о Caron Tabac Blond (1922) - аромате, возникшем благодаря гению Ernest Daltroff и ознаменовавшим появление тренда на эмансипацию. В этом богемном, пахнущим сигаретным дымом шлейфе, кожаная нота приобретает совершенно другой, доселе незнакомый парфюмерной общественности оттенок, несущий в себе помимо ольфакторного еще и общественный посыл . По своей сути, Tabac Blond революционен, ведь он одним взмахом отодвинул в сторону эпические каноны красоты и построения кожаных ароматов, как это сделали французские garconnes, обрезавшие длинные волосы и начавшие открыто курить сигареты, пренебрегая установленным в то время устоям морали. 

Следующий всплеск интереса к кожаным шипрам случился после Второй мировой войны, когда восстанавливающаяся после долгого и вынужденного культурного застоя Европа начала возвращаться к привычному образу жизни. Правда, здесь следует сделать одну важную оговорку и упомянуть о потрясающим воображение брутально-зеленом Robert Piguet Bandit, появившемся в 1944 и ставшим предвестником скорого окончания бури. Этот аромат стал своего рода точкой отсчета нового времени, которое предвещало расцвет парфюмерных идей, которые просто рвались наружу, словно устав от долгого заточения в подвалах бомбоубежищ. В развитии кожаных ароматов начинался следующий этап, но об этом – в следующей части моего рассказа. 

И напоминаю, что каждый из вас может заказать у меня набор сэмплов шипровых ароматов, для этого нужно пройти по этой ссылке.