Ключи, деньги, два креста: Theo Fennell Scent.

25 лет – совсем небольшой срок, особенно, если речь идет о ювелирном доме. Именно столько насчитывает история английской фирмы Theo Fennell. Что, впрочем, не помешало ей стать культовой среди ценителей дорогих и изысканных украшений. У Theo Fennell есть стиль, и с этим абсолютно нельзя поспорить. Его коллекции Keys (Ключи) и Crosses (Кресты) произвели настоящий фурор, а уж про Sculps (Черепа) и говорить не стоит, это нужно видеть. На самом деле, его творения действительно очень эпатажны и красивы одновременно. Поэтому появление именного аромата, получившего название Theo Fennell Scent, все ждали с нетерпением.

Первое, что бросается в глаза и заставляет замереть в предвкушении чего-то необычного, это упаковка. Черный куб с розовой кисточкой просто притягивает взгляд, и вы уже не в силах его отвести. В недрах скрывается объемный круглый флакон с выпуклым логотипом. Выглядит дорого, и это усиливает надежду на адекватность содержимого внутри.

Знакомство с ароматом не оставляет сомнений в хороших манерах и классических традициях, за которыми, однако, просматривается желание произвести впечатление. Надо признать, что это с блеском удается сделать, ведь шипровое величие начинает раскрываться во всей красе практически с первых же секунд, наполняя пространство мощной симфонией, так характерной для этого почтенного ольфакторного семейства. Кстати, вопреки ошибочно существующему у многих заблуждению, настоящий шипр – это очень красивая композиция, а не то, что было в продаже в советских магазинах.

Просто сказать, что  Theo Fennell Scent  красив, было бы равносильно описанию картины Рембрандта "Ночной дозор" скромной фразой "совсем неплохо". Начало аромата переливается нотами шафрана и кардамона, в которых изящными мазками вплетена прекрасная роза, бархатистость чьих лепестков прекрасно дополняется безупречной остротой шипов, способных сделать знакомство незабываемым впечатлением.  Аромат дивно скроен и обворожительно элегантен одновременно, а когда спустя некоторое время сердцевина композиции, начинает играть, обнажая неприкрыто страстный жасмин в объятиях которого звенит и сияет флердоранж, становится ясно, что этому парфюму под силу взять любую высоту и тональность.   При этом аромат совершенно не страдает от чрезмерной напыщенности и излишней броскости, демонстрируя, как и подобает серьезной работе,  сдержанную красоту, способную, однако, заставить замереть одним легким прикосновением женственного и по-настоящему сексуального шлейфа.

Наверное, будет правильным отнести Theo Fennell Scent к неоклассике. Он неординарен, но при этом не исповедует методов шоковой терапии. Дорого, со вкусом и не без изюминки.

Господин оформитель: Serge Mansau.

Serge Mansau родился в 1930 году. Его первой страстью был театр, что наложило отпечаток на его творения, связанные впоследствии с парфюмерной отраслью. Дизайном флаконов он начал заниматься с 1963 года. Своими работами он всегда старался удивлять, производить впечатление, и, поэтому, флаконы, созданные Serge Mansau, никого не оставляли равнодушными.

Он работал и работает со многими известными домами. Именно Mansau является автором флаконов для легендарных Fidji и Climat от Lancome, с которых, по сути, началось его восхождение по лестнице парфюмерного дизайна. Он много и плодотворно работал с Givenchy, создав флакон для Organza, в виде женского силуэта в платье из одноименной ткани. Его перу принадлежит Amarige, Givenchy Pi, Ange au Demon. Знаменитый итальянец Roberto Cavalli, вдохновленный работами Mansau заказал ему обрамление для своих ароматов Cavalli и Cavalli Man. Другой, не менее известный итальянский дом Gianfranco Ferre также воспользовался услугами Mansau, которой выполнил дизайн для изысканнейшего Ferre, а также Bergamoto Marino и Ferre GF Her.

Вообще для работ Serge Mansau характерна многогранность. Они могут быть строги и лаконичны, как Romeo Gigli с написанными на флаконе строками Артура Рембо, поражать эклектикой, как Dolce Vita от Dior, либо создавать уникальный образ, как Kenzo pour Homme. И поэтому не удивительно, что в списке его заказчиков присутствуют такие мэтры парфюмерии, как Caron и Guerlain. Кстати, держащий всегда руку на пульсе модных тенденций Giorgio Armani, тоже является клиентом Serge Mansau.

Бенгальский тигр: Fougere Bengale от Parfum d Empire.

Bengal – район, разделенный между Индией и Бангладеш., родина известнейшего индийского писателя Рабиндраната Тагора. Думаю, что название этого штата ассоциируется у многих из вас с бенгальским тигром. Бенгальские тигры обычной рыжей окраски иногда рождают детёнышей с белой шерстью, на которой, однако, сохраняются темные полосы. В природе они выживают крайне редко - такие животные не могут успешно охотиться, так как они слишком заметны. Аромат Fougere Bengale тоже слишком заметен, в нем интересно практически все.

Композиция открывается взрывом лаванды и эстрагона, который быстро переходит в сладковато-пряный, гурманский коктейль из меда, пачули и табачных листьев. Обволакивающий, жаркий и влажный индийский воздух словно парит вокруг, создавая ощущение тропического леса. Сквозь дуновение имбиря явственно проступает аромат тертых грецких орехов и пшеничного хлеба. Ванильная вуаль выравнивает звучание, делая его еще более изысканным. Особенность и уникальность Fougere Bengale в его полновесности, здесь нет мимолетных нот, проходящих в качестве сопровождения основному действию представления. Его аккорды рисуют очень сочные образы: яркие индийские джунгли, калькуттский базар под палящим знойным солнцем, кипы листов табака на табачной фабрике.

Аромат очень стойкий, как, впрочем, практически все творения Parfum d Empire.

Платье для королевы: Divina Diana de Silva.

-->

Сегодняшний пост посвящен не совсем обычному аромату. История появления Divina Diana de Silva уникальна. Эти духи были задуманы как именной парфюм и были названы в честь жены владельца парфюмерно-косметической фирмы Roberto de Silva – Дианы Бракко(Diana Bracco), председателя совета директоров фармацевтического концерна Bracco spa, которому в свою очередь, принадлежала та самая фирма Diana de Silva Cosmetiques spa, выпускавшая парфюмерию и косметику класса люкс, в том числе и Gianfranco Ferre. Как вы, наверное, догадались Diana Bracco была отнюдь не бедной женщиной, а значит духи, названные в ее честь, не могли быть просто хорошими. Они должны были стать(и стали!) божественными в прямом и переносном смысле, ведь Divina переводится как «божественная». 

Результат работы получился впечатляющим. Начиная от большой роскошной коробки ручной работы из мельхиора, флакона в виде сердца и заканчивая ароматом, который запоминался и откладывался в памяти с первого раза. Мощная и очень необычная композиция, стартующая всплеском мандарина и бергамота и быстро переходящая в жасминовое великолепие с нотами фиалки. В шлейфе явственно слышен ландыш, очень узнаваема роза, как бы обволакивающая остальные ноты своей вуалью, как всегда прекрасен и чувственен иланг-иланг. Основание прозрачно и спокойно, с намеком на шипровую классику, но без малейших признаков скуки – кедр, пачули и мох. Аромат поражает своим ярким и безупречным звучанием, чувствуется, что вопрос экономии на составляющих не стоял в принципе. Богатый, красивый и очень-очень неординарный парфюм. Очень рекомендую для ценителей, satisfaction is guaranteed.

Trussardi Essenza del Tempo: slow food по-итальянски.

Мне всегда нравилась парфюмерия Trussardi, хотя, конечно же, не все ароматы вызывали чувство восторга. Однако, если вспомнить белый женский Trussardi во флаконе под крокодиловую кожу – совершенно фантастический шипровый аромат небывалой красоты и мощи, черный Trussardi Uomo с его совершенно ошеломляющим кожано-табачным шлейфом, зеленый Trussardi Action Uomo, пахнущий елкой, и, вышедший в паре с ним женский Trussardi Action. Наконец, элегантнейшая Donna Trussardi, в дымчатой упаковке, с ее незабываемой шипровой прозрачностью, граничащей с совершенным воплощением элегантности во флаконе.
Потом мэтр Nicola Trussardi трагически погиб. Я искренне скорбил вместе со всей Италией, в моей памяти всплывала наша случайная встреча на лестнице в его офисе, когда я спускался вниз в 1993 году, и мое волнение, когда я понял, что навстречу мне попался сам великий Trussardi – подтянутый седоватый мужчина в темном элегантном пальто. Ничего общего с эпатажным и гламурным миром моды. Nicola Trussardi в Италии очень уважали и любили.
А затем наступило время, которое я бы назвал застоем. Первый тревожный звонок прозвучал, когда появился женский Trussardi Python, не очень внятный аромат, который плохо откладывался в обонятельном сознании. Последовавшие за ним вариации Uomo Fresh и Donna Fresh лишь усилили уверенность в том, что в парфюмерном направлении марка потеряла четкие ориентиры. Неплохой, но довольно обычный Skin не спас положение, и я просто перестал воспринимать Trussardi как парфюмерный бренд. Было откровенно жаль.
Ситуация начала меняться в 2007 году с появлением Inside и Inside for Men. Эта парочка обозначила желание фирмы вернуть былую славу. Inside получился достаточно трендовым, добротно сделанным ароматом, с неплохой шоколадно-кофейной темой. Inside for Men также заслуживал одобрения за мощный, благородный шлейф и хороший баланс между здоровым консерватизмом и пониманием современных тенденций. Inside Delight, вышедший в 2008 году, лишь подтвердил способность Trussardi работать на хорошем уровне.
Появление в линейке Trussardi аромата Essenza del Tempo совсем не случайно. Презентация концептуального парфюма с маркетинговой точки зрения должна положительно сказаться на имидже и заставить поверить, что фирме по силам не только техника хорошего рисовальщика. Попытка сделать аромат, над которым стоит поразмышлять и осознать через него итальянский стиль жизни, заслуживает, по крайней мере, более пристального внимания.

Essenza Del Tempo, безусловно, имеет итальянский шарм, он немного минималистичен, по-средиземноморски свеж и имеет налет итальянских специй. Это очень комфортный аромат для жаркого дня. Он как льняная рубашка хорошего пошива – удобен, красив и функционален. Флакон, отделанный кожей, традиционно напоминает об исключительном кожевенном мастерстве компании. Это попытка возвращения к истокам итальянского стиля жизни, и, одновременно, отказ от технократии, суеты современного мира и его фаст-фудовского восприятия. Вкус – это национальное богатство итальянцев, эта нация очень бережно относится к культурным ценностям и всячески поощряет их возрождение. Essenza del Tempo – призыв к вдумчивому, неторопливому восприятию окружающего нас мира, наслаждению от каждого прожитого момента. Это как великолепная итальянская закуска, готовящая к более серьезным изыскам одной из прекраснейших кухонь мира.

Armani Code: парфюмерный обзор.

Я хорошо отношусь к женским ароматам Giorgio Armani, но, на мой взгляд, их всегда немного подводило чувство излишней меры, им не хватало какой-то изюминки. Безусловно, дом Armani выпускал очень неплохие женские композиции, но ярких и запоминающихся в его портофолио все-таки не было.

Armani Code стоит немного особняком среди остальных парфюмов этого производителя. Он броский, цепляющий, и, что самое главное, красивый. Великолепен и флакон, в который заключен Armani Code, с мягким, элегантным изгибом, приятно лежащий в руке и покрытый неким подобием росписи. Аромат открывается ярким и звонким всплеском свежего апельсина с тонким имбирным оттенком. Характер аромата начинает проявляться с появлением на сцене жасмина, доминирующим в течение всего остального времени, со временем его звучание несколько смягчается ванилью и древесными аккордами. Armani Code притягивает внимание своим шлейфом, лишенным, при всей его силе, каких-либо намеков на душность и навязчивость. Команда Benaim-Ropion-Polge снова потрудилась на славу, создав интригующий, сексуальный и очень добротный продукт, который пополнил wish-list многих женщин, а, следовательно, и кассу знаменитого мэтра. Рекомендую попробовать всем любительницам жасминовых ароматов.

Ваниль: послание ацтеков.

Родина ванили - Мексика и Центральная Америка. Древние ацтеки – создатели горячего шоколада, использовали ее для улучшения вкуса этого напитка. Первый европеец, которому посчастливилось оценить ваниль, был ни кто иной, как Христофор Колумб, благодаря которому в 16 веке она попала в страны Старого Света. Эта пряность тогда была невероятно дорогой, и только немногие богатые люди могли приобщиться к ее вкусу.

Ваниль представляет собой вьющуюся лиану рода орхидей. Плодоносят растения от 20 до 50 лет. Опыляют ваниль пчелки рода Melipona, живущие только в Мексике, и только один вид колибри, чего, конечно, недостаточно, поэтому на плантациях опыление ведется вручную. Ваниль начинает цвести на третий год жизни. Только один день желто-зеленые цветки открываются после полудня и закрываются к ночи, чтобы больше не раскрыться. После цветения образуются тонкие и длинные стручки с черными семенами внутри. Плоды ванили снимают незрелыми, когда они лишены запаха. Чтобы пряность дала запах, стручки погружают на 20 секунд в горячую воду, потом заворачивают в шерстяные одеяла и хранят при температуре 6О°С. Через сутки их выносят на солнце, ровно на один час. На следующий день - на час и десять минут, через день добавляют еще 10 минут и так в течение месяца. Постепенно ваниль начинает отдавать свой запах - тонкий, сладковатый и освежающий, приобретать пряный горьковатый вкус и коричневый цвет. В заключительной стадии стручки выносят на открытый воздух, в тень, и сушат до тех пор, пока на них не появится белый налет.

В международной торговле различают восемь сортов ванили, причем основным критерием служит длина стручка. Самая лучшая ваниль - мексиканская, затем идут бурбонская и цейлонская. Лучшие сорта покрыты налетом белых кристаллов ванилина. Светлый цвет палочек, а также их ломкость и твердость говорит о плохом качестве сырья. Аромат ванили невероятно стоек. При правильном хранении она может годами сохранять свой первозданный запах.

Ваниль является неотъемлемой составляющей в парфюмерии. Ванильные ноты красиво вплетены в такие известные ароматы, как Thierry Mugler Angel, L Instant Guerlain, Serge Lutens Un Bois Vanille, Caron Parfum Sacre. Французская фирма La Maison de la Vanille вообще специализируется на ванильных ароматах. В ее ассортименте представлены ароматы на любой вкус. Например, Vanille Savage de Madagascar поражает своими глубокими древесно-бальзамическими нотами с сандаловым звучанием, Vanille Noir de Mexique – смесью ванили с розой, жасмином и смолистым ладаном, а Vanille Fleuri de Tahiti – соблазнительным коктейлем из ванили, амбры и иланг-иланга.

Английский чай: Serge Lutens Five O Clock au Gingembre.

«Когда я впервые попробовал имбирь, это было в 70-е годы во Вьетнаме, то он показался мне совершенно отвратительным. Однако, со временем, я научился ценить его вкус, это, своего рода, культурная утонченность». Эта фраза принадлежит создателю Five O Clock Au Gingembre - гениальному Serge Lutens.

Порошок имбиря, обладающий приятным терпким ароматом и жгучим пряным вкусом, широко используется в кулинарии. Он придает приятный аромат супам, мясным блюдам, соусам. Не обходятся без этой пряности и многие кондитерские изделия: пряники, печенье, конфеты. В Китае из имбиря делают варенье и лакомство в виде отваренных и засахаренных корней. Многие народы Европы и Азии сдабривают имбирем напитки. Его кладут в компоты из груши и тыквы, сбитень, медовые напитки, чай.

В этом аромате хорошо читается именно кондитерская направленность этой пряности. Но его нельзя назвать кондитерским или гурманским, хотя он вызывает ощущение чашки горячего английского чая с молоком вприкуску с имбирным пряником. Этот аромат скорее приобщение к вечным ценностям, духу старой Англии с ее традициями и уважением к хорошо (и дорого!) сделанным вещам, фарфору фирмы Wedgewood, автомобилям Rolls Royse и ботинкам Crockett&Jones. Это воспоминания об определенном стиле жизни, социуме и приглашение приоткрыть дверь и совершить воображаемое путешествию в Англию.

Этот аромат по настроению чем-то напомнил мне предыдущее творение Serge Lutens – Rousse. Он так же спокоен и уравновешен и нарисован как будто мягким карандашом с приглушенными тонами. Очень уютный и рафинированный парфюм.

Величайшие парфюмеры современности: Jean-Claude Ellena.

Этот человек редко дает интервью. На его счету более 100 созданных ароматов, многие из которых стали иконами стиля. Он один из величайших парфюмеров современности, его творения минималистичны, музыкальны и совершенны. Его зовут Jean-Claude Ellena.

В стиле его работы просматриваются традиции тех далеких времен, когда парфюмерия была символом того, что сейчас называют luxury. Она была доступна только богатым людям. К созданию ароматов подходили основательно, и появление каждого становилось событием. Сегодняшнее творчество Jean-Claude Ellena своего рода попытка сохранить уникальность своих работ, сделав при этом более доступными.

Его взлет начался в 1976 году после создания First для Van Cleef&Arpels, аромата ставшего в один ряд с легендарным Chanel 5. Это был прорыв, объединивший в себе классические традиции и подлинное новаторство. First построен на нотах жасмина, туберозы и ландыша, прикрытых вуалью альдегидов, но, в отличие от Chanel 5, последние гораздо более прозрачны и не доминируют.

Ellena всегда говорил, что не пытается скопировать природу, а пытается выразить ее через свои ощущения, создать иллюзию ее присутствия. Его ароматы гармоничны и дружелюбны, но, одновременно, очень индивидуальны. Их можно назвать эстетствующими за ощущение безупречного вкуса.

В 1998 году Jean-Claude Ellena выдал сразу два мегахита: Cartier Declaration и YSL In Love Again. Безумно элегантный Cartier Declaration просто потряс своим гениальным минимализмом. Композиция получилась очень прозрачной, при этом Ellena отказался от водных и озонистых нот, построив аромат на сухих древесных аккордах, мхе и бергамоте. Аромат просто излучал роскошь, но делал это абсолютно без вызова. Аналогичен по построению получился и In Love Again, задуманный как лимитированный выпуск: искрящийся, яркий, звонкий и очень женственный аромат.

В 2003 году Ellena создает знаменитый Bois Farine для L Artisan, аромат созданный под впечатлением редкого мучного дерева. Параллельно он работает для еще одного знаменитого нишевого бренда - The Different Company – выпуская Divine Bergamote, а также L Eau d Hiver для культового Frederick Malle. В 2004 году Ellena переходит на работу в Hermes, где делает целую плеяду эксклюзивных ароматов для этого дома под маркой Hermessence. Одновременно он создает и более, если так можно выразиться, демократичные, ароматы для Hermes, но это опять получаются бестселлеры. В 2005 выпускается Un Jardin Sur le Nil, в 2006 – Kelly Caleche, а в 2007 – Terre d Hermes: ароматы, каждый из которых можно смело ставить в аллею парфюмерной славы.

«Никогда не знаешь, что придумаешь дальше, - говорит JeanClaude Ellena, - творчество для меня все равно, что идти по дороге и внезапно обнаружить, что это неверный путь, а правильный проходит рядом. Мне всегда хочется, чтобы попробовав мои произведения, люди сказали: вот это да! Такого я еще не встречал!»

Правило Голливуда.

Современная парфюмерная индустрия подвержена трендам как и любая другая. В эпоху увлечения хитами практически все производители стараются минимизировать риски, связанные с запуском новых ароматов, и это, с точки зрения творчества, не очень хорошо. Как результат, мы видим определенную унификацию, среди появляющихся на рынке запахов, а, следовательно, наш выбор, в большей степени, происходит благодаря той рекламе, которую мы видим в глянцевых журналах и на экранах телевизоров. По оценкам специалистов около 25-30% стоимости парфюмерии сегодня составляют расходы на ее продвижение.

Есть два основных тренда, которые можно выделить сегодня. Первый эксплуатирует и разрабатывает ту или иную модную тему в ароматах. Это, пожалуй, самое безопасное занятие, которое можно сравнить с карточной игрой. Набор ингредиентов известен, важно правильно выстроить пропорции в соответствии с современными направлениями. Но, как вы понимаете, вероятность прихода за раз даже трех тузов будет невелика, поэтому результат нацелен на некую усредненность. Экспериментировать производители побаиваются, вложенные деньги нужно вернуть, пусть и не с максимальной, но прибылью. Никто не застрахован от негативной рыночной реакции, даже именитые фирмы. Например, быстро пошедшие вниз продажи Dolce&Gabanna Sicily не спас даже ролик с красивейшей Моникой Белуччи. Достаточно радикальный и нестереотипный аромат не встретил восторженного отклика, поэтому следующим женским парфюмом D&G стал в меру гламурный и в меру изящный The One, который был одобрительно воспринят публикой.

Второй тренд пытается реинкарнировать хиты прошлых лет, внося небольшие изменения в формулу аромата. Этот простой маркетинговый ход приносит неплохие дивиденды. Взять, например, Fahrenheit 32 от Dior. Я сильно сомневаюсь, что этот аромат продавался бы также хорошо, не будь классического Fahrenheit, который смело можно было назвать вехой в истории мужской парфюмерии. Назовем вещи своими именами: Dior просто занимается эксплуатацией проверенного названия, пытаясь привлечь новую аудиторию, а чтобы не рисковать, фирма даже оставила прежнюю форму флакона, шрифт и дизайн упаковки. Я уверен, что в весьма недалеком будущем продажи Fahrenheit 32 будут ниже, чем у его старшего и более креативного собрата по цеху.

Именитый бренд не будет ходить по лезвию бритвы, он постарается сделать просто хороший продукт и включить все PR-рычаги для его продвижения. Это как в Голливуде: наличие звездного актера и хорошая реклама уже дают достаточно большую вероятность неплохих сборов. А если еще и сценарий удачный, то может получиться даже блокбастер. Правда, один раз из ста. В парфюмерии точно также.

Конечно, есть и исключения из правил. В первую очередь – это нишевые бренды, которые работают без оглядки на моду. Они ориентированы на создание чего-то неповторимого, и в этом их главная ценность, здесь достаточно много интересных вещей, но о них мы поговорим в другой раз. Что касается fashion брендов, то некоторым из них тоже улыбается удача, особенно молодым и динамичным. Matthew Williamson, Narcisso Rodriguez for Her, Agent Provocateur Maitresse – вот те ароматы, которые вписывают страницы в современную парфюмерную историю. Хочется надеяться, что так будет и дальше.