Новые поступления.

Сегодня в нашем магазине произошло пополнение ассортимента нишевых марок. Поступили все ароматы Teo Cabanel, а именно: Oha, Julia, Meloe и Alahine. Кроме того, сейчас есть в наличии полная линейка Parfum d’Empire, включая два абсолютно новых аромата – Yuzu Fou и Aziyade, а Ambre Rousse, Eau Suave, Equistrius и Fougere Bengale сейчас доступны в расфасовке 50 мл. Пополнился ассортимент по Eau d’Italie, все ароматы, в том числе и отсутствовавшие в последний месяц Bois d’Ombrie и Magnolia Romana, можно уже заказывать. И, наконец, мы получили новый французский нишевый бренд Pierre Frapin, пока есть возможность приобрести три аромата из пяти существующих, это Frapin 1270, Terre de Sarment и Passion Boisee.

Удачных вам покупок!

Римские каникулы: Magnolia Romana от Eau d Italie.

Magnolia Romana – это четвертый аромат в линейке Eau d Italie, созданный, как, впрочем, и все остальные, Bertrand Duchaufour. Характерной особенностью Magnolia Romana является исключительная носибельность и выраженная ориентированность на слабую половину человечества, хотя производителем он позиционируется как мультигендерный.

Чистота – первое, что приходит на ум при знакомстве с Magnolia Romana. Свежесть листьев лимона и легкая горчинка нероли создают очень благозвучный аккорд начальных нот. Никакой резкости, лишь ощущение мягкой зеленой прохлады утром летнего дня. Глоток свежего воздуха, наполненного ароматом растущих неподалеку деревьев. Лучи солнца, еще не достигшего зенита. Капли не успевшей высохнуть росы в тени старых домов на берегу моря.

Зрелость аромата наступает достаточно быстро. Голос водно-озоновых нот становится ярче, но постепенно отступает на второй план под нежнейшим шлейфом магнолии. Она как будто распускает свои лепестки навстречу дневному теплу и дарит нам свой незабываемый аромат. Плывущий по воде лотос удивительно органично перекликается с магнолией, иногда даже пытаясь солировать. Где-то вдалеке, им аккомпанирует тонкий аромат розы, традиционная медовость которой здесь практически неуловима, поэтому к Magnolia Romana определения сладость и пудровость в принципе не могут быть применимы.

Появляющийся спустя пару часов кедр, добавляет прозрачной остроты и лишь подтверждает эту мысль. В аромате появляется оттенок выдержанности, ноты белого мускуса переводят цветочный танец в более спокойный ритм.

Magnolia Romana нельзя отнести к ароматам, поражающим все вокруг своим ярким шлейфом. Он ложится достаточно близко к коже, доставляя удовольствие в первую очередь своей обладательнице. Но его читаемость и романтичная свежесть, безусловно, не останутся без внимания окружающих. Магнолия здесь безупречна своей изысканностью и открытостью. Эта композиция, как легкий, но искусно составленный профессиональным барменом коктейль, с капелькой Campari, создает хорошее настроение, оставляя при этом сознание чистым и светлым.

Темный рыцарь: Canali Black.

Canali Black стал третьим ароматом в линейке производителя и изначально задумывался, как лимитированный выпуск. Но его успех превзошел все ожидания, и сегодня он выпускается как совершенно самостоятельный на постоянной основе. Существующий с 1934 года итальянский бренд Canali известен в большей степени как производитель дорогой классической мужской одежды и имеет поклонников по всему миру. Даже вновь избранный первый темнокожий президент США Барак Обама не так давно стал обладателем пары костюмов от итальянского ателье.

Canali Black начинается дорогим и густым шлейфом, со свежим оттенком бергамота с яблочно-кардамоновым привкусом. Ощущение дорогого аромата проявляется с первых же и не покидает до самых последних минут. Даже верхние ноты носят здесь более густой, чем обычно, характер, и имеют гурманский ореховый привкус.

Сердце аромата демонстрирует свою итальянскую сущность, рисуя элегантный и легкий силуэт с помощью фиалки и ландыша. Цветочные аккорды, характерные больше для женских композиций, в случае с Canali Black лишь подчеркивают тонкость кроя, придавая мягкость и расширяя диапазон звучания. Отточенность и индивидуальность изделия удачно подчеркнута прозрачным жасмином и горьковатым нероли.

Глубина и роскошь аромата возрастает по мере его удаления от начала. Кожаный аккорд вкупе с ветивером напоминают о принадлежности к обществу, где привычка носить одежду от хороших портных стала частью стиля жизни. Ароматы кедра, тикового дерева и сандала добавляют не только изысканности, они скорее дорисовывают те нюансы общей картины

Canali Black представляет собой прекрасный пример, каким должен быть хороший мужской парфюм. Это тот самый случай, когда за потраченные в магазине деньги вы получаете продукт, который не обманет ваши ожидания и доставит удовольствие не только вам, но и окружающим.

Higway Star: Roadster от Cartier.

Cartier Roadster появился в 2008 году – спустя 8 долгих лет после своего предшественника Cattier Must pour Homme, являвшего, на мой взгляд, не очень яркую вариацию по мотивам легендарного и одного из моих любимых ароматов - Cartier Declaration. Поэтому не скрою, мне очень хотелось познакомиться с ним поближе.

Флакон мне понравился. Необычный, напоминающий космический корабль, но совершенно без хай-тековских штучек. Крышка однозначно вызывает ассоциации с часами этой фирмы (что вполне логично т.к. roadster – это не только тип автомобильного кузова, но и название одной из серий часов Cartier) и представляет собой копию головки подзавода. Вообще, необходимо отметить, что для ювелирных брендов дизайн флакона имеет огромное значение, и такой изыск вполне имеет право быть.

Что касается самого главного – аромата, то он также получился удачным и небезинтересным. Cartier Roadster начинается с цитрусовых нот, которые очень удачно оттенены ветивером. Как-то свежо и благородно сразу, в голове начинает мгновенно выстраиваться ассоциативный ряд, состоящий из недешевого открытого авто с красиво отделанным салоном, порывами встречного ветра, разбивающимися о лобовое стекло и не очень далекой европейской страны, где снег бывает также редко, как у нас свежая рыба в ресторанах.

Поведение Cartier Roadster достаточно взвешенное и спокойное, он словно создан для хорошего общества, где демонстрации толщины кошелька представляется излишней, потому как она подразумевается по определению. Но и скучным аромат назвать нельзя, ни в коем случае. Красивые свежие нотки бергамота и мяты, время от времени пробивающиеся через ветиверный шлейф, придают динамичности, и это позволяет предположить, что аромат ориентирован на широкий возрастной диапазон. В композиции присутствуют пачули и кашмирское дерево – они проявляются уже после созревания аромата и выглядят очень уместными.

При знакомстве с Roadster меня иногда, на мгновение посещало ощущение, что я слышу то Declaration, то Pasha, хотя аромат вполне самостоятельный и безусловно не лишен индивидуальности. Расцениваю это как положительный момент, о хорошем всегда приятно вспомнить.

Полное отсутствие гламурности, пафосности и ненужных понтов в Cartier Roadster только укрепляет уверенность, что этот аромат будет не очень популярным в России. Хотя, опять же, Cartier...

Цвет ночи: A La Nuit от Serge Lutens.

A La Nuit от Serge Lutens – это посвящение жасмину, который вполне справедливо называют королевой ночи. Если вы любите аромат этого цветка, то пройти мимо A La Nuit будет просто преступлением.

В A La Nuit сплелись три вида жасмина: египетский, индийский и, конечно же, марокканский. Смею предположить, что последний можно отыскать в саду великого маэстро в Мараккеше. Начало аромата по-лютансовски мощное, настоящий жасминовый ураган, сметающий все вокруг. Никаких заигрываний, никаких двусмысленных подтекстов, все предельно изысканно и очень, очень роскошно. Аристократическая сущность A La Nuit видна невооруженным глазом и не предполагает поверхностного отношения к себе, аромат словно сам регулирует степень близости контакта со своим обладетелем и окружающими его людьми. Нечищеная обувь и складки на одежде здесь явно не приветствуются, вас просто выставят за дверь.

Процесс созревания A La Nuit дает все основания считать его моноароматом. Можно улавливать некоторые нюансы, скажем, если вначале он имеет оттенок свежей зелени, то, спустя полчаса, приобретает более мягкий, немного медовый привкус, но лейтмотив остается неизменным, а точнее – жасминовым. Сольная игра этого цветка доставляет массу приятных мгновений, здесь он раскрывает все свои возможности, давая в полной мере насладиться очень ровным, полнотелым и естественным звучанием.

Хочу еще раз обратить ваше внимание: ношение A La Nuit предполагает жизнь в мире, где жасмином дышит абсолютно все. Если вас это не пугает – смело приобретайте это творение и наслаждайтесь, возможно, лучшей и уж точно самой роскошной трактовкой этого великолепного цветка в парфюмерии.

Heart of the Country: Yerbamate от Lorenzo Villoresi.

Yerbamate от Lorenzo Villoresi был создан в 2001 году и входит в серию так называемых fantasy ароматов от великого итальянца. Если вы никогда до этого не сталкивались с нишевыми ароматами и хотите понять, что это такое, и с чем это едят, тогда знакомство с Yerbamate станет очень правильным и удачным шагом в этом бескрайнем и крайне интересном море. И совсем не потому, что Villoresi прост для понимания: просто Yerbamate вряд ли оставит вас равнодушным.

Этот аромат получил свое название от одноименного растения, растущего в Южной Африке, и из которого готовят знаменитый чай матэ. Как вы уже догадались, было бы слишком странно, если бы только ароматом этого, пусть и прекрасного напитка ограничился маэстро, создавая свой очередной шедевр. Многогранность и сложность аромата начинает проявляться буквально через несколько минут после нанесения на кожу или блоттер. Цитрусово-мятное начало сменяется травянистыми аккордами, которые начинают наливаться какой-то зрелостью, словно колосья ржи или пшеницы по мере своего созревания. Воздух становится немного плотнее, как будто жаркое полуденное солнце достигло своего зенита и теперь безжалостно палит, наполняя своей неукротимой энергией все живое вокруг.

Сердце Yerbamate вызывает стойкие ассоциации со свежескошенным сеном. Его благоухание наполняет окружающее пространство ароматом десятков разнообразных ароматных трав. Легкая лавандовая пыльность помогает нарисовать Yerbamate очень визуальный и объемный образ, создавая ощущение марева, парящего над полем в середине лета.

Через пару часов наступает вечер, еще не остывший воздух наполнен светом уходящего дня. Последние лучи заходящего светила отбрасывают длинные тени от стоящих деревьев. Просыпаются ароматы леса, запахи мха и ветивера перемешаны с дымком горящего костра, отбрасывающего свои отблески на лица сидящих вокруг, а веер искр иногда взлетает в темное августовское небо, зажигая еще несколько сотен звезд.

В Yerbamate талант и неординарность Lorenzo Villoresi проявились в высшей степени ярко. Ему удалось сделать аромат, создающий ощущение прожитого летнего дня, переложить язык ароматов на язык времени. Отличная работа.

Fragrances of the World 2009.

Вот и я стал обладателем Парфюмерной Библии! Отмечу, что этот справочник представляет интерес только для людей, профессионально занимающихся парфюмерией. Никаких описаний, никаких картинок, только названия, разделенные на ароматические семейства. Все равно очень интересно. Подробнее на Fragrances of the World.

Я - Легенда: Chanel No 5.

Каждый актер лелеет мечту хотя бы однажды в жизни сыграть роль Гамлета, тогда как каждая женщина мечтает хотя бы раз в жизни получить в подарок Chanel No 5. Едва ли в мире есть еще один аромат, ставший такой же иконой в парфюмерии, как это творение, созданное в 1921 знаменитым Ernest Beaux. Духи-легенда, аромат, давший толчок новой парфюмерной мысли, сравнимый по значимости с изобретением колеса или компьютера. Chanel No 5 – это символ новой эры, подарившей миру абсолютно незнакомые, но такие приятные ольфакторные открытия. 

Мое познание Chanel No 5 не было сиюминутным и простым. Я не смог полюбить его с первого взгляда, хотя неоднократно пытался проникнуть в скрытый смысл культового аромата. Каждый новый раз какая-то необъяснимая стена разделяла его и мое обоняние, не давая проникнуть в его суть. До определенного момента возникающие ассоциации неумолимо отбрасывали меня на несколько десятилетий назад во времена, когда лошади бежали быстрее автомобилей,  а телефонная связь была предметом роскоши. Жизнь того периода в другом русле и ритме, отличном от современного,  и мне казалось, что этот аромат безнадежно связан с безвозвратно ушедшей эпохой, к которой нет возврата.

Понимание пришло внезапно, причем не любовь, а именно понимание. Словно какие-то элементы сложной мозаики сложились в картинку, которая обрела смысл и задышала. Я вдруг ощутил безоговорочное совершенство "пятерки", идеальность ее ароматического послания, в котором нельзя поменять ни одной ноты или буквы. 

Chanel No 5 нельзя назвать современным ароматом, также как нельзя вернуть начало прошлого века. В нем запечатлена история, и бессмысленно переписывать ее, также как бессмысленно пытаться заново прожить жизнь.  Chanel No 5 - это фотография, глядя на которую ощущаешь прикосновение вечности. Мы получаем удовольствие, перечитывая книги, написанные много лет назад или, просматривая старые фильмы. Но согласитесь, мы не становимся от этого старомодными.

Не ищите скрытый смысл в этом аромате, не пытайтесь перелицевать его на современный манер или подстроиться под его шлейф. Просто попробуйте и поносите Chanel No 5, если вам того захочется. И, возможно, эхо давно минувших дней найдет отклик и в вашем сердце.

Новости от Serge Lutens.

Согласно появившейся информации, в 2009 году помимо нового аромата Serge Noir, мы увидим в экспортной линейке Chergui, который ранее был доступен только в парижском бутике Serge Lutens Salons de Palais Royal Shiseido, а также знаменитый аромат Feminite du Bois, выпускавшийся ранее под брендом Shiseido.

Ждем-с...

Back In Black: Pure Poison от Christian Dior.

-->

Pure Poison от Christian Dior, пожалуй, самый удачный из всех сделанных ароматов, имеющих в своем названии слово Poison, после, естественно, родоначальника этой серии, выпущенного в 1985 году. Концепция Pure Poison достаточно оригинальна, причем именно концепция, а не идея, заложенная в рекламный текст, представляющая его как аромат для современной страстной женщины 21 века, воплощающей в реальность свои самые дикие мечты. Согласитесь, немного странное описание.

Pure Poison начинается мощным, цитрусовым букетом цветков апельсина, пронизанным свежайшим бергамотом. Все совершенно по-диоровски: оглушающее и броско. Отмечу, что при этом чувства излишества не возникает, все очень уместно, и это большой плюс в зачетку именитого бренда. Парфюмерия Dior в последнее время немного страдает от избыточной насыщенности и желания докричаться до потребителя всеми возможными способами. И хотя заполненность офлакторного пространства в Pure Poison безупречна, перегрева эмоций он все-таки не вызывает.

Последующая игра аромата также неплохо сбалансирована. Жасмин самбак прекрасен, гардения вполне вменяема, и только появляющийся и нарастающий сандал сначала вызывает некоторые опасения. Буквально на глазах он начинает доминировать, подчиняя себе все остальные ноты. И это серьезный повод, чтобы назвать Pure Poison сандаловым ароматом. Все дальнейшие события в жизни Pure Poison развиваются по сценарию, написанного под диктовку именно сандала. Ни амбра, ни мускус не претендуют на роль главного действующего лица, а лишь подчеркивают свой нейтралитет и выражают согласие со случившимся. Наверное, будет правильным отметить и некоторое отсутствие деликатности в поведении, но это, в большей степени, опять же современный диоровский стиль.

Хочу отметить, что сандаловое звучание здесь достаточно прохладное и вполне гармонирует с перламутровым оформлением флакона. Этот аромат сложно назвать страстным, скорее он сам в себе. Он не навязывает своей обладательнице правил поведения, наоборот, он принимает ее, если она принимает его. Но если понимание достигнуто, то вспыхнувшему чувству уготована долгая жизнь.

Рекомендую, в первую очередь, любителям именно сандаловых композиций. Богатый, не помпезный и интересный аромат, способный подарить немало приятных минут.