Красотка: Ricci Ricci от Nina Ricci.

Парфюмерный бренд Nina Ricci интересен не только в контексте ароматов, которые выходят под его лейблом, но, пожалуй, больше с точки зрения маркетинговых ходов. Эта фирма, создав в свое время великий L'Air du Temps, практически умерла как производитель парфюмерии в 90-х годах прошлого века, и мало кто тогда верил, что она снова возродится. Процесс восстановления начался после появления хита Premier Jour, удачно вписавшегося во вкусы потребителей, и в кассе Nina Ricci вновь зазвенели звонкие монеты. Справедливости ради отмечу, что незабвенный Premier Jour и по сей день несет очень неплохую денежку в клюве своему производителю.

Ну а дальше был Love in Paris, который сыграв на консервативной ноте, также прекрасно вписался в обойму бренда. Мужской Memoire d'Homme был великолепен, но его по каким-то причинам сняли с производства. Затем пришел черед Nina.

Этому феномену можно вообще поставить памятник, причем отлитый из золота т.к. его стоимость с лихвой перекроется той прибылью, которую Nina Ricci получила (и получает) от его запуска. Сумасшедшие продажи незамысловатой композиции, заключенной во флакон в виде красного яблока доставили немало бессонных ночей конкурентам. Бьюсь об заклад, что у каждой второй девушки в возрасте от 16 до 26 лет этот парфюм побывал на полке.

Последний аромат получил название Ricci Ricci и элегантный флакон с крышкой в виде банта, а также рекомендуемую розничную цену 69 евро за 50 мл. В приватной беседе в качестве потенциальных соперников назывались ни много ни мало Narciso Rodriguez for Her и Chanel Coco Mademoiselle. Стало понятным, что Nina Ricci пытается прорваться в высший эшелон дизайнерских парфюмерных брендов.

Скажу сразу: меня не посетило откровение после знакомства с Ricci Ricci, но разочарования я также не испытал. Это не кричащая композиция, пускающая карамельно-ягодные слюни. И хотя ее начало имеет черничный, с оттенком ревеня привкус, она весьма выдержана и пристойна. По крайней мере, желание выбросить блоттер через три минуты у меня не возникло. Середина аромата обнажила очень пристойную розу, достаточно гармонично сочетающуюся с туберозой. Некоторое время картину немного портил чуть сладковатый ягодный привкус, доставшийся в наследство от Nina, но по мере нарастания звучания дуэта тубероза-роза, он все больше отходил на задний план.

Спустя примерно полчаса я был готов декларировать определенную долю сходства с уже упомянутой Coco Mademoiselle. В шлейфе появилась чувственность и элегантность, и носибельность аромата уже не вызывала сомнений, как, впрочем, и факт его привлекательности для многих. Но один вопрос у меня все же оставался: насколько большим будет его коммерческий успех? Как не верти, а Ricci Ricci представлял собой хорошую интерпретацию уже пройденного материала и был рассчитан на тех, кто уже успел его подзабыть, или просто не знал. И в данном случае производитель работал не совсем в тренде, что, допускаю, было сделано совершенно сознательно. Подозреваю, это было продиктовано желанием заполнить определенную нишу в ароматическом ассортименте бренда и расширить границы потребительского сегмента. На мой взгляд, аудитория Ricci Ricci должна быть постарше, чем Nina. Что касается послевкусия аромата, то к нему претензий не возникло, хотя оно могло быть и по-выразительнее. Прячущийся в цветочном шлейфе сандал, с легким намеком на пачули без какой-либо землистости. Предсказуемо, но неплохо.

В целом, как вы уже догадались, работа заслуживает положительной оценки. Иметь или не иметь – это дело личное, но подарить будет не стыдно.

Для служебного пользования: Baldessarini Strictly Private.

Бренд Baldessarini, выпускаемый под чутким патронажем Hugo Boss, ворвался в свое время в парфюмерный мир, порадовав одноименным ароматом в строгой черной коробке без целлофана. Надо сказать, что в тот момент я искренне удивился и обрадовался, получив изрядную долю удовольствия от прекрасного парфюма. Два последующих аромата – Baldessarini Del Mar и Baldessarini Ambre, не считая нескольких фланкеров, очень сильно подпортили мое настроение своим невнятным произношением, так характерным для парфюмерии, выходящей под лейблом Hugo Boss.

Четвертым полноценным представителем линейки стал Strictly Private. По заявлению компании, аромат нацелен на аудиторию мужчин, которые понимают и ценят настоящую роскошь. На самом деле, я бы очень удивился, если бы услышал иные слова. Не скажу, чтобы я испытывал жгучее желание познакомиться с очередной попыткой (а была ли это попытка вообще?) Hugo Boss предстать в сегменте вожделения мужской половины населения, скорее это было простимулировано так и не остывшей любовью к тому, первому аромату в черной лаковой коробочке.

Первые десять минут я пытался отыскать ту самую роскошь, но потом понял, что надо искать другое, а именно ее имитацию, потому как на китайском рынке бесполезно искать хорошую одежду, которая сядет по вашей фигуре и не вытянется через пять минут носки. Какофония нот с не очень приятным привкусом какой-то химии упорно не хотела выстраиваться не то что в стройный шлейф, а даже по росту. А спустя полчаса все вдруг затихло и застонало чем-то унылым и вяло-сладковатым. Немного поразмыслив, я понял, что это нечто должно называться «амброй под кедром», ну или чем-нибудь еще под деревом или кустами. И не иначе.

Strictly Private будет очень уместен с костюмом из материала, в котором процент натуральной шерсти стремится к нулю и обувью на клееной подошве с неумолимо загибающимися вверх носками. По крайней мере это очень логично, ведь цена аромата будет сравнима с остальными предметами гардероба, тем более, что рубашку и галстук можно в этом случае вообще не надевать, их заменит симулятор роскоши под названием Strictly Private.

Ключи от Рая: Bois de Paradis от Parfums DelRae.

-->

Говорят, что Michel Roudnitska работал над созданием Bois de Paradis два года, выбрав в результате один из трехсот созданных вариантов. Так или иначе, этот аромат действительно производит неизгладимое впечатление и является моим любимым в линейке бренда DelRae.

Парфюмерия, выпускаемая под этим лейблом, оставляет след в вашей памяти практически мгновенно. Она яркая и искрится созвездием нот, которые не оставляют двойственных ассоциаций, что никоим образом не умаляет оригинальность и проработанность композиций. Это утверждение справедливо и в отношении Bois de Paradis – аромату, цепляющему ваше внимание своим быстро раскрывающимся и, без преувеличения, весьма чувственным шлейфом. Благоухание очень спелой ежевики и полупрозрачных медовых фиников накладывается на прекрасный, бархатистый запах розы, создавая роскошное и теплое звучание. В Bois de Paradis загадочная восточная тема удивительно соседствует с рафинированной западной, добиваясь удивительного эффекта. Roudnitska сшивает платье аромата мягкими невидимыми нитями, ускользающими даже от самого пытливого взора, давая ему возможность идеально сесть на свою обладательницу.

Роза в Bois de Paradis не выдает характерной пудровости, она прозрачна и щедра одновременно и, я думаю, что в этом заслуга мастерски подобранного аккомпанемента из фруктов, немного переключающих внимание на себя и тонкого акцента специй, чуть охлаждающих страстный пыл всей композиции. Но роскошь, которая читается в каждом накатывающем, подобно морским волнам, аккорде, скрыть не удается, ею пронизано все существо этого аромата, и, если хотите, его концепция.

Bois de Paradis лишен показной вычурности и вызова, его игра, со временем становящаяся более мягкой и гладкой, приобретает замечательную естественность и дарит какое-то спокойствие. Она в полной мере дает насладиться гармонией деталей и нюансов, ощутить комфортное тепло, заполняющее пространство вокруг, оценить кружевную и прорисованную прозрачность аромата. И если первая половина жизни Bois de Paradis на вашей коже будоражит своей сочной, полнотелой энергетикой, то вторая приобретает мягкость кашемира умиротворяя своей амбровой изысканностью и великолепным сандалом. Аромат, подобно огню в камине, продолжает гореть спокойным огнем, но стоит его немного пошевелить, и он снова обдает вас жарким дуновением своей страсти.

Я уверен, что вряд ли вы останетесь равнодушными, попробовав Bois de Paradis. Он заслуживает обладания собой.

Возвращение Kороля: Fahrenheit Absolute от Christian Dior.

Не могу объяснить почему, но информация о появлении Fahrenheit Absolute вызвала у меня интерес. Это произошло на уровне подсознания, и хотя предыдущий релиз Christian Dior в лице Fahrenheit 32 до невозможности разочаровал меня, я по какой-то причине ждал знакомства с новым мужским ароматом от Dior. Как выяснилось, ждал не зря.

Он не принадлежит к числу обычных фланкеров, которые сейчас столь маниакально шлепают дизайнерские бренды и не пытается в очередной раз обмусолить тему, поднятую в классическом Fahrenheit, и взлететь на волне былого успеха. Это вполне самостоятельный аромат, открывающий доселе непрочитанные страницы и увлекательное продолжение романа, которым зачитывалось целое поколение.

Начало аромата относит нас на несколько лет назад, чтобы мы могли возродить в своей памяти то, с чего начиналось это эпическое произведение. В первые мгновения перед вашими глазами встает до боли знакомая картина, нарисованная 20 лет назад парфюмером Jean-Lui Sieuzac, но уже через пару минут становится понятным, что для нового аромата были выбраны совершенно другие ориентиры. Чуть сладковатая, ориентальная палитра изобилует густыми и насыщенными красками. Сгущаясь по мере созревания, шлейф формирует изысканно прорисованную древесную текстуру, похожую на годовые кольца вековых кедров. Именно кедр является, на мой взгляд, лейтмотивом этой композиции, и к чести создателя я должен отметить, что он просто великолепен. Аромат породист и благороден, он медленно и с достоинством раскрывает свой потенциал, демонстрируя недюжинную мощь, лишенную брутальной напористости.

Fahrenheit Absolute – это, в некотором роде, темная сторона классического Fahrenheit. Это отблески пламени жаркого костра на шероховатой коре огромных деревьев, шумящих своими вершинами в лучах заходящего солнца. Это шум ночного прибоя, накатывающего свои темные, исчезающие в прибрежном песке волны на безлюдный берег. У этого парфюма есть характер, он слеплен не из отдельных нот, а скорее из образов. Его кожаный акцент грубоват, но он закрывает вас от пронзительного морского ветра, и вы чувствуете только согревающую теплоту и дымный аромат, струящийся меж потрескивающих в темноте поленьев. Его сложно назвать откровением, но, поверьте, это великолепно сделанная работа. Я искренне желаю этому аромату стать лучшим мужским релизом 2009 года. А вам советую незамедлительно ознакомиться с этим произведением.

Deceptive Bends: John Varvatos for Women.

Мне нравится парфюмерия, которая выходит под брендом американского дизайнера John Varvatos. В ней присутствует редкое для нынешнего времени стремление сделать по-настоящему хороший аромат, воплотить оригинальные идеи, не опускаясь до мейнстримовских настроений. Первый женский парфюм John Varvatos for Women, появившийся в 2008 году, моих ожиданий не разочаровал.

Красота этого аромата видна невооруженным взглядом и обращает на себя внимание с первых же минут. Хотя, пожалуй, изначально ваше внимание приковано к замечательному и изящному, заключенному в бархатный мешочек флакону, ласкающему взгляд женственными изгибами своих стенок. Сама композиция встречает тонкой, детально проработанной уже в начале смесью нот абрикоса и сливы с едва заметным цитрусовым привкусом. Обилие фруктов, тем не менее, совершенно не имеет ничего общего с компотными настроениями, которыми зачастую страдает современная парфюмерная промышленность. Аппетитные плоды не свалены в наспех сколоченные деревянные ящики из нестроганных досок, а уложены в изысканные вазы, украшая своим видом и благоуханием со вкусом декорированный интерьер.

Достоинство, с которым ведет себя John Varvatos for Women, заслуживает только самых лестных эпитетов. Он красиво и неспешно созревает, наливаясь красками со вкусом подобранного цветочного букета. Прекрасная дамасская роза в сочетании с ароматным египетским жасмином образуют отличный и весьма сыгранный ансамбль, исполняющий лишенные банальных аккордов произведения в стиле современной классики. В John Varvatos for Women роза и жасмин ведут себя подобно двум сестрам, понимающим друг друга с полуслова. Ни одна не старается занять доминирующее положение, их отношения связаны между собой незримыми нитями взаимопонимания и общего мироощущения. Тонкий шлейф цветов манго привносит в композицию экзотический оттенок, который, не нарушая гармонии, делает звучание розы чуть менее пудровым, а жасмина – чуть менее акцентированным. В результате сердце аромата получает притягательный и чувственный аккорд, способный покорить сердца не только женщин, но и мужчин.

Момент появления на сцене дубового мха воспринимается как своего рода взросление, аромат начинает звучать более выдержанно и чуть строже. Все остальные ноты как бы кристаллизуются вокруг него, приобретая красивую оправу в лице древесных аккордов, замирая и сверкая в свете солнечных лучей. В композиции, как в выдержанном вине хорошего урожая, становится ощутимым то, что оставалось незамеченным еще час назад. Финальная стадия John Varvatos for Women отыгрывается с блеском и также достойна похвалы.

Как вы уже, наверное, догадались, моя оценка этого аромата будет достаточно высокой. Он сочетает в себе хорошие традиции и современный подход. В нем есть непринужденность , но отсутствует расхлябанность и небрежность к деталям. Красивая работа, заслуживающая пристального внимания.

Мимо кассы: CH Men от Carolina Herrera.

Испанский бренд Carolina Herrera до настоящего момента не был замечен в откровенно небрежном отношении к мужской парфюмерии, производимой под его логотипом. 212 for Men и Chic for Men можно отнести к достаточно добротно сделанным композициям, которые вполне имеют право находится на полках парфюмерных магазинов. Новейший CH Men откровенно плохим назвать нельзя, однако, не более того.

Начало аромата понравилось мне своим сладковатым и сочным цитрусовым звучанием, которое, к величайшему сожалению, достаточно быстро исчезло, уступив место композиции, имеющей некоторое отношение к Chic for Men. Это было не очевидное сходство, но какие-то время от времени проскальзывающие мотивы вызывали в моей памяти именно такие ассоциации. В сравнении со своим предшественником CH Men был значительно мягче и деликатнее, и это мне, с одной стороны, нравилось. С другой стороны, характер парфюма никак не мог сформироваться, словно он постоянно находился в поиске своего лица.

Спустя полчаса сходство с Chic for Men полностью исчезло, но это не только никоим образом не пошло на пользу, но и не прибавило оригинальности. Все, что я чувствовал, было уже знакомо и давно пройдено, никаких оригинальных и цепляющих обоняние аспектов не прибавлялось. CH Men вел себя робко и индифферентно, даже не пытаясь хоть как-то привлечь мой угасающий интерес. Где-то, на заднем дворе, появился сладковатый ладанный акцент, чуть сдобренный жасмином, пряность мускатного ореха и шафрана начала постепенно уступать место древесным нотам. Но все тщетно: флакон был явно симпатичнее содержимого.

Вскоре в шлейфе появились признаки пыльности, что, вероятно, стоит отнести на счет красного дерева, и это немного улучшило общую картину, она начала приобретать законченность. К сожалению, я так и не смог дождаться выраженного кожаного акцента, заявленного в пирамиде, вероятно, он затерялся среди остальных нот и не проявил себя должным образом.

Я слабо верю, что CH Men добьется сколь-нибудь значительного успеха в России(да и не только), его концепция и исполнение далеки от совершенства, а уж о новых идеях говорить здесь просто неуместно. Весьма проходной аромат.