Приключения капитана Врунгеля: Baldessarini Nautic Spirit.

Мне всегда было интересно, почему ароматы Baldessarini пользуются нездоровым вниманием со стороны лиц мужского пола. Если не брать во внимание первый релиз этого бренда, то на всех остальных можно ставить жирный крест с пометкой "не покупать ни при каких обстоятельствах. Об особо "выдающихся" Strictly Private и Private Affairs я уже писал в блоге, сегодня речь пойдет о новинке с как всегда звучным названием Nautic Spirit.

Пожалуй, как раз название является самым странным в этом аромате. Не то чтобы оно плохое, скорее, наоборот, ведь звенящие от порывов морского ветра паруса яхт всегда будут притягивать мужчин своим символизмом свободы и жаждой обуздать непокорную стихию. А если добавить к этому некую элитарность данного вида спорта, то можно уже и замахнуться на более высокие амбициозные притязания. Только вот запах Nautic Spirit ничего общего с морем-океаном-парусником не имеет. И даже красивый в приятной цветовой гамме флакон ему в этом не сильно помогает. С другой стороны, для кого-то яхта - спорт и преодоление, а для кого-то шампанское и девушки.

Интересным является и тот факт, что этот парфюм подозрительно сильно напоминает относительно недавно выпущенный Givenchy Gentleman. Удивляться тут, конечно, нечему, ведь если поискать, то можно найти еще пяток-другой похожих работ в других флаконах, тем более, что сегодня это абсолютно в норме вещей. Забавно другое: эти ароматы имеют разное рекламное позиционирование в плане образа мужчины, что лишний раз говорит о бессмысленности читать то, что написано в глянце или показано в ролике по ТВ. Все притянуто за уши и не имеет ровным счетом никакого отношения к самому аромату, который представляет собой древнейшее и до безобразия заезженное ольфакторное клише, надежность, как подвеска Макферсон, которого была проверена не один десяток раз. 

За этими рассуждениями я чуть было не забыл сказать о том, чем пахнет Nautic Spirit. К счастью, обещанных маракуйи и морской воды там нет, иначе было бы совсем непристойно, а вот имбирь, кедр и кардамон можно попытаться идентифицировать. Все, конечно, химическое, но нельзя сказать, что очень плохого качества. В базе появляется легкая сладость, которая немного смягчает пряно-древесный фон и придает композиции элемент оригинальности, который, правда, можно сравнить с двумя идентичными яхтенными топсайдерами но с разным цветом шнурков. Пожалуй, это первый за последние годы аромат бренда, который можно носить, не рискуя вызвать в сознании окружающих фразу "носков под штиблетами не было". Хотя, опять же, на яхте это является нормой. 

Резюмируя, я думаю, что повидавшее жизнь во всех ее искушениях лицо Чарльза Шумана является тем самым спусковым крючком, который заставляет мужчин и любящих их женщин доставать из глубоких карманов заветные денежные знаки, чтобы пожертвовать их компании Procter & Gamble. В этом факте меня успокаивает лишь то, что часть из них пойдет на полагающееся вознаграждение г-ну Шуману, а его мюнхенский бар будет по прежнему популярным местом. Три балла в зачетку за отсутствие явных ошибок, а также нежелание сделать что-то хотя бы чуть-чуть новое.

Девушка с веером: Volnay Etoile d'Or.

Хороший шипр — редкость по нынешним временам. Я не говорю про то, что было создано 20-30-50 лет назад — тогда таких проблем просто не было, а подразумеваю времена нынешние, когда появление чего-либо принадлежащего к этому благородному клану сразу же вызывает неподдельный интерес со стороны публики и парфюмерной критики. Возможно, вы будете удивлены, когда узнаете, что, например, в 2013 году число новых женских релизов шипрового семейства не дотянуло даже до двух десятков, и это с учетом мультигендеров. С мужскими ситуация еще хуже. И это в контексте появления почти 2000 новых релизов.

Однако, смельчаки, отваживающиеся на включение в состав своих линеек представителей парфюмерной элиты, еще встречаются. Одной из них стала французская нишевая марка Volnay, чье возрождение подарило немало радости ценителям высокой парфюмерии. И хотя аромат Etoile d'Or формально появился еще в 1925 году, его нынешняя версия вполне имеет право называться самостоятельной, поскольку звучание современных ингредиентов достаточно сильно изменилось. В любом случае, меня гораздо сильнее радует факт реинкарнации хорошего аромата, чем его исчезновение.

Volnay принадлежит к той категории производителей, чей почерк узнаваем, что, в моем понимании, скорее плюс, поскольку это позволяет говорить об определенном стиле. Плохо, когда стиля нет, а владельцы марки не могут определиться, в каком направлении двигаться, и напоминают своими маневрами манеру езды неопытного водителя. Etoile d'Or, напротив, с первых же нот показывает, что с мастерством у него все в порядке, а плотный поток нот — совсем не повод метаться из стороны в сторону, в шахматном порядке пересекая дорожную разметку.

Аромат красив и породист — эти два определения приходят на ум раньше остальных. Роскошное бергамотовое начало, приправленное изысканным акцентом жасмина, возрождает в памяти череду прекрасных работ, которыми был так славен ушедший век, когда качество и количество находились в гораздо более благополучном для потребителя соотношении. Оригинальность ароматов того времени определялась в первую очередь большей творческой составляющей, которая практически полностью отсутствует в большинстве релизов нынешнего столетия, став ненужным рудиментом из-за диктата производителей ароматических молекул, которые и определяют направление ольфакторного тренда. 

Но вернемся к Volnay Etoile d'Or. Погружение в его шлейф оказывается, как и ожидалось, очень приятным занятием. Ваше обоняние получает дозу почти забытых, ну или прячущихся в закоулках памяти ощущений, доставленных в великолепном, увенчанном резной крышкой тяжелом флаконе. Классический дуэт розы и жасмина, перевязанный изысканно-пудровым мускусным плетением, увлекает за собой, чтобы вдали от любопытных глаз не только продемонстрировать свои внешние достоинства, но и покорить мягким винтажным голосом. 

Традиционная французская элегантность — еще одна отличительная черта Etoile d'Or. Его сладковатая прохлада окутывает вас с ног до головы, слегка опьяняя своей безупречной красотой и легкой походкой. Это шипр, написанный в стиле импрессионизма, в котором четкая очерченность линий уступает место переливающимся всеми цветами радуги ольфакторным мазкам, а через его вибрирующий шлейф, как через покрытое каплями дождя окно, кажется, можно увидеть оживших героев картин Ренуара и Писсарро. 

С этим ароматом нужно знакомиться вне зависимости от ваших парфюмерных предпочтений, а рассказанная им история будет интересна и приятна очень многим. Живая и естественная композиция, в которой наследие прошлого века получило новую, но совершенно органичную огранку.

Другие 48 часов: мегараспродажа 1 и 2 сентября.

Закончилась почти полуторамесячная акция, благодаря которой многие из вас смогли приобрести желанные ароматы по суперценам. Однако, я более чем уверен, что по разным причинам не всем удалось порадовать себя. Кто-то не был готов финансово, а кто-то просто в силу занятости или забывчивости не зашел на сайт как раз в тот день, когда нужный аромат предлагался по фантастически низкой цене. Именно поэтому, я хочу дать всем своим читателям и клиентам еще один шанс.

Только 1 и 2 сентября практически все, участвовавшие в акции ароматы будут продаваться по тем же самым акционным ценам. Поскольку некоторых ароматов из списка сейчас пока нет в наличии, я произвел замену, поэтому ряд наименований, предложенных по привлекательным ценам, будут совершенно новыми. Для просмотра списка и заказа заходите в раздел спецпредложение на сайте.

Город грехов: 777 Stephane Humbert Lucas Qom Chilom.

Когда я увидел флакон нового аромата французского нишевого бренда 777 Stephane Humbert Lucas, то мое по-мужски сурово-сдержанное выражение лица преобразилось, озарившись восторженными эмоциями. Красный лакированный красавец, увенчанный резной куполообразной крышкой и подмигивающий зеленоватым кристалликом, удобно лег в руку, словно предлагая оценить свою приятную тяжесть. Нажав на упругую головку спрея, я сделал первый пшик, и воздух вокруг наполнился волшебной мелодией удивительных нот. И тут я понял, что название Qom Chilom было не просто приятным созвучием незнакомых слов, а таило в себе некий аллегорический смысл.

Древний город Qom, расположенный в сердце Ирана, считается столицей шиитов. В этой стране вообще большинство населения принадлежит к последователям именно шиизма - одной из ветвей ислама, считающей, что общиной должны руководить кровные наследники пророка Мохаммеда, а не представители халифата. Вообще слово qom служило раньше обозначением городского вала и лишь впоследствии перекочевало в название самого города. В 19 веке Qom даже претендовал на столичный статус, но первенство в этом вопросе получил все же Тегеран.

Если первая часть названия нового релиза 777 несет в себе географический смысл, то вторая имеет абсолютно другую окраску. Слово chilom означает не что иное, как приспособление, а если быть совсем точным, то трубку для курения давнего увлечения жителей восточных стран - гашиша. И хотя официальные иранские законы достаточно суровы по отношению к такого рода времяпровождению, де факто гашишокурению и по сей день предается немало благочестивых последователей Аллаха. Предполагаю, что после получения этой информации ваш исключительно познавательный интерес к данной парфюмерной работе только усилится.

Но вопреки ожиданиям Qom Chilom начинается не с запаха дыма неспешно тлеющей смолы забвения, а с аромата черешни. Сочная, хотя еще и не набравшая в полной мере ту аппетитную сладость, за которую мы ее так любим, она рисует перед нами картины жаркого лета и загорелых, обнаженных навстречу яркому солнцу, тел, что, впрочем, не совсем приветствуется там, где находится город, давший название этой композиции. Поэтому, волею обстоятельств, запах черешни перемещается на второй план даже чуть быстрее, чем опустошается выставленная на обеденный стол тарелка с этим десертом, а перед вами начинает проступать целая гамма благородных древесных оттенков, постепенно складывающихся в замысловатую арабскую вязь.

Восточный уклон аромата здесь налицо, что, впрочем, не является чем-то неожиданным для тех, чье знакомство с произведениями в рамках проекта 777 состоялось не сегодня. Хитросплетения удовых переходов, подернутых клочьями камфорного тумана, медленно проступают на теле композиции, то обнажая ее землистый ирисовый шлейф, то окутывая дымной поволокой и начиная медленно уносить куда-то вдаль, в глубины древних, скрытых от глаз чужеземцев улочек. 

Qom Chilom медленно, но верно овладевает вашим сознанием, проникая в его глубины и отключая от окружающей действительности. Он создает свой собственный мир, в котором удивительно приятно находиться и который не хочется покидать, гипнотизирует мягкостью кожаных нот и покоряет грациозным мускусным танцем, покачивая бедрами красавиц из шахского гарема. 

Несмотря на свою полновесность, композиция не производит впечатления тяжелой, а ее воздушность делает ее очень комфортной в ношении. Qom Chilom как будто медленно испаряется с вашей кожи тончайшим эфиром, окружая вас неосязаемой аурой, которую хочется обонять снова и снова. 

Можно с уверенностью говорить, что Stephane Humbert Lucas и в этот раз остался верен себе, создав выверенный и обладающий безупречным балансом мультигендерный аромат, который придется по вкусу очень многим, хотя красный лакированный флакон явно сместит акцент предпочтений в сегмент представительниц прекрасного пола.

Neela Vermeire Creations - парфюмерные обзоры.

Список обзоров ароматов марки Neela Vermeire Creations.

Ashoka

Bombay Bling

Trayee

Mohur

Ностальгия: Volnay Perlerette.

Пудровые ароматы - отдельная и достаточно обширная тема в парфюмерии. Здесь много культовых парфюмов и еще больше просто любимчиков слабого пола, что, впрочем, совсем не удивительно, ведь по части женственности с этой категории вряд ли что еще может соперничать. Не случайно очень многие марки пытаются отметиться на этом высококонкурентном поле боя и отбить себе хотя бы часть фанатов из групп поддержки тех грандов, которые уже купаются в лучах славы. Вышедший из многолетней спячки и получивший фейслифтинг французский нишевый бренд Volnay также решил попробовать свои силы в этом сегменте, что вполне логично, поскольку как раз пудровая тема была актуальна  в начале прошлого века, а именно на тот период пришлись золотые годы этого бренда, после чего в силу разных причин наступило время забвения. Но старые наработки никто не отменял и, сдув пыль со старых рецептурных книг, Volnay вместе с парфюмером Amelie Bourjeois взялись за дело. Название нового аромата Perlerette вызывает ассоциации с другим парфюмом - Perlinette, презентованным публике в далеком 1925 году. Мне, к сожалению, не удалось найти информацию о характере старого релиза, но могу предположить, что некое сходство должно все же присутствовать, косвенным подтверждением чего является стиль и манера в которых выполнен этот парфюм. Но обо всем по порядку.

Да, это ирис - цветок, который можно назвать коньком-горбунком парфюмерного мира. Не обладая пышностью розы или безапелляционной артистичностью жасмина, он, тем не менее, способен своей кажущейся неброскостью переиграть многих, иногда не оставляя соперникам никаких шансов. Ирис - очень тонкая структура и требует от парфюмера филигранного подхода, в противном случае, есть риск получить на выходе не изысканно-изящный, а пахнущий ведром вареной моркови аромат. Однако, у Амели Буржуа, похоже, с этим проблем не возникло и домашнее задание она выполнила на отлично.

 Облако мягких альдегидов, в которое в первые секунды окунается ваш нос, постепенно рассеивается и, не исчезая совсем, обнажает тонкий, искусно выписанный стан белоснежных ирисов, гордо тянущих свои маленькие лепестки навстречу лучам яркого солнца, словно пытаясь согреться от влажной прохлады утреннего тумана, норовящего проскользнуть сквозь приоткрытое окно спальни. Еще немного, и день окончательно вступит в свои права, сбросив остатки ночного сна и разбудив мир заливистыми птичьими трелями.

Через некоторое время начинаешь понимать, что Perlerette неумолимо тянет в прошлое, его сердце, несмотря на торжество компьютерной эры, осталось там, где среди сотен зажженных свечей по отполированным каменным полам неторопливо шуршат пышные платья. Воздух наполняется ароматами пудры и помады и, смешиваясь с благоуханием роскошных роз, напоминает о временах, когда стук лошадиных копыт по вымощенной булыжниками мостовой был гораздо привычнее шелеста автомобильных шин по асфальтовым дорогам. Красивое ретро, но без увлечения нафталином и пахнущими бабушкиным сундуком мускусами. 

Честно говоря, я давно не встречал современных хороших ароматов, выполненных в пудровой контексте. После Lorenzo Villoresi Teint de Neige мне мало что импонировало, неумолимо возвращая мыслями к старой классике. Volnay Perlerette - это приятное исключение, похожее на немного ностальгические мемуары, написанные тонкой женской рукой и наполненные невероятной любовью. Ну а любителям ирисов и пудры этот аромат нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах.

Шамбала: Neela Vermeire Creations Trayee.

Санскритское слово veda можно перевести как знание или мудрость, но оно более широко известно, как название древнейших священных индийских текстов, первые следы которых уходят в далекое прошлое и датируются, по разным оценкам, возрастом от 1500-6000 лет до наступления современной эры. Именно от вед получил свое название очень значимый период развития Индии, называемый ведическим, начало которого связывают с появлением на полуострове ариев, а окончание - с проникновением и становлением буддизма.

Аромат Trayee от нишевой марки Neela Vermeire Creations посвящен именно этой, без преувеличения, важнейшей эпохе в истории индийской цивилизации, одним из главных завоеваний которой можно считать превращение индуизма в реальный идеологический фундамент, когда в результате противостояния брахманизма и буддизма эта религия, в конце концов, стала настоящей духовной основой многонациональной страны.

 Trayee открывается сочным всплеском аромата черной смородины, но, в отличии от другого творения Бертрана Дюшафора - Enchanted Forest, мы уже не будем наблюдать дальнейшее, пусть и весьма увлекательное освещение смородиновой темы в рамках этого красивейшего аромата. Если воспользоваться аналогией с кинематографом, то спустя некоторое время после вступления, камера начинает постепенно менять фокус, перенося взгляд своего объектива на других участников данного проекта. А их, забегая вперед, довольно таки немало.

С каждой минутой шлейф Trayee наполняется новыми красками, неумолимо притягивая внимание богатством скрытых акцентов и пленяя миром волшебных видений, похожих на ожившие картинки из Ригведы. Вы как будто вкушаете священный напиток сома, который переводит ваше сознание в другую реальность, вызывая к жизни образы и события давно минувших дней и делая вас их молчаливым участником. Trayee становится вашим наваждением, настоящим запретным искусом, в который хочется погружаться все глубже и глубже, забывая об окружающей действительности и прочих бренностях жизни. 

Несомненно, что центром Вселенной Trayee является ладан. Именно вокруг него выстроены все ароматические переходы и пассажи, именно он является идеологом и дирижером всего оркестра. Аппетитный, приправленный ванилью и погружённый в вязкий бальзамичный сироп он течет медленной подземной рекой, которая несет свои воды к священным местам обители богов, параллельным мирам, в которых можно встретиться с великой тримурти - творцом Брахмой, хранителем Вишну и, конечно же, разрушителем Шивой. 

Вы вряд ли забудете эту встречу. Раскинувшийся перед вами бездонный космос озарится яркой россыпью специй, мерцающих в оглушительно черном удовом небе и горящих спокойным отблеском сандаловых нот. Звезды сложатся в магический узор и откроют свои врата, освещая вашу дорогу, пролегающей через Млечный Путь сквозь бесконечную череду отражений. Это путешествие будет длиться всего одно мгновение, хотя на Земле пройдет целый миллион лет, несуществующее станет осязаемым, Вселенная превратится в свет, а вы станете ее частью. 

Шлейф этого прекрасного аромата вызывает у меня немало вопросов. Например, каким образом Бертрану Дюшафору удалось вселить в свою работу столько позитивной энергии? Или как удалось раскрасить умиротворяющий ладанный шлейф яркими красками, заставив заиграть его целой радугой оттенков? Этот дивный союз пестрой ориентальности и зеленых древесных акцентов поистине находится буквально в одном шаге от входа в Шамбалу. 

Вы полагаете, что все является плодом моих галлюцинаций и вымыслов? Попробуйте Trayee, а после этого я готов выслушать ваши возражения на этот счет. Если таковые, конечно, возникнут.

Возрождение легенды: Parfums Volnay.

Камбэк - штука опасная. Вернуться в свет спустя много лет, не оказавшись при этом похожим на героя фильма "Иван Васильевич меняет профессию", не так-то просто, а в некоторых случаях это даже приводит к печальным последствиям. Однако, лучше все же один раз попробовать, чем всю жизнь жалеть о нереализованных возможностях, тем более, что у некоторых возвращение бывает очень даже удачным.  

Французский парфюмерный бренд Volnay был основан в 1919 году супружеской четой Rene и Germain Duval. Его взлет был достаточно быстр, что, возможно, объясняется не только предпринимательскими талантами Rene Duval, но и фактом его работы на посту коммерческого директора у Francois Coty. Что бы там ни было, но к через 10 лет марка имела представительства как в крупнейших европейских городах, так и за океаном, например, в Нью-Йорке и Мельбурне.

1936 год стал переломным для Volnay Paris - скоропостижно скончался Rene Duval, а его жена не смогла удержать бразды правления и дом канул в лету. Попытки удержаться на плаву и остаться в авангарде парфюмерного бизнеса ни к чему не привели. Ни усилия самой Germain, ни помощь ее сына Jean, ни запуск нового аромата Tres Francais не дали ощутимых результатов, которые могли бы спасти фирму от краха.

Но, как это иногда случается, спустя несколько десятков лет, эстафету своих предков подхватила правнучка Germain Duval - Muriel Madeline, которая вместе со своим братом Olivier, а также парфюмером Amelie Bourjeois подготовила и запустила в 2013 году 5 ароматов под маркой Volnay Paris. Желание возродить культовый бренд и напомнить миру о творениях династии Duval стало отправной точкой перед выходом в большой парфюмерный океан. 

Objet Celeste, Brume d'Hiver, d'Etoile Or, Perlerette и Yapana - это своего рода ремастеринг старых композиций Volnay, чья рецептура была восстановлена из архивов и приведена в порядок в соответствии с обновленной концепцией бренда, которая при этом, осталась верна классической теме. Владельцами марки была проделана большая и кропотливая работа, ведь они понимали, что стоящая перед ними ответственность не дает права на ошибку.Один неверный шаг, и имя некогда великого бренда могло погрузиться в небытие и на этот раз, возможно, уже навсегда. 

Но команда с задачей справилась, а результат получил очень неплохую критику. Ароматы из великого наследия заиграли новыми красками, словно смыв с себя пыль времен. Все композиции, в качестве основы, получили так называемую базу 4092, созданную когда-то самим Rene Duval и состоящую из ванили, гвоздики и розы. Именно этот аккорд стал визитной карточкой композиций Volnay. Роскошные флаконы с не менее роскошными магнитными крышками, увенчанными замысловатым узором стеблей ежевики, стали последним штрихом в этом интересном и многообещающем проекте. 

В настоящий момент марка Volnay уже представлена в полном ассортименте в La Maison du Parfum на Сакко и Ванцетти 74. Ну а я планирую написать серию обзоров по ароматам этого бренда, поэтому следите за обновлениями в блоге!

Альдегидные ароматы, или Куда уводят мечты.

Цветочными альдегидами в парфюмерии принято называть большое семейство ароматов, с достаточно давней историей, начало которой, по общепринятой версии относится к времени появления легендарной Chanel 5. Однако, если быть совсем точным, то первенство здесь принадлежит совершенно другим духам под названием Reve d'Or от L.T.Piver, созданными в 1889 году. В 1905 их подвергли реформуляции, в результате чего в  пирамиде появился тот самый метил альдегид, а верхние ноты приобрели небывалую искристость. Но только спустя полтора десятилетия, после релиза шанелевской "пятерки",  это направление обрело настоящую популярность.

Если обратиться к научному толкованию понятия альдегид, то окажется, что это называние класса органических соединений, именуемых дегидрированными т.е. обезвоженными спиртами. Сам термин альдегид был придуман и введен в обиход немецким ученым Юстусом фон Либихом, который вероятно и не подозревал, что этим словом назовут в парфюмерном мире в том числе и то, что с точки зрения химии альдегидами не является: например, персиковые или земляничные альдегиды фактически принадлежат уже к семейству сложных эфиров.

Существует достаточно большое количество разновидностей парфюмерных альдегидов, каждому из которых присвоено свое собственное название . Из наиболее распространенных и востребованных можно назвать гептаналь, имеющий травянисто-зеленый запах, октаналь, имитирующий свежие апельсины, нонаналь, похожий на аромат роз, пахнущий лимонами цитраль и ундеканол, отвечающий за аромат чистоты. Многообразие альдегидов делает область их применения достаточно широкой, и вряд ли многим из вас известно, что они могут входить в состав практически любого аромата, начиная от ориентальных и заканчивая шипрами.

Но вернемся к цветочным альдегидам - ароматическому семейству, с представителями которого в парфюмерном мире как раз и принято отождествлять   альдегидность. Содержащиеся в них и определяющие поведение этих композиций соединения относятся к классу так называемых алифатических альдегидов или жирных спиртов. Эти ароматы характеризуются узнаваемым "мыльным" звучанием, в котором присутствуют оттенки воска и цитрусов, а их шлейф зачастую воспринимается как возрастной, что, впрочем, совершенно закономерно, ведь пик популярности цветочных альдегидов пришелся на период конца 50-х - начала 70-х годов прошлого века, когда мои родители были еще достаточно молодыми людьми.

Цветочные альдегидные композиции обладают определенной харизмой и статусностью, причем не в смысле общественного положения, а, скорее, умения держать дистанцию, не производя при этом впечатление небожителей. Их сложно привязать к определенному человеку, поскольку они абсолютно самостоятельны и самодостаточны и не имеют привычки "подстраиваться" под своего обладателя. Что касается мультигендерности, то здесь она, в подавляющем числе случаев, не имеет практически никаких шансов, поскольку спокойная и аристократичная женственность будет, пожалуй, единственным образом, который возникнет в вашем сознании при соприкосновении с ними. Это та когорта ароматов, ношение которых требует наличия определенной культуры поведения, а значит соответствующего отношения к себе и окружающему миру.

Мне кажется, что альдегидным ароматам сложно вписываться в современную цифровую эпоху. Они слишком осязаемы и похожи на черно-белые фотографии, которые приятно держать в руках, прикасаясь пальцами к их шероховатой поверхности. В них всегда останется налет ретро и винтажный привкус. Они подобны старой мебели сделанной на века из настоящего дерева, которая хранит в себе частичку души мастера и тепло его рук.

К сожалению, немало ароматов принадлежащих к этому благородному семейству уже не выпускается в силу различных причин. Тем не менее, все еще есть возможность познакомиться и приобрести ряд культовых композиций, без которых немыслима парфюмерная история - Robert Piguet Baghari, Van Cleef & Arpels First, Caron Nocturnes, Estée Lauder Estée, Lancôme Climat и, конечно, Santa Maria Novella Melograno. Любой аромат из этого списка предельно актуален и сегодня, хотя с момента его первого появления прошел не один десяток лет. 

Не может не радовать и тот факт, что семейство цветочных альдегидов пополняется и современными работами, некоторые из которых спокойно могут вставать в один ряд со своими великими предшественниками. Amouage Dia, Lorenzo Villoresi Teint de Neige, Mona di Orio Rose Etoile de Hollande, Volnay Perlerette, Frederic Malle Iris Poudre - вот далеко не полный перечень молодой поросли, породистость и класс которой не вызывает никаких сомнений. Безусловно, они имеют несколько другой темперамент и характер, а их архитектура выполнена в более современном ключе, но врожденный аристократизм по-прежнему их характерная черта. 

Наступление нового века ознаменовалось появлением еще одного ответвления этого направления, которое, по аналогии с современными шипрами, я бы назвал современными цветочными альдегидами. Они переняли фамильные черты своих предков, однако, гораздо более легки и непринужденны, их шлейф лишен, хотя и не полностью, акцентированной мыльности. Они сменили классические лодочки на более удобные балетки, но не забывают о хороших манерах. Они пользуются яркой помадой и чертовски привлекательны. У них разные имена - Jul et Mad Stilettos on Lex, Keiko Mecheri Hanae, Biehl parfumkunstwerke al01, и каждый из них по-своему хорош и интересен.

Ну а чтобы не быть голословным, я анонсирую новую подборку, в которую входят 8 пробников по 1 мл из семейства цветочно-альдегидных ароматов. Стоимость - 2299 руб с бесплатной доставкой 1-м классом в любую точку России. Состав подборки может периодически обновляться, поэтому ее перечень я озвучивать не буду.

Santa Maria Novella Tuberose ищет нового хозяина.

Так случилось, что одна из моих постоянных клиенток совершила досадную ошибку. Она приобрела Santa Maria Novella Tuberose, не подозревая, что запах именно этого цветка ей категорически не нравится. Ошибка обнаружилась только при получении заветного флакончика, с которым она сейчас очень хочет расстаться всего за 2000 рублей. Если кого-нибудь заинтересует это предложение - напишите мне на aromacasa@gmail.com, и я сообщу как выйти на связь с обладательницей. Напоминаю, что у меня этого аромата уже нет и не будет.