вторник, 30 июля 2013 г.

Театр: Jovoy Ambre Premier.



Амбровые ароматы являются одной из излюбленных тем, к которой обращаются серьезные парфюмерные дома, работающие в нишевом сегменте. Как составляющий компонент ароматической пирамиды амбра используется довольно часто, особенно, если речь идет об ориентальных композициях. Но в данном случае я имею ввиду ароматы, где эта нота является солирующей и градоопределяющей. Именно они отличаются особым богатством и роскошью звучания, затмевая своей красотой все, даже солнечный свет.

Ambre Premier от пережившего второе рождение бренда Jovoy, появившийся в 2011 году, был изначально поставлен в непростое положение - не потеряться на фоне таких грандов, как идеально сшитого Serge Lutens Ambre Sultan или непреодолимо роскошной Mona di Orio Ambre достаточно сложно, ведь отбрасываемые ими тени по размеру впору сравнивать с вершинами Альп. Так или иначе, но парфюмеру Michelle Saramito, создавшей в 1995 совершенно новаторский и потрясающий аромат для Gianfranco Ferre и отметившейся работой Opus II для Amouage, удалось найти свой неповторимый путь и здесь, что привело к появлению интересной и изысканной трактовки амбровой темы.

Меня определенно привлекает многогранность этого аромата. Он как будто пытается покорить необъятные просторы ольфакторной Вселенной, заливая, подобно яркой комете, струящимся светом своего шлейфа все обоняемое пространство и проникая в каждую клеточку вашего мозга. Он делает это мягко и неспешно, плавно огибая попадающиеся на пути преграды, и, кажется, что его сладковатый шлейф постепенно становится частью сознания, плывущего по убаюкивающим волнам вашей памяти.

 Ambre Premier тонко выстраивает баланс между своим гурманским индивидуализмом, дарящим безусловное наслаждение торжеством вкуса и элегантной сервировкой нот, выполненной в безупречной манере. За изящной россыпью ванили скрывается совершенная и абсолютно неотразимая роза, которая отнюдь не пытается поразить нас своим фееричным бенефисом, но предпочитает дипломатично наблюдать из-под приопущенных портьер за разыгрывающимся перформансом, понимая, что главная роль на этот раз досталась другой актрисе.

Конечно, прима здесь, безусловно, амбра, которая демонстрирует все возможные и невозможные грани своего таланта. Это пьеса написана специально для нее, а значит есть смысл сыграть так, чтобы не только вдохнуть эмоции в сценарий, но и заставить его ожить перед глазами сотен и тысяч зрителей, жаждущих грандиозного шоу. И вот она начинает это удивительно красивое действо, прямо на ваших глазах превращаясь из маленького серого сгустка в роскошный и соблазнительный шлейф, струящийся золотой рекой и притягивающий взгляды, разбивающий сердца и доводящий до исступления в страстном желании обладать этим чудом.

Ambre Premier очень красив, и вам будет стоить больших усилий, чтобы удержаться от желания нанести его на свою кожу. Ну а я, в свою очередь, не вижу никакого смысла отказать себе в этом удовольствии. Еще одна отличная оценка в зачетку марки Jovoy.

Parfum d'Empire - парфюмерные обзоры.


Продолжаю систематизацию статей в блоге, вот список по Parfum d'Empire

Eau Suave
Azemour les Orangers
3 Fleurs
Wazamba
Aziyade
Ambre Russe


понедельник, 29 июля 2013 г.

Бриллианты для диктатуры пролетариата: Van Cleef & Arpels Reve.


Рядом с моим магазином на Сакко и Ванцетти 74 находится бутик всемирно известного и очень уважаемого ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. Роскошные изделия, выполненные в присущей этой марке узнаваемой манере, пользуются регулярным и вполне заслуженным спросом, ведь многолетняя история успеха Van Cleef & Arpels подтверждается не только звездной клиентурой, но и высочайшим техническим уровнем исполнения, в котором, порой, используются абсолютно уникальные разработки, как, например, техника скрытой оправы для драгоценных камней.

Первые парфюмерные произведения, выпущенные под маркой Van Cleef & Arpels, также можно смело причислять к золотому фонду ароматического искусства. Переливающийся сиянием цветочных нот First, принадлежащий перу знаменитого Jean-Claude Ellena, фруктово-шипровый Gem от Roger Pellegrino, по совместительству автора незабвенного Anais-Anais, благороднейший с мощным веером нот женский Van Cleef и, конечно же, заключенный в малахитовый флакон мужской Tsar, которым я в свое время с удовольствием пользовался. А потом были еще Birmane, Miss Arpels, Zanzibar - ароматы от Van Cleef & Arpels всегда приковывали внимание красотой своих флаконов и изысканной индивидуальностью шлейфа.

Сегодняшние ароматы этой марки нельзя назвать даже бледной тенью прежних работ. Обычные, а, вернее, никакие парфюмы без лица и концепции, которые, как и десятки других уныло розовеют на полках магазинов. Протестированный на днях последний релиз под названием Reve, что в переводе на русский язык означает мечта, лишь подтвердил мои самые худшие опасения. Розовый свежачок с расплющенным, как масленичный блин шлейфом не оставляет иллюзий по поводу качества своего исполнения и полного отсутствия умственной деятельности в процессе создания, даром, что над ним трудилась целая команда парфюмеров, среди которых неизменный подрядчик группы Piug и, в частности, автор мужской капсулы счастья и плеера нежно-поросячьего цвета для школьниц Emilie Copperman, создательница нескольких ароматов для Amouage и ELDO парфюмер Natalie Feisthauer, а также пара других менее известных носов. Ума не приложу, чем занимались эти люди в рабочее время, но Van Cleef & Arpels Reve лишний раз подтверждает факт непричастности cosa nostra к сфере создания ароматов, в противном случае этот опус стал бы последним в карьере всех перечисленных выше участников проекта.

В отличие от изделий из драгметаллов, служащих оправой для еще более дорогих камней, выпускаемых под маркой Van Cleef & Arpels, парфюмерный продукт с названием Reve не ориентирован на аудиторию, которая предпочитает посещать рестораны, где объем винной карты сопоставим с размером курсовой работы студента-отличника хорошего вуза, и которая может позволить себе на выходные слетать в венскую или миланскую оперу. Претензии к жизни тех, кто выбирает себе Reve намного проще и умещаются в покрытый инеем пакет магазинных пельменей, бутылку кока-колы, банку пива, пачку LM и включенный телевизор с очередной серией Дома-2. 

 Я понимаю, что духи со свежим ароматом - это почти всегда компромисс для создателя. С одной стороны, практически все парфюмерные марки имеют или хотят, из коммерческих соображений, иметь в своем арсенале ароматы свежести, причем как женские, так и мужские. Даже великий Serge Lutens не удержался и пополнил в свое время свою линейку парфюмом на эту тематику. Рынок свежих цветочных, свежих цитрусовых или свежих фруктовых ароматов привлекает своей безграничностью, но при этом простор для фантазии здесь не так уж велик, а создание действительно удачной композиции требует очень незаурядного мастерства и терпения, что это даже в узком кругу парфюмерных дел мастеров всегда в дефиците. 

 В истории с Van Cleef Reve пугает не только деградация известной и некогда очень достойной парфюмерной марки, но и факт молчаливого согласия магазинов с формированием своего ассортимента без какой-либо оглядки на качественные составляющие товара. Хотя, с другой стороны, в связке продавец-покупатель всегда есть фактор обратной связи, ведь если бы потребитель категорически отвергал такую продукцию, то в следующий раз производитель не рискнул бы выставить ее на прилавок. А так вроде бы все происходит по обоюдному согласию. 

Мне искренне жаль, если кто-то из прочитавших этот парфюмерный обзор уже оказался обладателем ванклифовской мечты. Ну а если вы еще и счастливый обладатель, то я уже соболезную.

вторник, 23 июля 2013 г.

Разноцветное лето - июльская распродажа.



Большая половина лета уже, к сожалению, прошла, но впереди еще много приятного - грибы, постепенно исчезающие комары, августовские вечера, дышащие свежей прохладой...Ну а пока все эти прелести еще не наступили, я предлагаю окунуться вам в очередной соблазнительный sale, который я назвал разноцветным. В нем участвует 4 серых, 4 белых, 4 желтых и 4 розовых коробки с прекрасными ароматами. Всего 16 штук, каждый аромат в единственном экземпляре и по фантастически привлекательной цене. Чтобы не кусать локти потом, рекомендую решение принимать по возможности быстро. Итак,

Цвет серый - Serge Lutens 
Un Bois Sepia п/вода 50 мл - 5649 руб 3949 руб - продано
Santal de Mysore п/вода 50 мл - 5649 руб 3949 руб - продано
Bois et Fruits п/вода 50 мл - 5649 руб 3949 руб - продано
Bois de Violette п/вода 50 мл - 5649 руб 3949 руб - продано

Цвет белый - Laboratorio Olfattivo 
Alkemi п/вода 100 мл - 5999 руб 4499 руб - продано
Daimiris п/вода 100 мл - 5999 руб 4499 руб - продано
Esvedra п/вода 100 мл - 5999 руб 4499 руб - продано
Cozumel п/вода 100 мл - 5999 руб 4499 руб - продано

Цвет желтый - Santa Maria Novella 
Calicantus одеколон 100 мл - 4799 руб 3499 руб - продано
Gaggia одеколон 100 мл - 4799 руб 3499 руб - продано
Gardenia одеколон 100 мл - 4799 руб 3499 руб - продано
Caprifoglio одеколон 100 мл - 4799 руб 3499 руб

Цвет розовый - интернациональная команда 
Keiko Mecheri Loukhoum п/вода 50 мл - 5549 руб 3999 руб - продано
Bois 1920 Rosa di Filare т/вода 100 мл - 6119 руб 4249 руб- продано
Bois 1920 Notturno Fiorentino т/вода 100 мл - 6119 руб 4249 руб - продано
Eau d Italie Au Lac - 4799 руб 3799 руб - продано

Заказы можно делать прямо на сайте, либо писать мне на почту aromacasa@gmail.com. Обязательно указывайте в тексте заказа код для скидки JUL13. Доставка платная - Почтой России 350 рублей, EMS - в зависимости от пункта назначения.

понедельник, 22 июля 2013 г.

Самый мужской аромат, или Мнение директора магазина.


Люди так устроены, что всегда желают узнать о чем-нибудь самом-самом. Не случайно Книга рекордов Гиннеса с успехом издается уже в течение многих лет, подтверждая страсть человечества получить информацию о том, какой человек самый сильный, или какие духи самые дорогие. Однако, есть масса вопросов, на которые волшебный манускрипт ответа не знает, поскольку его попросту говоря нет. Ну посудите сами, как определить какое тесто или пирог самые вкусные? Кто делает самый вкусный десерт? Какой аромат самый лучший? Ответ на каждый из этих вопросов очень субъективен, а значит не может быть конкретным и однозначным. Пытаясь внести свою лепту в раскрытие тем, в которых немного разбираюсь я, в свое время? уже писал о том, по каким критериям выбираю сексуальные ароматы. Сегодня я попытаюсь дать ответ еще на один из таких вопросов, а именно: какой аромат самый мужской. 
Каждая женщина выбирает своего мужчину, а значит точного описания, каким должен быть идеальный мужчина опять же не существует, ведь запросы и пристрастия у всех разные. Одним нравятся худые и высокие блондины, разбирающиеся в шахматах, другим крепкие и волосатые брюнеты с суровым выражением лица, а некоторые предпочитают романтичных темнокожих, хорошо играющих на саксофоне. С ароматами такая же штука, но я буду отталкиваться от общепринятых, перечисленных ниже постулатов. 

1. Настоящий мужчина должен излучать надежность, как швейцарский банк, в который всегда можно обратиться с решением личных финансовых вопросов. 

2. Настоящий мужчина должен быть красив, но для этого совершенно необязательно обладать внешностью модели и прищуром глаз Бреда Питта. 

3. Настоящий мужчина должен быть щедрым, причем абсолютно во всем, кроме других женщин. 

 4. Настоящий мужчина должен уметь любить - страстно, красиво и на всю жизнь, причем не только борщ, но и жену. 

5. Настоящий мужчина не должен быть всегда, как неприступная скала, о которую разбиваются не только мечты других женщин, но и фарфоровая посуда из кухонного шкафа. Легкая сентиментальность, шрамы и небритость ему очень даже к лицу. 

6. Настоящий мужчина должен любить технику, чтобы машина жены всегда была исправна, а его мобильный всегда доступен и подзаряжен. 

7. Настоящий мужчина никогда не суетится и не паникует, даже если до Нового года осталось всего несколько часов, а подарок все еще не куплен. 

 8. Настоящий мужчина не носит украшений, он доверяет это абсолютно не мужское дело своей любимой женщине. 

9. Ну и, наконец, настоящий мужчина должен быть таким, чтобы за ним можно было поехать хоть на край света и жить там в шалаше. Лучше, конечно, со звездами и горячей водой. 

Может быть я, конечно, что-то упустил, но думаю, что этого будет достаточного для составления списка самых мужских ароматов, которые порадуют не только вас, но и вашего настоящего мужчину. 

Свободолюбивый Serge Lutens Gris Clair
Пахнущий русской баней YSL M7 
Свободолюбивый Tom Ford Grey Vetiver
Пахнущий европейским аэропортом YSL Kouros 
Властный Mona di Orio Oud
Освежающий Guy Laroche Drakkar Noir 
Кожано-табачный Trussardi Uomo Black (первый выпуск) 
Оглушительный Davidoff Cool Water 

Хочу подчеркнуть, что это не список моих личных предпочтений - некоторые из перечисленных ароматов я никогда даже не пытался носить и не буду этого делать в будущем. Это также не список самых лучших мужских ароматов по версии автора этих строк, поскольку я не знаком со всеми парфюмами, произведенными когда либо на этой планете, причем среди них очень много известных и наверняка достойных . Но это именно то, что в моем понимании может наилучшим образом передать сущность и разные стороны сильной половины человечества. 

Комплект ароматов из 8 пробников  по 1 мл, выделенных коричневым цветом, можно приобрести всего за 1299 руб с бесплатной доставкой Почтой России в любую точку нашей страны. Желающие могут писать мне на почту aromacasa@gmail.com. 

пятница, 19 июля 2013 г.

Притяжение: Jovoy L'Enfant Terrible.



Выражение l'enfant terrible, дословно переводящееся как несносный ребенок, имеет гораздо более широкое значение. Особенно часто его можно услышать применительно к сферам, связанным с теми или иными видами искусства, ведь именно так, порой, называют тех выскочек, которые поразили общественность не только своим эпатажным поведением, но и нестандартным творческим видением. Бывают, что некоторые из них получают всенародное признание, но это уже отдельная история, ведь тогда их называют гениями.

 Для меня является загадкой, почему аромат L'Enfant Terrible от нишевой парфюмерной марки Jovoy получил такое название. Я долго размышлял над этим вопросом, и единственная мысль, которая укладывается в логическую цепочку, говорит о том, вероятной причиной этого является шлейф композиции с акцентированной нотой кумина. Этот компонент, являющийся неотъемлемой частью восточной кухни, зачастую производит двоякое впечатление, провоцируя обоняние некоторых людей на образы и ассоциации, противоположно воспринимаемые разными индивидуумами. Однако, в одном, мнения, зачастую, сходятся: запах растертых семена этого растения можно назвать сексуальным.

Как только речь заходит о влечении полов, то интерес к предмету обсуждения резко возрастает, поскольку человеческое сознание живым и вполне естественным образом реагирует на это, демонстрируя генетическую запрограммированность инстинкта продолжения рода. Вечный поиск сексуального Грааля уже подарил миру достаточное количество шедевров в абсолютно разных сферах искусства, и парфюмерия не исключение, достаточно вспомнить разжигающий страсть релиз от Marc-Antoine Corticchiato или изящную эротику туберозы Richard Fraysse. Jovoy решил не оставаться в стороне и тоже решил отметиться своим, истинно французским видением этого предмета.

 L'Enfant Terrible покоряет своей открытостью, в которой нет ни одной капли притворства или лицемерия. Он прост и понятен в своем public message, но не в смысле ограниченности средств выражения эмоций, а в безусловной и абсолютно неотразимой откровенности. Изящный и глубоко проникновенный он неотвратимо манит к себе магнетизмом каких-то неведомых чар, увлекая изысканной глубиной своего шлейфа. Этот аромат влечет к себе, накрывая теплой волной мягких специй, медленно тающих в глубине необъятных кедровых нот, он ловит ваши ощущения и уже не отпускает их до самого конца этого, вполне эротичного представления. 

Знакомство с этим ароматом относит наш корабль к берегам первоисточника - великого Feminite du Bois, являющегося плодом сотрудничества двух титанов парфюмерного мира - Serge Lutens и Pierre Bourdon. Именно в нем можно увидеть истоки культа, которому до сих пор поклоняются многие любители парфюмерии, и который стал отправной вехой творчества Великого Мистификатора, оказавшего сильнейшее влияние на нишевую парфюмерию как явление в целом. Но хотя в L'Enfant Terrible и читаются параллели с первым лютансовским парфюмом, он все же является вполне самостоятельным, а главное - самодостаточным произведением. 

 Прекрасная работа парфюмера Jacques Flori, который уже известен нам по пачулистому Psychedelique и ладанному La Liturgie des Heures, покоряет отточенным переплетением нот и очень выверенным эмоциональным посылом. Определенно подойдет как для женщин, так и мужчин.

четверг, 18 июля 2013 г.

Вечные ценности: Estee Lauder Very Estee.



Должен признаться, что сначала я был очень удивлен, когда попробовал этот аромат, поскольку совсем не ожидал, что кто-нибудь рискнет сейчас выпустить на рынок композицию такого толка. Одно, когда за это берется кто-то из производителей нишевой парфюмерии, и совсем другое, когда речь идет о люксе, нацеленном на массовую аудиторию. Больше всего мне бы хотелось проникнуть в головы менеджеров фирмы Estée Lauder, принявших решение на такой ход. Только вот конем или ферзем - об этом мы узнаем лишь по результатам продаж Very Estée.

Это чистой воды классика без намеков на восходящий тренд или желание удивить аудиторию нестандартными решениями. Все очень консервативно и предельно аккуратно, как будто фирма боится разочаровать тех клиентов, кто с ней как минимум последние 30 лет. Иными словами аудитория, чей год рождения приходится на период после 1990 года на 99% выпадает из списка потенциальных потребителей данной композиции, что говорит о прицельном таргетировании, выражаясь маркетинговым языком.

По заявлению компании Very Estée был призван символизировать красоту русских женщин, что, честно сказать, слегка озадачило меня, поскольку я не мог найти какую бы то ни было логическую связь между Россией вообще и этим ароматом в частности, что лишний раз подтверждает отсутствие понимания у иностранцев загадочной русской души. Прошу понять меня правильно: я ничего не имею против самой композиции, но ее параллель со страной, занимающей одну шестую часть суши лично мне представляется несколько надуманной.

Возвращаясь к размышлениям о Very Estée, я могу предположить, что причина его появления напоминает выпуск "премьерной" пятерки Chanel, которая стала современным вариантом самого культового аромата всех времен и народов. У Very Estée также угадывается неразрывная связь со своей предшественницей, которая, к слову говоря, действительно пользовалась большой популярностью на территории бывшего Советского Союза. И в нашем случае мы, скорее всего, сталкиваемся с попыткой вдохнуть новую жизнь в аромат, которому исполнилось уже 45 лет, путем создания новых духов с похожим названием и запахом. 

Very Estée совершенно точно не задумывался как прорыв в новое измерение с целью показать всему миру, какие духи самые шлейфовые. Он мягко и ненавязчиво напомнил, что настоящая классика со временем не ржавеет, особенно если периодически проводить ей фейслифтинг. Сработает ли этот постулат в России - сказать трудно, ведь в силу последствий событий 1917 года самым популярным в нашей стране является радио Шансон, а не филармонические концерты органной музыки, но я думаю что магическое словосочетание Estée Lauder вкупе с достаточно симпатичным, ставшим уже предметом обсуждения в интернете кольцом на руке рекламирующей этот парфюм модели, может сотворить чудо. 

К самому ольфакторному произведению у меня претензий нет - красивые женские духи с ароматом розы и душистым жасмином способны разбудить целую гамму чувств и воспоминаний, особенно у тех, кто неровно дышит к легендарной Chanel 5, бархатисто-альдегидному Robert Piguet Baghari и Caron Nocturnes. Very Estée очень неплохо вписывается в эту компанию, хотя ей все же недостает узнаваемой сливочной густоты шанелевской "пятерки" или обольстительной шероховатости, вырывающейся из непрозрачной обсидиановой темноты черного флакона Пиге

Этот аромат можно рекомендовать всем, кто периодически скучает по классической теме белых цветов и старым фильмам, а также желает освежить свои впечатления и воспоминания, однако, с оговоркой, что никаких новых, щемящих сердце эмоций вы здесь не получите. Не стоит покупать Very Estée в качестве подарка, ввиду относительно узкой популярности этого направления, которое, ко всему прочему, не может похвастаться универсальностью, хотя вероятность попадания в яблочко для женщин старше 65 будет достаточно высока. Ну и не нужно питать иллюзий по поводу стойкости аромата - она, на удивление, очень посредственная.

понедельник, 15 июля 2013 г.

Современные шипры, или Игра по новым правилам.


Я уже писал однажды про шипровые ароматы, но сегодня мне бы хотелось немного развить эту красивую и всегда востребованную, особенно в сегменте нишевой парфюмерии тему. В предыдущей статье было рассказано о классификации семейств шипровых ароматов, и что вообще представляет из себя шипровый аромат как ароматическая структура. На самом деле, этот ольфакторный раздел настолько же велик, насколько и интересен, поэтому уверен, что очередной пост, посвященный шипрам, будет также востребован.

Развитие парфюмерной мысли не стоит на месте, благодаря чему мы периодически становимся свидетелями каких-нибудь интересных событий или трендов. Появление в конце прошлого века такого направления , как нишевая, или селективная парфюмерия вдохнуло новый импульс и небезосновательно подарило надежду на бурный расцвет новых идей, а, следовательно,  и выход интересных ароматов. Вместе с тем, ограничения регулирующих организаций на содержание в парфюмерии  ряда ароматических  компонентов достаточно сильно ограничило парфюмеров в реализации некоторых композиционных образов. Это заставило искать новые пути и подходы, что, в частности,  привело к появлению абсолютно нового класса ароматов, именуемого в парфюмерной тусовке современными шипрами.

Классические шипры, традиционно популярные в Старом Свете, отличает безупречная элегантность, с налетом консерватизма и будуарности, что делает их символом европейской ароматической культуры и эталоном  правильного, аристократичного парфюмерного произношения. Напомню, что тремя краеугольными составляющими настоящих шипров являются бергамот, дубовый мох и лабданум. Однако, по иронии судьбы именно эти ингредиенты подверглись серьезной критике регулирующих инстанций на предмет аллергенности и потенциальной канцерогенности, что заставило производителей резко снизить, а то и совсем исключить их содержание в большом количестве ароматов. В результате, часть из них была полностью снята с производства, а оставшиеся были, с позволения сказать, кастрированы до допустимых пределов. Сей факт изменил звучание многих ароматов настолько, что сравнение с первоначальными версиями могло справедливо поставить вопрос о подлинности.

Природа, как известно, не терпит пустоты, поэтому возникшая ситуация начала постепенно искать выход в наиболее благоприятном направлении, которое можно охарактеризовать фразой "и овцы целы, и волки сыты". Принудительное изменение формул старых и новых ароматов вылилось в появление нового подхода, постепенно переросшего в настоящий тренд, захвативший сердца и души многих потребителей, а значит, к превеликой радости производителей, денежный ручеек не уменьшился в своей ширине, а, скорее наоборот, стал увеличиваться за счет неожиданного предложения. Так наступила эра современных шипров.

Первым вестником смены караула принято считать мегахит Narciso Rodriguez for her, появившийся в 2003 году, хотя я все же склонен отнести эту дату на пару лет назад и вспомнить не меньшую сенсацию - Chanel Coco Mademoiselle, которую формально шипром, даже современным, считать не принято. Тем не менее, мое личное мнение на этот счет вкупе с ощущениями говорят о том, что именно в Coco Mademoiselle начали проступать те черты, которые впоследствии определят облик фактически нового парфюмерного семейства.

Итак, что же такое современные шипры, и что отличает их от своих предшественников и прародителей? Начнем с того, что бергамот, который был признан повинным в появлении под воздействием солнечных лучей на коже пигментных пятен, стал активно заменяться или разбавляться другими цитрусовыми - мандарином, лимоном и грейпфрутом, а в некоторых случаях свежесть стали реализовывать через цветочные составляющие, такие как нероли или апельсиновый цвет. Это, по всей вероятности, стало причиной возникновения принципиально нового тренда, поскольку такая замена совершенно логически привела к связке с рядом фруктовых нот типа личи или мангостина, а в ряде случаев и ягодных - примером тому могут быть достаточно удачные Miss Dior Cherie и менее известный в широких кругах, но даже более интересный Badgley Mishka.

Дубовому мху и лабдануму также подыскали замену, об адекватности которой можно спорить, но умалять достоинства ветивера и пачули вряд ли имеет смысл. Я с большой любовью отношусь к этим роскошным составляющим, но они, все же, были не в состоянии передать винтажную прозрачность старых шипров, что кардинально изменило весь характер этого направления. Современные релизы лишились холодной шипровой, словно выточенной из мрамора красоты, сменив ее на теплый взгляд с сеточкой лукавых морщин вокруг улыбающихся глаз. Достаточно попробовать американскую японку Keiko Mecheri Ume или вспомнить согревающую теплоту PG 08, и вы поймете, что я имею ввиду.

Еще одной составляющей современных шипров, о которой необходимо упомянуть является шафран. Именно его звучание, как мне кажется, наиболее близко к шипрам старой формации, хотя говорить о 100% совпадении все же не стоит. Тем не менее, имея перед глазами роскошный и оглушительный Agent Provocateur, рафинированный и элегантный Odori Zafferano и горьковатый Caron Secret Oud, можно констатировать, что этот эксперимент удался на славу.

В общем и целом стоит признать , что начало 21 века ознаменовалось настоящей и свершившейся революцией, в результате которой самое элитарное парфюмерное семейство претерпело серьезные изменения. Конечно, нельзя говорить, что классические шипры вымерли как это, в свое время, случилось с динозаврами, поскольку формально их производство все еще возможно в первозданном виде, но уже в формате bespoke. Однако, для массового покупателя знакомство с настоящей шипровой классикой становится несколько более сложной задачей. 

Здесь опять же необходимо сделать лирическое отступление. Дело в том, что ряд ароматов из шипрового спектра производится сегодня с учетом старых рецептов и правил, и единственным отличием для них является пониженная концентрация компонентов, попавших под регулирование IFRA. Иными словами, эти ароматы по-прежнему звучат как настоящие классические шипры, но в меньшей степени звонко, сочно и горько. Это, безусловно, серьезное отличие, но оно, все же, попадает под определение эволюционного, нежели революционного. Аналогичную ситуацию можно наблюдать во многих отраслях, например, в музыкальной, когда компакт-диски вытеснили винил, а цифровая фотография - пленочную. И в том и в другом случае можно найти отличия, причем не всегда в пользу новых технологий, и это, вне всяких сомнений, повод для сожаления, но это необратимый процесс, и с этим необходимо мириться. 

 С другой стороны, как мы можем видеть, изменение в регламенте производства дало импульс и почву для создания абсолютно новых и порой весьма интересных композиций, что можно расценивать как прогресс. Прекрасно, что ароматический мир обогатился новым форматом, который предлагает нам совершенно неизвестные до этого интересные ощущения.

понедельник, 8 июля 2013 г.

Master of the Game: Parfumerie Generale 08 Intrigant Patchouli.



Обычно знакомство с ароматом пачули разделяет людей на два непримиримых лагеря, в одном из которых сторонятся  этого странном запаха, отдающего подвалом и сладковатой прелой соломой, а в другом, напротив, с вожделением внюхиваются,  прищурив горящие от радости глаза. Примерное представление о соотношении численности этих групп можно получить, если сравнить население Китая и Швейцарии, причем любители пачули будут проживать в той стране, которую издавна считают всемирным банковским сейфом. Может быть поэтому аромат пачули принято ассоциировать с ароматом денег?

А еще людская молва утверждает, что пачули - афродизиак, что, безусловно, добавляет интриги в вопрос о том, на что похож запах пачули, часто возникающий у тех, кто еще не знаком с этим растением. Поэтому, если ваша встреча  до настоящего момента по ряду причин откладывалась в долгий ящик, то я рекомендую сделать первый шаг в этом направлении и попробовать Parfumerie Generale 08 Intrigant Patchouli. Поводы для столь конкретной рекомендации у меня вполне обоснованные, первым из которых является несомненный талант и оригинальность выражения своих мыслей автора бренда - француза Pierre Guillaume. С его творчеством обязан познакомиться каждый уважающий себя любитель парфюмерии, поскольку этот процесс доставит вам немало тех интересных мгновений и открытий, с которыми вам еще не приходилось сталкиваться. А если добавить сюда способность г-на Гийома выражать свои идеи предельно читабельным, увлекательным и, порой даже, юмористическим языком, то вы просто не заметите, как влюбитесь в эту марку.

"Восмерка" написана очень вкусно и аппетитно, уводя центр тяжести подальше от заплесневелых стен туда, где солнечный свет раскрашивает окружающую действительность в более теплые краски. Магические свойства пачули здесь совершенно ни при чем, просто позитивность этого аромата не вызывает сомнений, и это, образно выражаясь, обратная сторона луны, глядя на которую понимаешь, что даже давно знакомые вещи под определенным углом зрения могут  предстать в совершенно новом и неожиданном обличии, причем это совершенно не значит, что гийомовская трактовка похожа на Чайковского в исполнении Red Hot Chilly Peppers - пачули здесь абсолютно узнаваем, и его солирующая позиция сомнений не вызывает.

Intrigant Patchouli - это попытка подружить с запахом пачули тех, кто до настоящего момента пугливо сторонился ароматов с этим словом в названии. Теплота, медовость и приветливость были выбраны в качестве постулатов, призванных сменить скептицизм широких масс (если такое определение в принципе применимо к нишевой парфюмерии) на благосклонность. Плюс, в качестве интригующего квеста было подброшена пара загадок из серии "где же я это встречал" и "что же это за знакомый запах". Загадки несложные, но поиск ответов на них немного отвлекал внимание от главного действующего лица и давал время и возможность привыкнуть к окружающей обстановке, после чего оказывалось, что зверь с пугающим названием  на самом деле вполне приятный и пушистый на ощупь. И его даже можно погладить, а в этом удовольствии отказать себе сложно.

Уловки Pierre Guillaume напоминают мне попытки родителей заставить ребенка отказаться от соски в пользу нового, более взрослого приспособления, называемого ложкой, которую маленький человек упорно и по понятным причинам не хочет признавать.  Здесь приходится использовать разные хитрости, причем делать это очень осторожно и поступательно, чтобы  первая встреча с хорошим, но пока неизведанным не вызывала ощущений, которые в дальнейшем привели бы к стойкой аллергии повторного эксперимента. В случае с ароматной травой, привезенной когда-то из Юго-Восточной Азии, действуют похожие законы, ведь не секрет, что ольфакторная память намного прочнее, чем память на лица и события, а значит и подход должен быть предельно аккуратным.  Так что если вы до сих пор с подозрением смотрите на духи с запахом пачули, рекомендую попробовать Parfumerie Generale 08 - возможно именно после этой встречи ваши страхи развеются, и их сменит непреодолимое желание более тесного знакомства с этим необычным ароматом.

четверг, 4 июля 2013 г.

The Birdcage: See by Chloe



Свежие ароматы, появившиеся на парфюмерной сцене всего каких-то 20 лет назад, сумели не только завоевать признание покупателей, но и оттянуть на себя приличную долю ароматического рынка. Если аромат свежескошенной травы или моря, аромат дождя или цитрусов да и просто любые женские и мужские ароматы свежести отсутствуют в ассортименте парфюмерного магазина, то рассчитывать на его прибыльность , по крайней мере в России, вряд ли будет иметь смысл. Есть только одна проблема: процент банальных и откровенно простых композиций в категории свежих композиций намного выше, чем в остальных.

Несколько лет назад спасительный эликсир, созданный двумя известными парфюмерами, практически мгновенно помог воскреснуть парфюмерному направлению Chloe из глубокого забвения, где он пребывал с тех пор, как некогда популярный парфюм Chloe Innocence был снят с производства и исчез с прилавков бутиков. Новый взлет популярности бренда был стремительным, благодаря на редкость удачному сочетанию потребительских свойств нового релиза, когда хороший запах дополнился красивым флаконом. Затем последовал еще один, очень неплохой, хотя и не столь коммерческий аромат, а также череда не самых примечательных фланкеров, после чего стало понятно, что для очередной коррекции орбиты бренда просто нового аромата будет уже недостаточно.

Буду откровенен: я не ожидал, что у Chloe получится удержаться в премьер лиге, ведь конкуренция здесь предельно высока, а катастрофический дефицит идей в современном люксе можно попытаться компенсировать лишь увеличением рекламного бюджета, что далеко не всегда помогает. Однако, поездка из центра города до дачи с блоттером See by Chloe в салоне сделала с этими сомнениями то, что обычно происходит с оводом, когда тот встречается с лобовым стеклом автомобиля, идущего по трассе со скоростью 120 км/ч, после чего в моей душе укрепилась уверенность, что я столкнулся с тем редчайшим случаем, когда о женских духах с ароматом свежести можно написать положительные отзывы.

Надо сказать, что автор этого парфюма Michel Almairac, создавший, в том числе, и Chloe by Chloe, не может похвастаться стабильным качеством своих работ. Мужской шедевр, сделанный когда-то для Gucci или не менее известный аромат для милых дам в красном флаконе, имитирующий магнитофонную кассету, когда-то вышедшие из его мастерской, сменялись серыми буднями в виде Montblanc Starwalker или упомянутый недавно в блоге женский Mercedes-Benz. Но в случае с See by Chloe парфюмер, к счастью, не находился в творческом отпуске, что не преминуло сказаться на качестве композиции.

Композиция начинается сочным ароматом красного яблока, в котором нет как излишней сладости, так и повышенной кислотности. В силу отсутствия у меня диплома сельскохозяйственной академии, я затрудняюсь определить сорт, но что-то похожее размером с теннисный мяч растет у меня на даче - ароматное, сочное и очень даже съедобное, особенно если впиться в него зубами ранним сентябрьским утром, глядя на безупречно чистую синеву неба. В этом сравнении есть, кстати, большая правда, поскольку See by Chloe создает ощущение уместности и естественности одновременно, не пытаясь украсить себя ненужными атрибутами с целью сорвать побольше ахов и вздохов. Молодость и красота не требуют излишней боевой раскраски, гораздо правильнее улыбаться, а не мучить себя и окружающих гламурно-приторным выражением лица. 

 Спустя какое-то время в шлейфе начинает проступать легкая и не совсем обычная горчинка, которую я бы назвал миндальной, хотя привкус знаменитого amaretto так, впоследствии, и не дал о себе знать. Зато можно было без труда уловить как нежный душистый жасмин, так и легкую мускусную вуаль, которая к моей великой радости не травмировала обоняние запахом химической лаборатории. Ну а самым главным сюрпризом стал факт, что See by Chloe, при всей свой свежей ориентации ни разу не напомнил мне то, чем борются с неприятными запахами в местах общественного пользования.

Можно констатировать, что See by Chloe взял понемногу самого лучшего от увенчанного ромашкой бестселлера Marc Jacobs и своей старшей сестры с повязанным на шее шелковым бантом, избежал серьезных ошибок и не пал жертвой клонирования розовой безвкусицы от Versace. Удивительно приятная работа, оставляющая в душе позитивные эмоции в стильном флаконе, напоминающем птичью клетку.. Придется по душе очень широкому кругу, но, в первую очередь, рекомендуется молодым девушкам с неиспорченным вкусом, которые ищут хороший аромат для теплых дней в году.