понедельник, 31 октября 2011 г.

Новые поступления.

В магазин поступило пополнение ассортимента по Lorenzo Villoresi, Odori, Santa Maria Novella, Teo Cabanel, BOIS 1920, Robert Piguet и Eau d'Italie. Из абсолютно новых, до этого не представленных позиций, отмечу Odori Zafferano, Santa Maria Novella Tabacco Toscano, BOIS 1920 Classic, BOIS 1920 Agrumi Amari di Sicilia, BOIS 1920 Rosa di Filare.

Всем  удачных приобретений!

вторник, 25 октября 2011 г.

Аукцион наоборот.


Не успели отгреметь страсти по недавнему аукциону на Profumi di Pantelleria, а я уже приготовил вам новое развлечение. И это будет еще один аукцион, но...наоборот!

Итак, правила данного мероприятия будут следующими. Я выставляю лот по максимальной цене, а затем, постепенно, начинаю ее снижать  - это можно будет увидеть в комментариях к данному посту - до тех пор, пока кто-нибудь не согласится купить лот по  указанной мною в очередном комментарии, цене.

Победителем аукциона будет считаться тот, кто первым напишет в комментариях к этому посту слово "покупаю". Стоимость лота будет равняться цене, указанной в моем последнем комментарии. Напоминаю, что если она превысит 5000 рублей, то доставка EMS в любую точку России будет за мой счет.

Ну и самое главное: сегодняшний лот включает Caron Acaciosa духи 7.5 мл и Caron French Cancan духи 7.5 мл. Начальная цена, чтобы было еще интереснее, будет сразу более, чем на 1000 рублей ниже стандартной магазинной - 8500 рублей. Шаг аукциона будет равен 100 рублям. А вот за периодичностью снижения цены вам, уважаемые участники, придется следить самим)). 

В этом аукционе нет права на ошибку, каждое промедление может оказаться фатальным, и лот уйдет к кому-нибудь другому, кто окажется чуть проворнее.  Тем интереснее, надеюсь, будет процесс!


Всем удачной охоты!

суббота, 22 октября 2011 г.

Язык тела: Burberry Body.


Парфюмерия будет дорожать, и инфляция здесь совершенно ни при чем. В очередной раз я убедился в этом, познакомившись с новым ароматом Body от обожаемого многими английского фэшн-бренда Burberry. Запуск этого парфюма, похоже, сравним по затратам с отправкой в космос очередного челнока, в очередной раз подтверждая факт, что битва бюджетов парфюмерных компаний будет продолжаться и дальше.

Сегодня ни один голливудский блокбастер немыслим без саундтрека, для написания которого привлекаются, порой, самые известные исполнители. Этот тренд решили подхватить и производители парфюмерии, и вот уже  английская группа The Feelings исполняет практически гимн в поддержку горячего релиза от Burberry, а фотосессия известной модели Rosie Huntington-Whiteley от не менее ( а даже более ) известного фотографа Mario Testino заставит просто смести с прилавков увесистые флаконы с вожделенным ароматом. Вообщем, все по высшему разряду.

То, что песня не имеет ничего общего с самим ароматом, мне стало понятно через полминуты ее прослушивания. Лирическая мелодия и нежный аккомпанемент фортепиано абсолютно не соответствуют тембру голоса Burberry Body, который имеет совершенно другую тональность. Это, скорее, Whitney Houston и ее хит 90-х I'm Your Baby Tonight: громкий и оглушительно свежий, без признаков расслабленности, полный заряда, как заяц, рекламирующий батарейки Duracell.

В Burberry Body  явно улавливается параллель с недавним Calvin Klein Beauty, с той разницей, что американка не так откровенна, хотя по логике должно было быть совсем наоборот. Вырез декольте у "клетчатого" бренда несколько больше, чем необходимо, а разрез на нижней части платья неприкрыто демонстрирует прелести, о которых в Beauty можно только догадываться. Но весь фокус в том, что сексуальность этого аромата сродни той, которая читается в одежде некоторых секретарш, желающих понравится своему шефу. Как-то без фантазии.

В базе Body слышны древесные мускусы, которые также  говорят не вполголоса. Четкая артикуляция даже по прошествии трудового дня, и, скажу более, трудовой недели. Вот что значит молодое, полное сил и желаний тело, а также стремление пробиться в жизни любой ценой. Невнятная речь, размазавшийся макияж и усталое лицо - это где-то в другом месте: стойкость аромата на уровне.

В целом, я рад за фирму Burberry: ребята постарались сделать нечто более приличное, чем London и Sport for women, по-крайней мере, аромат будет привлекать внимание. О новых идеях я, конечно же, молчу, т. к. их нет по умолчанию, а к словам Christopher Bailey о том, что появление Body фактически является глобальным перезапуском бренда, я бы отнесся с некоторой долей скептицизма.

Будет занятно, если для рекламы следующего мужского аромата Burberry позовут бой-френда Rosie Huntington-Whitley - настоящего "адреналина" Джейсона Стетхэма.

пятница, 21 октября 2011 г.

Срочно в номер: Serge Lutens - сокращение экспортной линейки.

Известия, которые я получил сегодня от официального дистрибьютора марки Serge Lutens, безмерно огорчили меня и, ни секунды не сомневаюсь, огорчат и вас, уважаемые читатели. В ближайшее время из экспортной линейки планируется убрать следующие ароматы:

Douce Amere
Santal Blanc
Chypre Rouge
Fleur de Citronnier
Rousse
Louve

Конечно, можно надеяться, что это не произойдет, как это было пару лет назад с тем же Chypre Rouge, но мой долг поставить вас в известность. Возможно, есть смысл произвести внеплановые приобретения, чтобы потом не искать судорожно те или иные ароматы, заламывая руки об упущенных возможностях. Пока у меня все есть, но кто знает, когда наступит время Ч?

четверг, 20 октября 2011 г.

Сладкий: Prada Candy.


Я люблю конфеты, но с одной оговоркой: они должны быть вкусные и свежие. Наверное, поэтому так редко их покупаю. На днях моя дочь вернулась из Германии и привезла мне совершенно роскошные немецкие ассорти с марципаном в восхитительной аккуратной коробочке. Поверьте, они сильно отличались ( написал в прошедшем времени, поскольку я их уже съел) от тех импортных сладостей, которые продаются у нас в магазинах.

Новый аромат Prada Candy тоже отличается от многих парфюмерных леденцов, которые стоят на прилавках, правда, не настолько сильно, насколько отличались те самые конфеты (очень жалко, что коробка была маленькая). И меня это огорчило, ведь я искренне ожидал, что Prada вместе с Daniela Andrier будут по-прежнему радовать нас отличными ароматами. Но не случилось.

Назвать Candy совсем плохим у меня не повернется язык, он сделан на твёрдую тройку. В нем есть что-то от первой Prada, потрясшей в свое время парфюмерноориентированную общественность блистательной реализацией амбровой темы, но это "что-то" в случае с Candy больше похоже на запах догоревшего костра, чем на сам костер. И даже если попытаться поворошить угли, они все равно не займутся ярким пламенем вновь: то ли дрова сыроватые, то ли ветер слишком сильный, а может просто костровой устал и хочет спать.  Если суховатая сладость классической (а как же ее еще назвать?!) Prada полна элегантности и поражает выверенной расстановкой акцентов, то Candy производит впечатление наспех сделанной курсовой работы в принципе талантливого студента, которого очень поджимали сроки.  

В качестве положительных качеств Prada Candy необходимо отметить отсутствие липкости и вязкости. Этот аромат можно носить без особых опасений запачкать растаявшей соевой шоколадкой собственную репутацию. А вот об изысканных удовольствиях и новых ощущениях придется забыть. Если ваш организм испытывает недостаток сладкого, а все остальное "уже было", то можете проэкспериментировать с этим вполне обычным продуктом - чувство голода на некоторое время пропадет. Но если вы гурман, деньги тратить не стоит.

среда, 19 октября 2011 г.

Аукцион. Лот № 3.


Некоторое время назад, если помните, в моем блоге были опубликованы обзоры на ароматы Il Profumo di Pantelleria и Nica от итальянского нишевого бренда Profumi di Pantelleria. Сегодня я решил выставить их на аукцион, предложив вам этот парный лот. Итак, стартовая цена за оба замечательных релиза, по традиции, составит 1000 рублей.  Шаг - 100 рублей. Ставки делаются путем публикации комментариев в данном посте. Окончание аукциона - 21/10/2011 в 19-00 по московскому времени.

понедельник, 17 октября 2011 г.

История Одной Мечты: Hubert Maes Histoire d'un Reve.


Есть ароматы, уровень исполнения которых зашкаливает все мыслимые пределы. Они переворачивают сознание и требуют неимоверных усилий, чтобы не забиться в сладостной истерике от тех эмоций, которые заключены по воле автора в стеклянную оболочку и выплескиваются наружу лишь при нажатии на пульверизатор флакона. Но стоит только произвести это простейшее действие, и ваш мозг начинает плавится от шквала информации, которая доселе была недоступна. Одно легкое движение пальцем, и вас посещает настоящее откровение.

Такие ароматы встречаются мне сейчас нечасто. Может быть потому, что достаточно много попробовал за время своей парфюмерной практики, а может просто мир стал проще, и сейчас чувства можно выразить через незамысловатый смайлик. Для того, чтобы посмотреть красоты другого континента, уже не нужно паковать чемодан и преодолевать тысячи километров, достаточно сделать пару кликов и насладиться заветной картинкой на экране монитора. Виртуальный секс, электронные сигареты, цифровая музыка - все стало доступнее и преснее. И тем приятнее ощутить настоящую дрожь от настоящих, тактильных и обонятельных ощущений, которые мы, к счастью, еще можем переживать.

Мне неведомо, как парфюмерному гению по имени Hubert Maes удается создавать такие шедевральные ароматические полотна. Масштаб его картин поражает воображение не хуже, чем гряда гор Каракорума. Я уже писал о его восхитительном Histoire Charnelle, но только сегодня почувствовал в себе силы подступиться к не менее впечатляющей вещи под названием Histoire d'un Reve - аромату, рвущему на мелкие кусочки 99% процентов того, что сегодня принято называть парфюмерией.

Этот аромат не из тех, которые ласково жмутся к своей хозяйке в надежде, что им дадут конфетку. Он не растекается нежным кремом и не тает во рту подобно воздушному безе, при этом он безмерно далек от кричащего и сверкающего всеми частями тела гламурного обаяния. Он не похож ни на утомленную жизнью и работой  учительницу школы в рабочем районе провинциального городка, ни на разукрашенную  стерву, для которой скандал - лучшее проявление своих искренних чувств и переживаний. Он далек от мира шоу-бизнеса и не имеет ничего общего с колебаниями биржевых котировок. Он из другого мира.

Histoire d'un Reve потрясающе красив и не менее реалистичен. Его начало удивительным образом сочетает в себе нежные, почти шелковые альдегиды, пронизанные тонкой, но вполне явственной нитью мандариновых нот. Их переплетение настолько тонко и органично, что воспринимается исключительно как единое целое, не склоняя хрупкую чашу весов в каком-то одном направлении. Утонченная роскошь аромата читается с первых же мгновений и нарастает по мере его раскрытия. Всего несколько минут, и вы целиком оказываетесь во власти изысканного шлейфа, полностью захватывающего Ваше воображение своим совершенством, где каждый акцент и полутон складываются в единую, неделимую картину.

Histoire d'un Reve подобен женщине, совершенная красота которой является не самоцелью и средством покорения, а тем естественным качеством, которым ее наделила природа. Корни ее аристократичности уходят в глубину веков и передавались от поколения к поколению вместе с молоком матерей и благородством отцов. Это аромат, в котором чувствуется наследие древнего рода с традициями и историей не знавшей компромиссов. Histoire d'un Reve похож на фамильный герб, где каждый штрих несет в себе значение, смысл которого нельзя рассказать, можно лишь пережить.

Совершенство и неординарность сердца этой композиции в исключительном балансе розы и жасмина, рисующих тонкой вязью историю, которую автор исключительно правильно назвал Историей Одной Мечты. Ноты ванили, похожие на россыпь золотого песка, холодный и немного шершавый привкус кедра, обволакивающая глубина сандала - все это похоже на нереальную встречу с красотой, которая могла бы стать Святым Граалем и божественным озарением одновременно. Такой аромат нельзя придумать, его можно только написать с натуры, вложив в него частичку своей души, прожив вместе с ним часть своей жизни.

Стоит сказать несколько слов о качестве составляющих ингредиентов: они великолепны, и это чувствуется даже при коротком знакомстве. Содержание натуральных компонентов составляет порядка 18%, что по нынешним временам кажется невероятной цифрой. По моему скромному убеждению стоимость флакона должна быть как минимум в два раза выше.

Histoire d'un Reve являет собой пример идеального винтажа, ценность которого не угасает со временем. Изысканное украшение, которое можно передавать по наследству, не опасаясь, что следующее поколение будет переживать по поводу неактуальности его форм. Рекомендую настоятельно, особенно, если учесть факт ухода бренда с российского рынка. Помяните мое слово: через несколько лет эта версия будет на вес золота.



воскресенье, 16 октября 2011 г.

Santa Maria Novella: в гостях у сказки.

Сегодня я предлагаю вашему вниманию небольшой фоторепортаж, сделанный во Флоренции во флагманском бутике-музее замечательного и очень любимого мной бренда Santa Maria Novella. Выражаю огромную благодарность Владимиру и Анне -  клиентам магазина La Maison du Parfum и просто моим хорошим друзьям!











А это - вкусные шоколадные конфеты, которые мне привезли в качестве подарка)).

четверг, 13 октября 2011 г.

Интересная развязка.

Мой недавний пост про аромат 1740 Marquise de Sade от Histoires de Parfums вызвал немало критики. В ходе беседы с оппонентами было сломано немало копий и сказано много резких слов. Но странно другое: никто из тех, кто был категорически не согласен со мной, даже не удосужился восстановить истину. Это, правда, укладывается в общую схему человеческого поведения, когда сам процесс потасовки гораздо интереснее ее результата.

Восстановлением справедливости занялась моя дочь, написавшая официальное письмо на фирму Histoires de Parfums, следствием которого явилось получение полного списка ароматов с указанием дат их первого представления  широкой публике. Письмо подписано непосредственно Gérald Ghislain.  

Bonjour,

Thank you very much for your interest in our Fragrance Collection.

In attachment the dates for the creation of our perfumes.

Best regards,
Gerald

Nom HdP
lancement


1969
2005
AMBRE 114
2008
VERT PIVOINE
2003
BLANC VIOLETTE
2003
NOIR PATCHOULI
2003
1725
2004
1740
2004
1928
1999
1804
1999
1826
1999
1873
1999
1876
1999
Tubéreuse 2 virginale
2009
Tubéreuse 1 capricieuse
2009
Tubéreuse 3 animale
2009


Как можно видеть из таблицы аромат 1740 Marquise de Sade был выпущен в 2004, а не в 2008 году, и это сейчас уже подтвержденный производителем факт. В этой связи мне остается лишь принести свои извинения этому бренду за высказанные в моей публикации подозрения в плагиате, поскольку в свете полученной информации они выглядят нелепо и нелогично.

При этом, я совершенно не отказываюсь от  личных предпочтений, которые все же остаются на стороне  Ambre Russe от Parfum d'Empire.  В любом случае, факт практически одновременного появления на сцене этих двух ароматов будет пока оставаться для меня загадкой.

пятница, 7 октября 2011 г.

Пуритане: Cartier Baiser Vole.


Если кто не в курсе, то примерно 60% продаж парфюмерной продукции бренда Cartier приходится на Declaration, что, вообще-то совсем не удивительно, ведь идея и реализация этого роскошного во всех отношениях аромата и по всей день внушают благоговейный трепет. На самом деле, эпоху парфюмерных свершений Cartier можно разделить на два периода - до Declaration и после него. И если с первой половиной все понятно и благополучно - Must de Cartier, Pasha, Panthere и So Pretty, то вот со вторым временным промежутком есть серьезные проблемы, апофеозом которых стал Cartier de Lune, который можно смело назвать оглушительным провалом, граничащим с безвкусицей.

Конечно, есть еще эксклюзивная линейка, по которой информации кот наплакал. Лично мне довелось попробовать лишь один аромат, и, надо сказать, он оказался весьма приятен. По сей причине, я возлагал некоторые надежды на появление нового парфюма Baiser Vole, который принадлежит перу Mathilde Laurent - автору ароматов для бутиковой коллекции ювелирного дома и весьма достойного Cartier Roadster. К слову сказать, упомянутый выше Cartier de Lune также ее рук, а вернее носа, дело, поэтому ожидания мои были противоречивые.

Лейтмотивом Baiser Vole является лилия, чей аромат мы очень хорошо знаем по судьбоносному L Eau d'Issey pour femme, да и не только. Этот цветочный символ чистоты, на самом деле, довольно часто вызывает неприятные ольфакторные ощущения у многих, заставляя после прошедшего дня рождения судорожно искать источник странного запаха, забывая при этом, что пару дней назад кто-то из гостей как раз преподнес букет этих белых цветов. Однако, в случае с Basier Vole, этим ожиданиям оправдаться не суждено: все животное здесь подвергнуто беспощадной стерилизации, дабы исключить даже намек. Чтобы не пугать гостей дорогого бутика фирменный оскал пантеры сменили на приветливую, но достаточно прохладную улыбку миловидной сотрудницы. Политкорректность или временной тренд?

Откровенно плохим Basier Vole не назовешь, но его отстраненность и где-то даже равнодушие лишает эту работу той чувственности, которая заложена в названии. Он холоден, как спящая красавица, которой все равно, что происходит вокруг.  Его шлейф напоминает с равным успехом и прогноз погоды, и обзор биржевых котировок, и голос диктора аэропорта, сообщающего о прилете очередного рейса. В нем нет ни капельки страсти, ни малейшего намека на запретные мысли, нет ничего, что могло бы вывести хотя бы на секунду из равновесия. Ему противопоказаны эмоции и все, что связано с переживаниями. Чистота? Скорее, пуританство.

Обладая хорошей стойкостью, аромат, тем не менее, приносит разочарование ближе к концу действа. Его звучание приобретает некую банальность, обнаруживая отсутствие панорамы и развития. Создается впечатление, что у Basier Vole внезапно подошел к концу словарный запас, и ему больше нечего сказать публике, ну разве что "давайте я еще раз пройду, а вы еще раз полюбуетесь на мое платье, шампанское-то все равно закончилось".

Запретный Поцелуй балансирует на очень опасной грани. Желание соблюсти рамки приличия и достоинства граничит с попыткой установить диалог на предельно понятном для потребителей языке. Но выписать универсальный рецепт невозможно, а значит есть риск не пристать ни к одному из берегов. 

вторник, 4 октября 2011 г.

Атака клонов: Histoires de Parfums 1740 Marquis de Sade.


Появившаяся недавно вновь на российском рынке неплохая  нишевая марка Histoires de Parfums обращает на себя внимание прежде всего оформлением, хотя идея стилизовать парфюмерную упаковку под корешки книг впервые пришла в голову все же не ее основателям. Вряд ли можно назвать это плагиатом, наверное, это все же то, что незримо витает в воздухе. А вот что касается одного из самых обсуждаемых в сети ароматов этого бренда, а именно - 1740 Marquis de Sade, то как раз именно это слово вертится у меня на языке. 

Абстрактно, этот аромат реально интересен. Он густой, пьянящий, немного тягучий и похож на клубы табачного дыма, витающего в полумраке старого трактира. Он манит  грубоватыми складками чуть сладковатой кожи, шумит голосами изрядно выпивших  посетителей и обволакивает липкой патокой пчелинного меда. 1740 Marquis de Sade не любит яркого света и мраморных полов, его стезя - низкие потолки, закопченые свечным нагаром и грубоватые лавки, отполированные сотнями постояльцев, коротающих время за разговором о превратностях судьбы и жизни в целом.

Этот парфюм можно было бы назвать революционным и ломающим  привычные устои, если бы не одно обстоятельство, имя которому Parfum d'Empire Ambre Russe, который увидел свет аж на 4 года раньше. И если провести более детальное сравнение, то оно окажется не в пользу Маркиза де Сада образца ХХI века. Более того, станет совершенно понятным, кто и у кого позаимствовал такую интересную идею. Параллель между Ambre Russe и 1740 Marquis de Sade видна  невооруженным взглядом. Будем честны: г-н Gerald Chislain из Histoires de Parfums просто сделал добротную копию, не привнеся хотя бы чего-нибудь нового, по-видимому, посчитав, что аромат и так хорош, в чем я с ним полностью согласен. Но если “имперское” творение обнаруживает вполне логичную концептуальность,  то в случае с Маркиз де Садом история явно притягивалась за уши.

http://nicheperfume.ucoz.ru/

Одну и ту же тему в парфюмерии можно исполнять и интерпретировать по-разному, и это нормально. Нам известно множество примеров, когда авторы, используя свое видение, открывают новые грани, используя собственные ароматические ходы и находки. Но в данном случае все гораздо проще, если не сказать - примитивнее, и небольшое изменение тональности не может служить ровным счетом никаким оправданием беззастенчивого заимствования чужих идей.  Всем, кто еще не пробовал, рекомендую обратиться к первоисточнику, который однозначно сделан изящнее, глубже и блистает тонкой прорисовкой деталей.

Боюсь, что нам еще не раз придется столкнуться с подобными явлениями. Прискорбно, что это происходит с нишевой парфюмерией.  Господа, если мы говорим о хорошем вкусе, то давайте же не забывать и о хороших манерах!

PS: а вот и продолжение этой истории.


понедельник, 3 октября 2011 г.

Акция: октябрь 2011.


Сегодня в интернет-магазине aromacasa.ru стартует новая акция, которая, вне всяких сомнений, порадует истинных ценителей марки Caron. До 10 октября действует скидка 15% на все фонтанные ароматы марки любой концентрации и объема. Под акцию попадают следующие позиции:


Для получения скидки необходимо указать в тексте заказа код CAR10.

Торопитесь, количество ограничено!

воскресенье, 2 октября 2011 г.

Самурай: Caron Yuzu Man.



Появление нового мужского аромата в линейке такого тяжеловеса, как Caron, можно смело расценивать как событие: этот бренд нечасто балует своих поклонников релизами для сильной половины человечества. С другой стороны, ставка тем выше, чем реже это происходит, особенно, если принять во внимание наличие в портофолио марки интереснейших со всех точек зрения Yatagan, Le 3emme Homme de Caron и, конечно же, Caron pour un Homme. Удалось ли в очередной раз взять высоту, не используя допинговые препараты?

Я вынужден констатировать, что в случае с Yuzu Man коммерческие соображения взяли верх над соображениями творческими. И, по всей вероятности, направление удара было выбрано совсем не случайно, поскольку, при определенной сноровке, в цитрусовой тематике можно работать совершенно спокойно и без риска потерять вложенные в запуск средства. Ароматы этого направления, как правило востребованы публикой, они достаточно понятны и приятны на ощупь. И хотя здесь придется немного потолкаться локтями, и есть вероятность попасть под цунами в лице Azzaro Chrome или Acqua di Parma Colonia, тем не менее, почва для работы вполне благодатная. Климат мягкий и комфортный для проживания.

Не то чтобы я против цитрусовой тематики, напротив, я высоко оцениваю многие работы с ней связанные, но факт остается фактом: с Yuzu Man доблестный Caron проявил излишнюю осторожность, даже не попытавшись создать нечто хоть чуточку оригинальное.  Правда, при этом, никаких претензий к исполнению самого аромата у меня нет: ноты японского лимона свежи, красивы и звучат очень по-мужски. Правда меня не покидает  впечатление, сравнимое с глубоким рестайлингом автомобиля без замены старых надежных силовых агрегатов.

Yuzu Man, безусловно, придется по вкусу многим мужчинам, его шлейф звенит не хуже стали настоящей катаны, а аккорды выверены не хуже движений мастера восточных единоборств. Если вы задумываетесь над приобретением нового аромата, а ваша душа просит чего-то свежего и древесного, без запаха озона, арбуза и морской воды - покупайте смело, возможно даже придете потом за вторым флаконом. Все очень качественно и достойно ношения. Но не ждите бурных эмоций и приобщения к аристократическим традициям - они остались в предыдущей жизни Caron.