volnay

volnay

понедельник, 1 сентября 2014 г.

Другие 48 часов: мегараспродажа 1 и 2 сентября.



Закончилась почти полуторамесячная акция, благодаря которой многие из вас смогли приобрести желанные ароматы по суперценам. Однако, я более чем уверен, что по разным причинам не всем удалось порадовать себя. Кто-то не был готов финансово, а кто-то просто в силу занятости или забывчивости не зашел на сайт как раз в тот день, когда нужный аромат предлагался по фантастически низкой цене. Именно поэтому, я хочу дать всем своим читателям и клиентам еще один шанс.

Только 1 и 2 сентября практически все, участвовавшие в акции ароматы будут продаваться по тем же самым акционным ценам. Поскольку некоторых ароматов из списка сейчас пока нет в наличии, я произвел замену, поэтому ряд наименований, предложенных по привлекательным ценам, будут совершенно новыми. Для просмотра списка и заказа заходите в раздел спецпредложение на сайте.

суббота, 30 августа 2014 г.

Город грехов: 777 Stephane Humbert Lucas Qom Chilom.


Когда я увидел флакон нового аромата французского нишевого бренда 777 Stephane Humbert Lucas, то мое по-мужски сурово-сдержанное выражение лица преобразилось, озарившись восторженными эмоциями. Красный лакированный красавец, увенчанный резной куполообразной крышкой и подмигивающий зеленоватым кристалликом, удобно лег в руку, словно предлагая оценить свою приятную тяжесть. Нажав на упругую головку спрея, я сделал первый пшик, и воздух вокруг наполнился волшебной мелодией удивительных нот. И тут я понял, что название Qom Chilom было не просто приятным созвучием незнакомых слов, а таило в себе некий аллегорический смысл.

Древний город Qom, расположенный в сердце Ирана, считается столицей шиитов. В этой стране вообще большинство населения принадлежит к последователям именно шиизма - одной из ветвей ислама, считающей, что общиной должны руководить кровные наследники пророка Мохаммеда, а не представители халифата. Вообще слово qom служило раньше обозначением городского вала и лишь впоследствии перекочевало в название самого города. В 19 веке Qom даже претендовал на столичный статус, но первенство в этом вопросе получил все же Тегеран.

Если первая часть названия нового релиза 777 несет в себе географический смысл, то вторая имеет абсолютно другую окраску. Слово chilom означает не что иное, как приспособление, а если быть совсем точным, то трубку для курения давнего увлечения жителей восточных стран - гашиша. И хотя официальные иранские законы достаточно суровы по отношению к такого рода времяпровождению, де факто гашишокурению и по сей день предается немало благочестивых последователей Аллаха. Предполагаю, что после получения этой информации ваш исключительно познавательный интерес к данной парфюмерной работе только усилится.

Но вопреки ожиданиям Qom Chilom начинается не с запаха дыма неспешно тлеющей смолы забвения, а с аромата черешни. Сочная, хотя еще и не набравшая в полной мере ту аппетитную сладость, за которую мы ее так любим, она рисует перед нами картины жаркого лета и загорелых, обнаженных навстречу яркому солнцу, тел, что, впрочем, не совсем приветствуется там, где находится город, давший название этой композиции. Поэтому, волею обстоятельств, запах черешни перемещается на второй план даже чуть быстрее, чем опустошается выставленная на обеденный стол тарелка с этим десертом, а перед вами начинает проступать целая гамма благородных древесных оттенков, постепенно складывающихся в замысловатую арабскую вязь.

Восточный уклон аромата здесь налицо, что, впрочем, не является чем-то неожиданным для тех, чье знакомство с произведениями в рамках проекта 777 состоялось не сегодня. Хитросплетения удовых переходов, подернутых клочьями камфорного тумана, медленно проступают на теле композиции, то обнажая ее землистый ирисовый шлейф, то окутывая дымной поволокой и начиная медленно уносить куда-то вдаль, в глубины древних, скрытых от глаз чужеземцев улочек. 

Qom Chilom медленно, но верно овладевает вашим сознанием, проникая в его глубины и отключая от окружающей действительности. Он создает свой собственный мир, в котором удивительно приятно находиться и который не хочется покидать, гипнотизирует мягкостью кожаных нот и покоряет грациозным мускусным танцем, покачивая бедрами красавиц из шахского гарема. 

Несмотря на свою полновесность, композиция не производит впечатления тяжелой, а ее воздушность делает ее очень комфортной в ношении. Qom Chilom как будто медленно испаряется с вашей кожи тончайшим эфиром, окружая вас неосязаемой аурой, которую хочется обонять снова и снова. 

Можно с уверенностью говорить, что Stephane Humbert Lucas и в этот раз остался верен себе, создав выверенный и обладающий безупречным балансом мультигендерный аромат, который придется по вкусу очень многим, хотя красный лакированный флакон явно сместит акцент предпочтений в сегмент представительниц прекрасного пола.

среда, 20 августа 2014 г.

Ностальгия: Volnay Perlerette.


Пудровые ароматы - отдельная и достаточно обширная тема в парфюмерии. Здесь много культовых парфюмов и еще больше просто любимчиков слабого пола, что, впрочем, совсем не удивительно, ведь по части женственности с этой категории вряд ли что еще может соперничать. Не случайно очень многие марки пытаются отметиться на этом высококонкурентном поле боя и отбить себе хотя бы часть фанатов из групп поддержки тех грандов, которые уже купаются в лучах славы. Вышедший из многолетней спячки и получивший фейслифтинг французский нишевый бренд Volnay также решил попробовать свои силы в этом сегменте, что вполне логично, поскольку как раз пудровая тема была актуальна  в начале прошлого века, а именно на тот период пришлись золотые годы этого бренда, после чего в силу разных причин наступило время забвения. Но старые наработки никто не отменял и, сдув пыль со старых рецептурных книг, Volnay вместе с парфюмером Amelie Bourjeois взялись за дело. Название нового аромата Perlerette вызывает ассоциации с другим парфюмом - Perlinette, презентованным публике в далеком 1925 году. Мне, к сожалению, не удалось найти информацию о характере старого релиза, но могу предположить, что некое сходство должно все же присутствовать, косвенным подтверждением чего является стиль и манера в которых выполнен этот парфюм. Но обо всем по порядку.

Да, это ирис - цветок, который можно назвать коньком-горбунком парфюмерного мира. Не обладая пышностью розы или безапелляционной артистичностью жасмина, он, тем не менее, способен своей кажущейся неброскостью переиграть многих, иногда не оставляя соперникам никаких шансов. Ирис - очень тонкая структура и требует от парфюмера филигранного подхода, в противном случае, есть риск получить на выходе не изысканно-изящный, а пахнущий ведром вареной моркови аромат. Однако, у Амели Буржуа, похоже, с этим проблем не возникло и домашнее задание она выполнила на отлично.

 Облако мягких альдегидов, в которое в первые секунды окунается ваш нос, постепенно рассеивается и, не исчезая совсем, обнажает тонкий, искусно выписанный стан белоснежных ирисов, гордо тянущих свои маленькие лепестки навстречу лучам яркого солнца, словно пытаясь согреться от влажной прохлады утреннего тумана, норовящего проскользнуть сквозь приоткрытое окно спальни. Еще немного, и день окончательно вступит в свои права, сбросив остатки ночного сна и разбудив мир заливистыми птичьими трелями.

Через некоторое время начинаешь понимать, что Perlerette неумолимо тянет в прошлое, его сердце, несмотря на торжество компьютерной эры, осталось там, где среди сотен зажженных свечей по отполированным каменным полам неторопливо шуршат пышные платья. Воздух наполняется ароматами пудры и помады и, смешиваясь с благоуханием роскошных роз, напоминает о временах, когда стук лошадиных копыт по вымощенной булыжниками мостовой был гораздо привычнее шелеста автомобильных шин по асфальтовым дорогам. Красивое ретро, но без увлечения нафталином и пахнущими бабушкиным сундуком мускусами. 

Честно говоря, я давно не встречал современных хороших ароматов, выполненных в пудровой контексте. После Lorenzo Villoresi Teint de Neige мне мало что импонировало, неумолимо возвращая мыслями к старой классике. Volnay Perlerette - это приятное исключение, похожее на немного ностальгические мемуары, написанные тонкой женской рукой и наполненные невероятной любовью. Ну а любителям ирисов и пудры этот аромат нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах.

понедельник, 18 августа 2014 г.

Шамбала: Neela Vermeire Creations Trayee.




Санскритское слово veda можно перевести как знание или мудрость, но оно более широко известно, как название древнейших священных индийских текстов, первые следы которых уходят в далекое прошлое и датируются, по разным оценкам, возрастом от 1500-6000 лет до наступления современной эры. Именно от вед получил свое название очень значимый период развития Индии, называемый ведическим, начало которого связывают с появлением на полуострове ариев, а окончание - с проникновением и становлением буддизма.

Аромат Trayee от нишевой марки Neela Vermeire Creations посвящен именно этой, без преувеличения, важнейшей эпохе в истории индийской цивилизации, одним из главных завоеваний которой можно считать превращение индуизма в реальный идеологический фундамент, когда в результате противостояния брахманизма и буддизма эта религия, в конце концов, стала настоящей духовной основой многонациональной страны.

 Trayee открывается сочным всплеском аромата черной смородины, но, в отличии от другого творения Бертрана Дюшафора - Enchanted Forest, мы уже не будем наблюдать дальнейшее, пусть и весьма увлекательное освещение смородиновой темы в рамках этого красивейшего аромата. Если воспользоваться аналогией с кинематографом, то спустя некоторое время после вступления, камера начинает постепенно менять фокус, перенося взгляд своего объектива на других участников данного проекта. А их, забегая вперед, довольно таки немало.

С каждой минутой шлейф Trayee наполняется новыми красками, неумолимо притягивая внимание богатством скрытых акцентов и пленяя миром волшебных видений, похожих на ожившие картинки из Ригведы. Вы как будто вкушаете священный напиток сома, который переводит ваше сознание в другую реальность, вызывая к жизни образы и события давно минувших дней и делая вас их молчаливым участником. Trayee становится вашим наваждением, настоящим запретным искусом, в который хочется погружаться все глубже и глубже, забывая об окружающей действительности и прочих бренностях жизни. 

Несомненно, что центром Вселенной Trayee является ладан. Именно вокруг него выстроены все ароматические переходы и пассажи, именно он является идеологом и дирижером всего оркестра. Аппетитный, приправленный ванилью и погружённый в вязкий бальзамичный сироп он течет медленной подземной рекой, которая несет свои воды к священным местам обители богов, параллельным мирам, в которых можно встретиться с великой тримурти - творцом Брахмой, хранителем Вишну и, конечно же, разрушителем Шивой. 

Вы вряд ли забудете эту встречу. Раскинувшийся перед вами бездонный космос озарится яркой россыпью специй, мерцающих в оглушительно черном удовом небе и горящих спокойным отблеском сандаловых нот. Звезды сложатся в магический узор и откроют свои врата, освещая вашу дорогу, пролегающей через Млечный Путь сквозь бесконечную череду отражений. Это путешествие будет длиться всего одно мгновение, хотя на Земле пройдет целый миллион лет, несуществующее станет осязаемым, Вселенная превратится в свет, а вы станете ее частью. 

Шлейф этого прекрасного аромата вызывает у меня немало вопросов. Например, каким образом Бертрану Дюшафору удалось вселить в свою работу столько позитивной энергии? Или как удалось раскрасить умиротворяющий ладанный шлейф яркими красками, заставив заиграть его целой радугой оттенков? Этот дивный союз пестрой ориентальности и зеленых древесных акцентов поистине находится буквально в одном шаге от входа в Шамбалу. 

Вы полагаете, что все является плодом моих галлюцинаций и вымыслов? Попробуйте Trayee, а после этого я готов выслушать ваши возражения на этот счет. Если таковые, конечно, возникнут.

четверг, 14 августа 2014 г.

Возрождение легенды: Parfums Volnay.



Камбэк - штука опасная. Вернуться в свет спустя много лет, не оказавшись при этом похожим на героя фильма "Иван Васильевич меняет профессию", не так-то просто, а в некоторых случаях это даже приводит к печальным последствиям. Однако, лучше все же один раз попробовать, чем всю жизнь жалеть о нереализованных возможностях, тем более, что у некоторых возвращение бывает очень даже удачным.  

Французский парфюмерный бренд Volnay был основан в 1919 году супружеской четой Rene и Germain Duval. Его взлет был достаточно быстр, что, возможно, объясняется не только предпринимательскими талантами Rene Duval, но и фактом его работы на посту коммерческого директора у Francois Coty. Что бы там ни было, но к через 10 лет марка имела представительства как в крупнейших европейских городах, так и за океаном, например, в Нью-Йорке и Мельбурне.

1936 год стал переломным для Volnay Paris - скоропостижно скончался Rene Duval, а его жена не смогла удержать бразды правления и дом канул в лету. Попытки удержаться на плаву и остаться в авангарде парфюмерного бизнеса ни к чему не привели. Ни усилия самой Germain, ни помощь ее сына Jean, ни запуск нового аромата Tres Francais не дали ощутимых результатов, которые могли бы спасти фирму от краха.

Но, как это иногда случается, спустя несколько десятков лет, эстафету своих предков подхватила правнучка Germain Duval - Muriel Madeline, которая вместе со своим братом Olivier, а также парфюмером Amelie Bourjeois подготовила и запустила в 2013 году 5 ароматов под маркой Volnay Paris. Желание возродить культовый бренд и напомнить миру о творениях династии Duval стало отправной точкой перед выходом в большой парфюмерный океан. 

Objet Celeste, Brume d'Hiver, Etoile d'Or, Perlerette и Yapana - это своего рода ремастеринг старых композиций Volnay, чья рецептура была восстановлена из архивов и приведена в порядок в соответствии с обновленной концепцией бренда, которая при этом, осталась верна классической теме. Владельцами марки была проделана большая и кропотливая работа, ведь они понимали, что стоящая перед ними ответственность не дает права на ошибку.Один неверный шаг, и имя некогда великого бренда могло погрузиться в небытие и на этот раз, возможно, уже навсегда. 

Но команда с задачей справилась, а результат получил очень неплохую критику. Ароматы из великого наследия заиграли новыми красками, словно смыв с себя пыль времен. Все композиции, в качестве основы, получили так называемую базу 4092, созданную когда-то самим Rene Duval и состоящую из ванили, гвоздики и розы. Именно этот аккорд стал визитной карточкой композиций Volnay. Роскошные флаконы с не менее роскошными магнитными крышками, увенчанными замысловатым узором стеблей ежевики, стали последним штрихом в этом интересном и многообещающем проекте. 

В настоящий момент марка Volnay уже представлена в полном ассортименте в La Maison du Parfum на Сакко и Ванцетти 74. Ну а я планирую написать серию обзоров по ароматам этого бренда, поэтому следите за обновлениями в блоге!

вторник, 12 августа 2014 г.

Альдегидные ароматы, или Куда уводят мечты.




Цветочными альдегидами в парфюмерии принято называть большое семейство ароматов, с достаточно давней историей, начало которой, по общепринятой версии относится к времени появления легендарной Chanel 5. Однако, если быть совсем точным, то первенство здесь принадлежит совершенно другим духам под названием Reve d'Or от L.T.Piver, созданными в 1889 году. В 1905 их подвергли реформуляции, в результате чего в  пирамиде появился тот самый метил альдегид, а верхние ноты приобрели небывалую искристость. Но только спустя полтора десятилетия, после релиза шанелевской "пятерки",  это направление обрело настоящую популярность.

Если обратиться к научному толкованию понятия альдегид, то окажется, что это называние класса органических соединений, именуемых дегидрированными т.е. обезвоженными спиртами. Сам термин альдегид был придуман и введен в обиход немецким ученым Юстусом фон Либихом, который вероятно и не подозревал, что этим словом назовут в парфюмерном мире в том числе и то, что с точки зрения химии альдегидами не является: например, персиковые или земляничные альдегиды фактически принадлежат уже к семейству сложных эфиров.

Существует достаточно большое количество разновидностей парфюмерных альдегидов, каждому из которых присвоено свое собственное название . Из наиболее распространенных и востребованных можно назвать гептаналь, имеющий травянисто-зеленый запах, октаналь, имитирующий свежие апельсины, нонаналь, похожий на аромат роз, пахнущий лимонами цитраль и ундеканол, отвечающий за аромат чистоты. Многообразие альдегидов делает область их применения достаточно широкой, и вряд ли многим из вас известно, что они могут входить в состав практически любого аромата, начиная от ориентальных и заканчивая шипрами.

Но вернемся к цветочным альдегидам - ароматическому семейству, с представителями которого в парфюмерном мире как раз и принято отождествлять   альдегидность. Содержащиеся в них и определяющие поведение этих композиций соединения относятся к классу так называемых алифатических альдегидов или жирных спиртов. Эти ароматы характеризуются узнаваемым "мыльным" звучанием, в котором присутствуют оттенки воска и цитрусов, а их шлейф зачастую воспринимается как возрастной, что, впрочем, совершенно закономерно, ведь пик популярности цветочных альдегидов пришелся на период конца 50-х - начала 70-х годов прошлого века, когда мои родители были еще достаточно молодыми людьми.

Цветочные альдегидные композиции обладают определенной харизмой и статусностью, причем не в смысле общественного положения, а, скорее, умения держать дистанцию, не производя при этом впечатление небожителей. Их сложно привязать к определенному человеку, поскольку они абсолютно самостоятельны и самодостаточны и не имеют привычки "подстраиваться" под своего обладателя. Что касается мультигендерности, то здесь она, в подавляющем числе случаев, не имеет практически никаких шансов, поскольку спокойная и аристократичная женственность будет, пожалуй, единственным образом, который возникнет в вашем сознании при соприкосновении с ними. Это та когорта ароматов, ношение которых требует наличия определенной культуры поведения, а значит соответствующего отношения к себе и окружающему миру.

Мне кажется, что альдегидным ароматам сложно вписываться в современную цифровую эпоху. Они слишком осязаемы и похожи на черно-белые фотографии, которые приятно держать в руках, прикасаясь пальцами к их шероховатой поверхности. В них всегда останется налет ретро и винтажный привкус. Они подобны старой мебели сделанной на века из настоящего дерева, которая хранит в себе частичку души мастера и тепло его рук.

К сожалению, немало ароматов принадлежащих к этому благородному семейству уже не выпускается в силу различных причин. Тем не менее, все еще есть возможность познакомиться и приобрести ряд культовых композиций, без которых немыслима парфюмерная история - Robert Piguet Baghari, Van Cleef & Arpels First, Caron Nocturnes, Estée Lauder Estée, Lancôme Climat и, конечно, Santa Maria Novella Melograno. Любой аромат из этого списка предельно актуален и сегодня, хотя с момента его первого появления прошел не один десяток лет. 

Не может не радовать и тот факт, что семейство цветочных альдегидов пополняется и современными работами, некоторые из которых спокойно могут вставать в один ряд со своими великими предшественниками. Amouage Dia, Lorenzo Villoresi Teint de Neige, Mona di Orio Rose Etoile de Hollande, Volnay Perlerette, Frederic Malle Iris Poudre - вот далеко не полный перечень молодой поросли, породистость и класс которой не вызывает никаких сомнений. Безусловно, они имеют несколько другой темперамент и характер, а их архитектура выполнена в более современном ключе, но врожденный аристократизм по-прежнему их характерная черта. 

Наступление нового века ознаменовалось появлением еще одного ответвления этого направления, которое, по аналогии с современными шипрами, я бы назвал современными цветочными альдегидами. Они переняли фамильные черты своих предков, однако, гораздо более легки и непринужденны, их шлейф лишен, хотя и не полностью, акцентированной мыльности. Они сменили классические лодочки на более удобные балетки, но не забывают о хороших манерах. Они пользуются яркой помадой и чертовски привлекательны. У них разные имена - Jul et Mad Stilettos on Lex, Keiko Mecheri Hanae, Biehl parfumkunstwerke al01, и каждый из них по-своему хорош и интересен.

Ну а чтобы не быть голословным, я анонсирую новую подборку, в которую входят 9 пробников по 1 мл из семейства цветочно-альдегидных ароматов. Стоимость - 999 руб с бесплатной доставкой 1-м классом в любую точку России. Состав подборки может периодически обновляться, поэтому ее перечень я озвучивать не буду.

воскресенье, 10 августа 2014 г.

Santa Maria Novella Tuberose ищет нового хозяина.

Так случилось, что одна из моих постоянных клиенток совершила досадную ошибку. Она приобрела Santa Maria Novella Tuberose, не подозревая, что запах именно этого цветка ей категорически не нравится. Ошибка обнаружилась только при получении заветного флакончика, с которым она сейчас очень хочет расстаться всего за 2000 рублей. Если кого-нибудь заинтересует это предложение - напишите мне на aromacasa@gmail.com, и я сообщу как выйти на связь с обладательницей. Напоминаю, что у меня этого аромата уже нет и не будет.

среда, 30 июля 2014 г.

Последний император: Neela Vermeire Ashoka.



Народ выбирает и получает тех вождей, которых он заслужил. С этой фразой, конечно, можно поспорить и даже привести немало примеров, когда миллионы людей были обречены на страдания из-за находящихся у власти диктаторов. Вопрос, на самом деле, очень философский и не предусматривает однозначного ответа, ведь очень часто, даже в повседневной жизни к новым вершинам приходится идти, принося что-то в жертву, а что уж говорить про целые государства.

Четвертый по счету аромат французской нишевой марки Neela Vermeire Creations, по сложившейся концепции и замыслу владелицы бренда , также, как и три предыдущих связан с историей родины самой Нилы и посвящен императору Ashoka, управлявшему древней империей Мауриев примерно 300 лет назад до нашей эры. Если совершить исторический экскурс, то становится понятным, почему среди десятков правителей взор был обращен именно в сторону Ашоки, чье правление стало в какой-то мере судьбоносным для истории индийского государства. Заслуги этого человека можно перечислять достаточно долго, но, пожалуй, главной из них является распространение и популяризация идей буддизма, причем не только в Индии. Нужно ли уточнять, какое значение в жизни полуострова Индостан, да и во всем мире имеет эта религия сейчас?

Neela Vermeire Ashoka начинается ярким и напористым инжирным вступлением, как будто напоминая о том периоде правления императора, которое было отмечено целым рядом важных побед и завоеваний. Волны аромата сочной мякоти спелых плодов инжира, свисающие в глубине густой зелени и наполняющие воздух вокруг запахом свежей травы, кажется грозятся обрушиться мощным, сметающим все на своем пути лазурным валом, но в отличие от других композиций похожего толка, спокойно накатывают мягким шлейфом, словно приглашая оказаться в своих объятиях и расслабиться, покачиваясь в гамаке в тени развесистых деревьев. 

Погружаясь в мир Ashoka, начинаешь уже в который раз понимать, что гений Бертрана Дюшафора с трудом поддается оценке привычными мерками (впрочем, гениальность вряд ли вообще можно как-то измерить). Понятно, что тема юго-восточной Азии ему очень близка и интересна, но вряд ли только это является причиной появления на свет работы, в которой знакомые темы выходят за рамки привычных ощущений и обретают абсолютно новые акценты, приятно удивляющие внезапными сочетаниями вкусов. В отличие от других инжировых композиций, в которых делается упор на сочную свежесть, Ashoka звучит немного приглушенно, удивляя необычными нотами свежего молока с приятным ирисовым послевкусием. Удивительно красиво вплетена в шлейф и кожаная нота, которая не просто украшает аромат, но делает его поистине королевским, что, впрочем, очень даже логично. Все эти необычные сочетания не только покоряют своей неизбитостью, но и оказываются на поверку очень привлекательными, что, в том числе, подтверждается реакцией тех, кто пробует этот аромат впервые. 

К слову сказать, построение конструкции аромата вокруг инжира задумано явно не случайно. Именно под фиговым деревом медитировал Будда, и именно под ним он достиг просветления. Как мне кажется, Ashoka вообще наполнен разного рода символами, ловко и умело увязанными в одну логичную и невероятно стройную концепцию. Роскошный шлейф из сандала и ладана напоминает нам о буддистких храмах, цветочное многообразие, вспыхивающее искрами жасмина, розы, османтуса и иланг-иланга развевается разноцветными ленточками дардингов, словно паря в разрежённом и кристально прозрачном горном воздухе, а ноты лотоса и гиацинта напоминают нам о чистоте души тех, кому удалось достичь нирваны. 

Ароматическая реинкарнация великого императора в исполнении Neela Vermeire Creations представляет собой интересный и яркий релиз, который изобилует не только иносказательными образами, но и украшен прекрасными, мастерски исполненными ольфакторными пассажами. К тому же я искренне уверен, что на неординарность композиции оказал серьезное влияние факт увлечения буддизмом самого Bertrand Duchaufour, который, безусловно, очень неплохо разбирается в этой теме. По факту перед нами не только очередной хит, но и интереснейшим образом реализованный парфюмерный концепт. Рекомендован к обязательному ознакомлению.

вторник, 29 июля 2014 г.

Новые поступления: Maria Candida Gentile.



Если говорить о мире настоящей нишевой парфюмерии, то он очень богат и разнообразен. Я не случайно делаю акцент на слове "настоящий", поскольку сейчас количество нишевых марок увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии и большинство новичков на этом поприще, независимо от демонстрируемого пафоса, иначе как недоразумением назвать нельзя. Некоторые из них откровенно вторичны и сделаны на уровне обыкновенного дизайнерского или селебрити парфюма. Но, к счастью, есть и другая категория, представителей которой я, по возможности, стараюсь включать в ассортимент своего магазина.

Итак, я с удовольствием объявляю о появлении на полках La Maison du Parfum на Сакко и Ванцетти 74 итальянской марки Maria Candida Gentile, имеющей все основания называться настоящей парфюмерной нишей. История этого бренда официально берет начало в 2009 году, хотя, наверное, можно сказать, что на деле это произошло несколько раньше, ведь сама Мария Кандида Джентиле начала создавать парфюмерию задолго до этого. Часть ее работ можно встретить в составе других нишевых парфюмерных брендов, а некоторые и вовсе являются частным достоянием, как это было с ароматом, созданным по заказу для монакской принцессы Каролины.

 Ее парфюмерный путь начался после переезда в Valle d'Aosta. В этом прекрасном месте, наполненной ароматами снега, горного воздуха, трав и просто дивой природы Мария Кандида поняла, что запахи - это ее страсть, и поэтому решила начать обучение в университете косметологии. Проучившись там всего один год, она, по настоянию одного из преподавателей, поступила в Высшую парфюмерную школу во французском Грассе. Сегодня Maria Candida Gentile является обладателем самого весомого в своей профессиональной среде титула  maître parfumer - мастера-парфюмера, причем это единственный за последние 30 лет случай, когда его получила итальянка.

 Ее ольфакторные произведения похожи на удивительные картины, но, прежде всего, они выражают мысли, пристрастия в музыке и искусстве и рассказывают о воспоминаниях самого автора. Так аромат Barry Lyndon создан под впечатлением одноименного фильма Стенли Кубрика, а Lady Day вдохновлен творчеством Билли Холлидей. Она говорит о них как о своих детях и считает, что необходимо не просто создать композицию, но обязательно вдохнуть в нее жизнь и наполнить ее непридуманными эмоциями самого парфюмера. 

Ароматы, созданные под маркой Maria Candida Gentile дышат полной грудью и невероятно объемны, в них много светлой позитивной энергетики и ярких красок. С первых же минут бросается в глаза присутствие большого количества натуральных ингредиентов, что придает композициям потрясающую фактурность и глубину. Использование дорогих и редких компонентов - это одна из отличительных черт этого небольшого бренда, причем его создательница подчеркивает, что такой подход позволяет достичь тонкой и детальной прорисовки образов, которые перед тем как материализоваться в ольфакторных картинах, сначала рождаются в ее голове. Истории - так Мария Кандида называет свои работы. 

Еще одной причиной использования большого количества натурального сырья синьора Gentile называет желание "подружить" свои ароматы с теми, кто их выбирает и носит, ведь человек, будучи созданием природы, инстинктивно тянется к тому, что имеет природное происхождение, а значит это позволит достучаться до самого сердца покупателя. 

Она любит работать по ночам, а из ее старого дома, открывается потрясающий вид на величественные горные хребты. Она черпает свое вдохновение в простых вещах и радостях жизни. Ее ароматы уникальны и кажутся по-настоящему живыми. 

В настоящий момент у меня в магазине представлено 5 ароматов Maria Candida Gentile - Barry Lyndon, Hanbury, Lady Day, Gershwin и Noir Tropical. Жители и гости Екатеринбурга могут познакомиться и приобрести их в любое время, а  для всех остальных есть онлайн сервис, где можно сделать покупку или заказать пробники.