volnay

volnay

пятница, 19 сентября 2014 г.

Two for the Price of One: Gucci Oud.




В парфюмерии есть темы вечные, а есть те, которые только готовятся стать таковыми. У одних это получается, и они получают заветный пропуск в святая святых, а другие вспыхнув ярким метеором, также быстро исчезают в бездонной тьме ольфакторного небосклона. 

 Удовое направление является одним из наиболее востребованных в парфюмерной тематике последних лет . Удовые ароматы пришли к нам из дворцов и гаремов восточных правителей, ведь именно этим маслом, обладающим не только удивительным запахом, но и разогревающим эффектом, умащивали себя шахи и султаны, чтобы поддерживать свою сексуальную форму в состоянии повышенной боевой готовности. 

Изначально эксперименты с удом были прерогативой нишевых брендов, хотя одним из первых здесь отметился не кто иной, как Yves Saint Laurent, выпустивший потрясающий мужской парфюм М7. Сегодня удом начали интересоваться и производители дизайнерского люкса, и, в частности, небезызвестный любимец состоятельной публики фирма Gucci, а вернее обладатель лицензии на выпуск парфюмерии под ее именем - компания Procter & Gamble, сумевшая за несколько последних лет осуществить казалось бы невероятную в своей маркетинговой изобретательности операцию по снижению качества и полному обезличиванию ароматной продукции Gucci с одновременным увеличением ее цены и сохранением спроса. 

Появление на прилавках нового аромата Gucci Oud привлекло мое внимание не только желанием проверить насколько сильно будет отличаться то, что заявлено в названии этого релиза от реального положения дел, но и позиционирование Gucci Oud как мультигендерного аромата. Не то чтобы это было незнакомое или ругательное для меня слово, но, вероятно, я просто не ожидал такого хода от марки, где всегда было четкое разделение на М и Ж. Я лихорадочно сканировал закоулки своей памяти, предполагая, что упустил тот самый переломный момент в истории итальянского бренда, но не вспомнил ничего, кроме непонятно на кого сшитых джинсов с многообещающим лейблом Gucci, которые примерял в прошлом году в одном из екатеринбургских магазинов. Конечно, если у человека большой живот и худые ноги он совсем не обязательно должен быть беременной женщиной, но, на мой консервативный взгляд, выставлять такие штаны в отделе мужской одежды было все таки как-то противоестественно. Еще раз подумав о своих несовременных привычках и предпочтениях, я приступил к изучению содержимого самого флакона, подозрительно похожего на снятый с производства женский Gucci by Gucci

Первый вдох не оставил никаких сомнений: аромат был действительно удовый, а последующие минуты показали, что вполне даже неплохой. Мягкий, не кричащий и слепленный из добротного ароматического молекулярного пластилина, способного по воле мастера принимать разнообразные формы. В Gucci Oud не было ничего отталкивающего, но повинуясь жизненному опыту, я не торопился делать окончательные выводы, ведь, как это нередко бывает, под ровной поблескивающей скорлупой мог оказаться усохший до мумифицированного состояния и совсем несъедобный орех. 

Время шло, а тревожных симптомов так и не поступало. Шлейф Gucci Oud упорно отказывался фальшивить, в отличии от пресс-релиза, в котором утверждалось, что в составе используется 100% натуральный уд. Этой фразой еще можно было вводить в заблуждение тех, кто изучал запах удового масла по продукции фирмы Montale, но обладателям чуть более широких познаний в области нишевой парфюмерии все было ясно и без пояснений производителя, который, вполне вероятно, чтобы избежать возможной тяжбы в суде, если и добавил натурального сырья, то сделал это в количестве, заметном только с помощью химических спектрографов. 

По истечении пары-тройки часов Gucci Oud наконец-то раскрыл секрет своего появления на свет, став похожим на Gucci by Gucci не только внешне, но и ольфакторно. Запах этого весьма недурного современного шипра сложно с чем-то перепутать, и это еще один плюс в зачетку Gucci Oud, ставшего реинкарнацией своего предшественника, который когда-то был последним ароматов бренда, заслуживающим приличных слов. 

В целом Gucci Oud можно рекомендовать к приобретению и ношению. Факт унисексовой принадлежности подтверждаю, но каких-то открытий ждать не стоит. Впрочем, по нынешним временам отсутствие явных провалов - это уже успех.

среда, 17 сентября 2014 г.

Современная российская парфюмерная история: часть 6 - Питер FM.




Читать  часть 1
                часть 2
                часть 3
                часть 4
                часть 5

История появления парфюмерной сети Рив Гош берет начало в 1995 году, когда совладельцы сети питерских фотомагазинов Яркий Мир супружеская пара Павел и Лариса Карабань решили заняться оптовой торговлей парфюмерно-косметической продукцией. В этом же году созданная ими фирма  Парфюм Стандарт начала свою деятельность, выбрав в качестве отправной точки продукцию компании Procter & Gamble, предлагавшей тогда такие известные марки Hugo Boss и Laura Biagiotti, а также демократичную косметику Max Factor. Именно с подписания дистрибьюторского контракта, дававшего право на распространение вышеупомянутых брендов на территории Северо-Западного региона России, а также с открытия в С.Петербурге первого магазина и началось становление одной из самых крупных российских парфюмерных сетей.  
Название Рив Гош - Rive Gauche было взято из французского языка и переводится как левый берег - именно на этом берегу Сены располагались заведения и клубы, где любила тусоваться парижская богема. Кроме того, так назывался женский аромат фирмы Yves Saint Laurent, дистрибьютором которой через некоторое время стал Парфюм Стандарт.

Оптовое направление компании развивалось достаточно быстрыми темпами, и вскоре в портфеле появились такие бренды как Trussardi, Fendi, Krizia, которые, правда, не могли соперничать по популярности с проктеровским ассортиментом, дававшим львиную долю оборота. Однако, одной итальянской марке было все же суждено задержаться - ею стал косметический бренд Pupa, чья яркая упаковка была известна российскому потребителю еще с доперестроечных времен. Pupa выделялась среди конкурентов броским и ярким оформлением, что вкупе с хорошим качеством обеспечивало прекрасные продажи на бурно  развивающемся российском рынке.

Надо сказать, что Парфюм Стандарт очень грамотно подходил к формированию портфеля дистрибутируемых марок, пытаясь охватить по максимуму покупательскую аудиторию. ак раз по этой причине к Pupa был добавлен ее прямой конкурент - французская косметическая  марка Bourjois, работающая в аналогичном ценовом сегменте. Таким образом, имея в обойме три дополняющих друг друга демократичных косметических бренда питерцы становился очень сильным игроком на оптовом рынке и могли генерировать значительные объемы продаж. Впоследствии, позиции компании были усилены собственным косметическим брендом Ева, продажи которого обеспечивали уже двойную маржу. Его ассортимент и цветовая гамма были сформированы с использованием накопленного опыта продаж по Pupa, Bourjois и Max Factor, что довольно сильно упростило запуск и снизило затраты на него.

Что касается парфюмерных марок, дистрибьюцией которых занимался Парфюм Стандарт, то их количество неуклонно росло. Вскоре ассортимент оптового подразделения пополнился брендом Lacoste, чье чудесное возрождение произошло благодаря деньгам все того же P&G, а также французскими Yves Saint Laurent и Van Cleef & Arpels. Удачной находкой стал и молодой бренд Masaki Matsushima, выстреливший своим первым ароматом и ставший даже на какое-то время хитом продаж в России.

Основатели фирмы прекрасно понимали, что для сохранения прочных позций на рынке, разделения рисков и генерирования объемов столь нужного для бизнеса наличного оборота, необходимо было развивать свою розничную сеть, поэтому увеличение числа собственных магазинов в какой-то момент стало приоритетной задачей. И хотя торговые точки располагались пока исключительно в родном городе, Рив Гоши постепенно становились достаточно серьезной силой, особенно, если принять во внимание патриотизм питерских потребителей. Это, кстати, было не последним фактором выживания и развития сети, которая спустя какое-то время все же решила двинуться в регионы. История умалчивает было ли это продиктовано амбициями владельцев, либо глубоким пониманием того, что продать федеральную сеть будет проще и дороже, нежели региональную.

Первые Рив Гоши за пределами Питера были открыты в Краснодаре и Екатеринбурге. Они имели небольшую площадь, но учитывая центральное месторасположение и хороший сервис быстро завоевали лояльную клиентуру. Это было время, когда с точки зрения обслуживания и ассортимента магазины четы Карабань представляли собой близкий к идеалу вариант для взыскательных покупателей. Правда, впоследствии, эти качества будут принесены в жертву количественному росту сети, что приведет к достаточно серьезному падению квалификации персонала и размыванию ассортимента, а флаконы Chanel будут стоять рядом с дешевой помадой. Но это будет потом.

Вполне логично, что после успешного запуска магазинов в регионах компания решила начать покорение столицы. Первый магазин был открыт на Чистых Прудах, однако, москвичи приняли северных варягов достаточно прохладно, в результате чего просуществовал он не очень долго. Модель, без сбоев работавшая в провинции, не смогла прижиться в столице, где тогда номером один в парфюмерном ритейле был Арбат Престиж. Следующая попытка состоялась только через несколько лет, в 2008 году, после того, как годом раньше 75% акций компании были проданы известному бизнесмену Олегу Бойко, который искал применение своим деньгам, высвободившимся после фактического запрета игорного бизнеса в России. К тому времени число Рив Гошей в России приблизилось к сотне, половина из которых приходилась на родной Санкт Петербург.

В июне 2008 года вице-президентом сети Рив Гош стала француженка Корин Жак, занимавшая с 1998 по 2005 должность генерального директора компании Seldico, которая являлась эксклюзивным дистрибьютором парфюмерных марок Dior, Givenchy, Guerlain, Kenzo и Lalique на российском рынке. Привлечение управленца такого уровня, имеющего серьезный опыт в парфюмерном бизнесе было, безусловно, необходимым шагом, ведь Бойко явно был нацелен на очень динамичное развитие сети. В 2009 году сеть Рив Гош уже насчитывала пять магазинов в Москве, а через 5 лет, в 2014 их станет 35.

Необходимо отметить, что последовавший за этим интенсивный рост числа торговых точек негативно сказался не только на общем уровне обслуживания в  Рив Гошах, но и качестве ассортимента. Времена, когда розничное подразделение холдинга Парфюм Стандарт представляло собой вылизанные до блеска небольшие уютные магазины канули в лету, на смену им пришли большие залы с кучей разношерстного товара, а целевая аудитория сместилась в более демократичный сегмент, постоянно требующий больших скидок и обязательного наличия не очень дорогой продукции.  Рив Гоши превратились в парфюмерные супермаркеты, где главным фактором является проходимость и товарооборот. Впрочем, удивительного в этом ничего не было, ведь мозг прагматика Олег Бойко оперировал исключительно цифрами, достижение которых дадут возможность перепродать выгодно свою долю, и неважно, как это будет достигнуто. Ничего личного, только бизнес.

Идеология прикованного к больничному креслу, но не потерявшего остроты ума Бойко давала свои плоды. В 2010 году подконтрольная ему и супругам Карабань компания Rustiset, приобрела все 32 российских магазина сети Douglas Rivoli, получив при этом право в течение трех лет развивать магазины под старым названием. Предположительная сумма сделки составила порядка 60 млн евро. 

В августе 2012 Бойко, как и можно было предположить, продал большую часть принадлежащих ему акций бывшим владельцам сети гипермаркетов Лента Дмитрию Косыгину и Августу Мейеру, оставив себе миноритарный пакет в 24%. К 2014 году магазины Рив Гош можно было встретить уже более, чем в 70-ти городах России, их число перевалило за 200, а основательница сети - Лариса Карабань вошла в список 30-ти самых богатых женщин нашей страны. 

Продолжение следует.

понедельник, 8 сентября 2014 г.

Сибарит: Baldi Ametista.



Аметист известен с очень давних пор, причем его название в переводе с древнегреческого означает неопьяняющий. Легенда гласит, что в этот камень была превращена прекрасная нимфа Аметис, которая отвергла любовь бога Диониса, а в память об этом аметисту была дана сила оберегать своего хозяина от опьянения. Его фиолетовые кристаллы можно найти в совершенно разных уголках земного шара и даже на моем родном Урале, причем уральский аметист имеет удивительное свойство менять свой цвет на фиолетово-красный при искусственном освещении. Аметист - очень красивый камень, поэтому совершенно закономерно, что итальянская фирма Baldi, являющаяся признанным экспертом в создании выдающихся каменных изделий, назвала один из своих четырех ароматов именно Ametista.

Этот аромат, как и все ольфакторные работы Enzo Galardi для марки Baldi, совершенно лишен какой-либо спешки, отвергая суету, как ненужный атрибут жизненного пространства. Даже стройная легкость верхних цитрусовых нот Ametista преисполнена неторопливого достоинства, отражаясь блеском дорогого хрусталя и рассыпая мягким веером искры бергамотовых брызг. И если в большинстве современных парфюмов освежающее начало похоже на глоток восстановленного из концентрата сока, стоящего на прилавке в любом придорожном супермаркете и предательски сводящего скулы после первого глотка, то в случае с Ametista мы имеем дело со свежевыжатым коктейлем из лучших и только что сорванных цитрусов, сервированном в роскошном риделевском бокале.

Сердце Baldi Ametista, несмотря на смысл, заложенный в его названии, можно смело назвать опьяняющим. Мягкая и невероятно глубокая игра фруктовых нот, готовая взорваться спелым изобилием окружена элегантными акцентами иланг-иланга, создавая ощущение изысканного контраста, когда высокий расстегнутый ворот белоснежной рубашки оттеняется пленительной глубиной яркой ткани силуэта дорогого пиджака. Чувственная страстность, не позволяющая выставить себя напоказ при дневном свете и оживающая после того, как удлиняющиеся тени деревьев начинают тонуть в вечернем сумраке.

Здесь при всем желании невозможно найти какой-нибудь изъян. Вся пирамида как будто прошита мелкими и ровными стежками, а ее покрой ошеломляет совершенством своих линий. Бархатистый и манящий привкус пачули словно переключает сознание, погружая его в состояние расслабленного покоя, оставляя при этом фантастическую остроту восприятия. Вы наслаждаетесь сладковатым шлейфом ванили, в котором тонкими радужными струями переливаются ноты нежнейшего мускуса. Все существо Ametista словно подчинено единственной цели - дарить наслаждение своим обладанием тому, кому посчастливилось стать его хозяином. 

Дуэт Baldi-Galardi, как мне кажется, просто идеально создан друг для друга, ведь этот итальянский парфюме, как, возможно, никто другой очень любит уделять внимание мелочам, оттачивая свои работы до состояния совершенства и наделяя их при этом собственной аурой. Baldi, в свою очередь, делает практически то же самое, но уже с более твердым материалом. Просто удивительный симбиоз, мимо которого ни в коем случае нельзя проходить. 

Нельзя не признать высочайший уровень и этой композиции, знакомство с которой с избытком компенсирует потраченные на нее средства

воскресенье, 7 сентября 2014 г.

Приключения капитана Врунгеля: Baldessarini Nautic Spirit.



Мне всегда было интересно, почему ароматы Baldessarini пользуются нездоровым вниманием со стороны лиц мужского пола. Если не брать во внимание первый релиз этого бренда, то на всех остальных можно ставить жирный крест с пометкой "не покупать ни при каких обстоятельствах. Об особо "выдающихся" Strictly Private и Private Affairs я уже писал в блоге, сегодня речь пойдет о новинке с как всегда звучным названием Nautic Spirit.

Пожалуй, как раз название является самым странным в этом аромате. Не то чтобы оно плохое, скорее, наоборот, ведь звенящие от порывов морского ветра паруса яхт всегда будут притягивать мужчин своим символизмом свободы и жаждой обуздать непокорную стихию. А если добавить к этому некую элитарность данного вида спорта, то можно уже и замахнуться на более высокие амбициозные притязания. Только вот запах Nautic Spirit ничего общего с морем-океаном-парусником не имеет. И даже красивый в приятной цветовой гамме флакон ему в этом не сильно помогает. С другой стороны, для кого-то яхта - спорт и преодоление, а для кого-то шампанское и девушки.

Интересным является и тот факт, что этот парфюм подозрительно сильно напоминает относительно недавно выпущенный Givenchy Gentleman. Удивляться тут, конечно, нечему, ведь если поискать, то можно найти еще пяток-другой похожих работ в других флаконах, тем более, что сегодня это абсолютно в норме вещей. Забавно другое: эти ароматы имеют разное рекламное позиционирование в плане образа мужчины, что лишний раз говорит о бессмысленности читать то, что написано в глянце или показано в ролике по ТВ. Все притянуто за уши и не имеет ровным счетом никакого отношения к самому аромату, который представляет собой древнейшее и до безобразия заезженное ольфакторное клише, надежность, как подвеска Макферсон, которого была проверена не один десяток раз. 

За этими рассуждениями я чуть было не забыл сказать о том, чем пахнет Nautic Spirit. К счастью, обещанных маракуйи и морской воды там нет, иначе было бы совсем непристойно, а вот имбирь, кедр и кардамон можно попытаться идентифицировать. Все, конечно, химическое, но нельзя сказать, что очень плохого качества. В базе появляется легкая сладость, которая немного смягчает пряно-древесный фон и придает композиции элемент оригинальности, который, правда, можно сравнить с двумя идентичными яхтенными топсайдерами но с разным цветом шнурков. Пожалуй, это первый за последние годы аромат бренда, который можно носить, не рискуя вызвать в сознании окружающих фразу "носков под штиблетами не было". Хотя, опять же, на яхте это является нормой. 

Резюмируя, я думаю, что повидавшее жизнь во всех ее искушениях лицо Чарльза Шумана является тем самым спусковым крючком, который заставляет мужчин и любящих их женщин доставать из глубоких карманов заветные денежные знаки, чтобы пожертвовать их компании Procter & Gamble. В этом факте меня успокаивает лишь то, что часть из них пойдет на полагающееся вознаграждение г-ну Шуману, а его мюнхенский бар будет по прежнему популярным местом. Три балла в зачетку за отсутствие явных ошибок, а также нежелание сделать что-то хотя бы чуть-чуть новое.

четверг, 4 сентября 2014 г.

Девушка с веером: Volnay Etoile d'Or.



Хороший шипр — редкость по нынешним временам. Я не говорю про то, что было создано 20-30-50 лет назад — тогда таких проблем просто не было, а подразумеваю времена нынешние, когда появление чего-либо принадлежащего к этому благородному клану сразу же вызывает неподдельный интерес со стороны публики и парфюмерной критики. Возможно, вы будете удивлены, когда узнаете, что, например, в 2013 году число новых женских релизов шипрового семейства не дотянуло даже до двух десятков, и это с учетом мультигендеров. С мужскими ситуация еще хуже. И это в контексте появления почти 2000 новых релизов.

Однако, смельчаки, отваживающиеся на включение в состав своих линеек представителей парфюмерной элиты, еще встречаются. Одной из них стала французская нишевая марка Volnay, чье возрождение подарило немало радости ценителям высокой парфюмерии. И хотя аромат Etoile d'Or формально появился еще в 1925 году, его нынешняя версия вполне имеет право называться самостоятельной, поскольку звучание современных ингредиентов достаточно сильно изменилось. В любом случае, меня гораздо сильнее радует факт реинкарнации хорошего аромата, чем его исчезновение.

Volnay принадлежит к той категории производителей, чей почерк узнаваем, что, в моем понимании, скорее плюс, поскольку это позволяет говорить об определенном стиле. Плохо, когда стиля нет, а владельцы марки не могут определиться, в каком направлении двигаться, и напоминают своими маневрами манеру езды неопытного водителя. Etoile d'Or, напротив, с первых же нот показывает, что с мастерством у него все в порядке, а плотный поток нот — совсем не повод метаться из стороны в сторону, в шахматном порядке пересекая дорожную разметку.

Аромат красив и породист — эти два определения приходят на ум раньше остальных. Роскошное бергамотовое начало, приправленное изысканным акцентом жасмина, возрождает в памяти череду прекрасных работ, которыми был так славен ушедший век, когда качество и количество находились в гораздо более благополучном для потребителя соотношении. Оригинальность ароматов того времени определялась в первую очередь большей творческой составляющей, которая практически полностью отсутствует в большинстве релизов нынешнего столетия, став ненужным рудиментом из-за диктата производителей ароматических молекул, которые и определяют направление ольфакторного тренда. 

Но вернемся к Volnay Etoile d'Or. Погружение в его шлейф оказывается, как и ожидалось, очень приятным занятием. Ваше обоняние получает дозу почти забытых, ну или прячущихся в закоулках памяти ощущений, доставленных в великолепном, увенчанном резной крышкой тяжелом флаконе. Классический дуэт розы и жасмина, перевязанный изысканно-пудровым мускусным плетением, увлекает за собой, чтобы вдали от любопытных глаз не только продемонстрировать свои внешние достоинства, но и покорить мягким винтажным голосом. 

Традиционная французская элегантность — еще одна отличительная черта Etoile d'Or. Его сладковатая прохлада окутывает вас с ног до головы, слегка опьяняя своей безупречной красотой и легкой походкой. Это шипр, написанный в стиле импрессионизма, в котором четкая очерченность линий уступает место переливающимся всеми цветами радуги ольфакторным мазкам, а через его вибрирующий шлейф, как через покрытое каплями дождя окно, кажется, можно увидеть оживших героев картин Ренуара и Писсарро

С этим ароматом нужно знакомиться вне зависимости от ваших парфюмерных предпочтений, а рассказанная им история будет интересна и приятна очень многим. Живая и естественная композиция, в которой наследие прошлого века получило новую, но совершенно органичную огранку.

понедельник, 1 сентября 2014 г.

Другие 48 часов: мегараспродажа 1 и 2 сентября.



Закончилась почти полуторамесячная акция, благодаря которой многие из вас смогли приобрести желанные ароматы по суперценам. Однако, я более чем уверен, что по разным причинам не всем удалось порадовать себя. Кто-то не был готов финансово, а кто-то просто в силу занятости или забывчивости не зашел на сайт как раз в тот день, когда нужный аромат предлагался по фантастически низкой цене. Именно поэтому, я хочу дать всем своим читателям и клиентам еще один шанс.

Только 1 и 2 сентября практически все, участвовавшие в акции ароматы будут продаваться по тем же самым акционным ценам. Поскольку некоторых ароматов из списка сейчас пока нет в наличии, я произвел замену, поэтому ряд наименований, предложенных по привлекательным ценам, будут совершенно новыми. Для просмотра списка и заказа заходите в раздел спецпредложение на сайте.

суббота, 30 августа 2014 г.

Город грехов: 777 Stephane Humbert Lucas Qom Chilom.


Когда я увидел флакон нового аромата французского нишевого бренда 777 Stephane Humbert Lucas, то мое по-мужски сурово-сдержанное выражение лица преобразилось, озарившись восторженными эмоциями. Красный лакированный красавец, увенчанный резной куполообразной крышкой и подмигивающий зеленоватым кристалликом, удобно лег в руку, словно предлагая оценить свою приятную тяжесть. Нажав на упругую головку спрея, я сделал первый пшик, и воздух вокруг наполнился волшебной мелодией удивительных нот. И тут я понял, что название Qom Chilom было не просто приятным созвучием незнакомых слов, а таило в себе некий аллегорический смысл.

Древний город Qom, расположенный в сердце Ирана, считается столицей шиитов. В этой стране вообще большинство населения принадлежит к последователям именно шиизма - одной из ветвей ислама, считающей, что общиной должны руководить кровные наследники пророка Мохаммеда, а не представители халифата. Вообще слово qom служило раньше обозначением городского вала и лишь впоследствии перекочевало в название самого города. В 19 веке Qom даже претендовал на столичный статус, но первенство в этом вопросе получил все же Тегеран.

Если первая часть названия нового релиза 777 несет в себе географический смысл, то вторая имеет абсолютно другую окраску. Слово chilom означает не что иное, как приспособление, а если быть совсем точным, то трубку для курения давнего увлечения жителей восточных стран - гашиша. И хотя официальные иранские законы достаточно суровы по отношению к такого рода времяпровождению, де факто гашишокурению и по сей день предается немало благочестивых последователей Аллаха. Предполагаю, что после получения этой информации ваш исключительно познавательный интерес к данной парфюмерной работе только усилится.

Но вопреки ожиданиям Qom Chilom начинается не с запаха дыма неспешно тлеющей смолы забвения, а с аромата черешни. Сочная, хотя еще и не набравшая в полной мере ту аппетитную сладость, за которую мы ее так любим, она рисует перед нами картины жаркого лета и загорелых, обнаженных навстречу яркому солнцу, тел, что, впрочем, не совсем приветствуется там, где находится город, давший название этой композиции. Поэтому, волею обстоятельств, запах черешни перемещается на второй план даже чуть быстрее, чем опустошается выставленная на обеденный стол тарелка с этим десертом, а перед вами начинает проступать целая гамма благородных древесных оттенков, постепенно складывающихся в замысловатую арабскую вязь.

Восточный уклон аромата здесь налицо, что, впрочем, не является чем-то неожиданным для тех, чье знакомство с произведениями в рамках проекта 777 состоялось не сегодня. Хитросплетения удовых переходов, подернутых клочьями камфорного тумана, медленно проступают на теле композиции, то обнажая ее землистый ирисовый шлейф, то окутывая дымной поволокой и начиная медленно уносить куда-то вдаль, в глубины древних, скрытых от глаз чужеземцев улочек. 

Qom Chilom медленно, но верно овладевает вашим сознанием, проникая в его глубины и отключая от окружающей действительности. Он создает свой собственный мир, в котором удивительно приятно находиться и который не хочется покидать, гипнотизирует мягкостью кожаных нот и покоряет грациозным мускусным танцем, покачивая бедрами красавиц из шахского гарема. 

Несмотря на свою полновесность, композиция не производит впечатления тяжелой, а ее воздушность делает ее очень комфортной в ношении. Qom Chilom как будто медленно испаряется с вашей кожи тончайшим эфиром, окружая вас неосязаемой аурой, которую хочется обонять снова и снова. 

Можно с уверенностью говорить, что Stephane Humbert Lucas и в этот раз остался верен себе, создав выверенный и обладающий безупречным балансом мультигендерный аромат, который придется по вкусу очень многим, хотя красный лакированный флакон явно сместит акцент предпочтений в сегмент представительниц прекрасного пола.

среда, 20 августа 2014 г.

Ностальгия: Volnay Perlerette.


Пудровые ароматы - отдельная и достаточно обширная тема в парфюмерии. Здесь много культовых парфюмов и еще больше просто любимчиков слабого пола, что, впрочем, совсем не удивительно, ведь по части женственности с этой категории вряд ли что еще может соперничать. Не случайно очень многие марки пытаются отметиться на этом высококонкурентном поле боя и отбить себе хотя бы часть фанатов из групп поддержки тех грандов, которые уже купаются в лучах славы. Вышедший из многолетней спячки и получивший фейслифтинг французский нишевый бренд Volnay также решил попробовать свои силы в этом сегменте, что вполне логично, поскольку как раз пудровая тема была актуальна  в начале прошлого века, а именно на тот период пришлись золотые годы этого бренда, после чего в силу разных причин наступило время забвения. Но старые наработки никто не отменял и, сдув пыль со старых рецептурных книг, Volnay вместе с парфюмером Amelie Bourjeois взялись за дело. Название нового аромата Perlerette вызывает ассоциации с другим парфюмом - Perlinette, презентованным публике в далеком 1925 году. Мне, к сожалению, не удалось найти информацию о характере старого релиза, но могу предположить, что некое сходство должно все же присутствовать, косвенным подтверждением чего является стиль и манера в которых выполнен этот парфюм. Но обо всем по порядку.

Да, это ирис - цветок, который можно назвать коньком-горбунком парфюмерного мира. Не обладая пышностью розы или безапелляционной артистичностью жасмина, он, тем не менее, способен своей кажущейся неброскостью переиграть многих, иногда не оставляя соперникам никаких шансов. Ирис - очень тонкая структура и требует от парфюмера филигранного подхода, в противном случае, есть риск получить на выходе не изысканно-изящный, а пахнущий ведром вареной моркови аромат. Однако, у Амели Буржуа, похоже, с этим проблем не возникло и домашнее задание она выполнила на отлично.

 Облако мягких альдегидов, в которое в первые секунды окунается ваш нос, постепенно рассеивается и, не исчезая совсем, обнажает тонкий, искусно выписанный стан белоснежных ирисов, гордо тянущих свои маленькие лепестки навстречу лучам яркого солнца, словно пытаясь согреться от влажной прохлады утреннего тумана, норовящего проскользнуть сквозь приоткрытое окно спальни. Еще немного, и день окончательно вступит в свои права, сбросив остатки ночного сна и разбудив мир заливистыми птичьими трелями.

Через некоторое время начинаешь понимать, что Perlerette неумолимо тянет в прошлое, его сердце, несмотря на торжество компьютерной эры, осталось там, где среди сотен зажженных свечей по отполированным каменным полам неторопливо шуршат пышные платья. Воздух наполняется ароматами пудры и помады и, смешиваясь с благоуханием роскошных роз, напоминает о временах, когда стук лошадиных копыт по вымощенной булыжниками мостовой был гораздо привычнее шелеста автомобильных шин по асфальтовым дорогам. Красивое ретро, но без увлечения нафталином и пахнущими бабушкиным сундуком мускусами. 

Честно говоря, я давно не встречал современных хороших ароматов, выполненных в пудровой контексте. После Lorenzo Villoresi Teint de Neige мне мало что импонировало, неумолимо возвращая мыслями к старой классике. Volnay Perlerette - это приятное исключение, похожее на немного ностальгические мемуары, написанные тонкой женской рукой и наполненные невероятной любовью. Ну а любителям ирисов и пудры этот аромат нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах.

понедельник, 18 августа 2014 г.

Шамбала: Neela Vermeire Creations Trayee.




Санскритское слово veda можно перевести как знание или мудрость, но оно более широко известно, как название древнейших священных индийских текстов, первые следы которых уходят в далекое прошлое и датируются, по разным оценкам, возрастом от 1500-6000 лет до наступления современной эры. Именно от вед получил свое название очень значимый период развития Индии, называемый ведическим, начало которого связывают с появлением на полуострове ариев, а окончание - с проникновением и становлением буддизма.

Аромат Trayee от нишевой марки Neela Vermeire Creations посвящен именно этой, без преувеличения, важнейшей эпохе в истории индийской цивилизации, одним из главных завоеваний которой можно считать превращение индуизма в реальный идеологический фундамент, когда в результате противостояния брахманизма и буддизма эта религия, в конце концов, стала настоящей духовной основой многонациональной страны.

 Trayee открывается сочным всплеском аромата черной смородины, но, в отличии от другого творения Бертрана Дюшафора - Enchanted Forest, мы уже не будем наблюдать дальнейшее, пусть и весьма увлекательное освещение смородиновой темы в рамках этого красивейшего аромата. Если воспользоваться аналогией с кинематографом, то спустя некоторое время после вступления, камера начинает постепенно менять фокус, перенося взгляд своего объектива на других участников данного проекта. А их, забегая вперед, довольно таки немало.

С каждой минутой шлейф Trayee наполняется новыми красками, неумолимо притягивая внимание богатством скрытых акцентов и пленяя миром волшебных видений, похожих на ожившие картинки из Ригведы. Вы как будто вкушаете священный напиток сома, который переводит ваше сознание в другую реальность, вызывая к жизни образы и события давно минувших дней и делая вас их молчаливым участником. Trayee становится вашим наваждением, настоящим запретным искусом, в который хочется погружаться все глубже и глубже, забывая об окружающей действительности и прочих бренностях жизни. 

Несомненно, что центром Вселенной Trayee является ладан. Именно вокруг него выстроены все ароматические переходы и пассажи, именно он является идеологом и дирижером всего оркестра. Аппетитный, приправленный ванилью и погружённый в вязкий бальзамичный сироп он течет медленной подземной рекой, которая несет свои воды к священным местам обители богов, параллельным мирам, в которых можно встретиться с великой тримурти - творцом Брахмой, хранителем Вишну и, конечно же, разрушителем Шивой. 

Вы вряд ли забудете эту встречу. Раскинувшийся перед вами бездонный космос озарится яркой россыпью специй, мерцающих в оглушительно черном удовом небе и горящих спокойным отблеском сандаловых нот. Звезды сложатся в магический узор и откроют свои врата, освещая вашу дорогу, пролегающей через Млечный Путь сквозь бесконечную череду отражений. Это путешествие будет длиться всего одно мгновение, хотя на Земле пройдет целый миллион лет, несуществующее станет осязаемым, Вселенная превратится в свет, а вы станете ее частью. 

Шлейф этого прекрасного аромата вызывает у меня немало вопросов. Например, каким образом Бертрану Дюшафору удалось вселить в свою работу столько позитивной энергии? Или как удалось раскрасить умиротворяющий ладанный шлейф яркими красками, заставив заиграть его целой радугой оттенков? Этот дивный союз пестрой ориентальности и зеленых древесных акцентов поистине находится буквально в одном шаге от входа в Шамбалу. 

Вы полагаете, что все является плодом моих галлюцинаций и вымыслов? Попробуйте Trayee, а после этого я готов выслушать ваши возражения на этот счет. Если таковые, конечно, возникнут.