вторник, 29 июля 2008 г.

Ключи, деньги, два креста: Theo Fennell Scent.


25 лет – совсем небольшой срок, особенно, если речь идет о ювелирном доме. Именно столько насчитывает история английской фирмы Theo Fennell. Что, впрочем, не помешало ей стать культовой среди ценителей дорогих и изысканных украшений. У Theo Fennell есть стиль, и с этим абсолютно нельзя поспорить. Его коллекции Keys (Ключи) и Crosses (Кресты) произвели настоящий фурор, а уж про Sculps (Черепа) и говорить не стоит, это нужно видеть. На самом деле, его творения действительно очень эпатажны и красивы одновременно. Поэтому появление именного аромата, получившего название Theo Fennell Scent, все ждали с нетерпением.

Первое, что бросается в глаза и заставляет замереть в предвкушении чего-то необычного, это упаковка. Черный куб с розовой кисточкой просто притягивает взгляд, и вы уже не в силах его отвести. В недрах скрывается объемный круглый флакон с выпуклым логотипом. Выглядит дорого, и это усиливает надежду на адекватность содержимого внутри.

Первое знакомство с ароматом дает понять, что он сделан в классическом стиле и напоминает хрестоматийный шипр. Кстати, вопреки ошибочно существующему у многих заблуждению, настоящий шипр – это очень красивая композиция, а не то, что было в продаже в советских магазинах. Theo Fennel Scent очень красив, его начало переливается нотами шафрана и кардамона с привкусом розы, что делает первые минуты знакомства просто восхитительными. Аромат строг и мягко элегантен одновременно. Через некоторое время начинает просыпаться сердцевина композиции, и вот на сцене в полную силу начинают звучать жасмин самбак и флердоранж, при этом аромат совершенно не страдает от чрезмерной напыщенности и излишней броскости, Он, при всей своей красоте достаточно сдержан, как и подобает дорогому парфюму. Theo Fennell Scent очень женственен, сексуален и вызывает ассоциации с дорогим вечерним нарядом. После полного созревания в базе проступает благородный сандал с оттенком пачули.

Наверное, будет правильным отнести Theo Fennell Scent к неоклассике. Он неординарен, но при этом не исповедует методов шоковой терапии. Дорого, со вкусом и не без изюминки.

понедельник, 28 июля 2008 г.

Господин оформитель: Serge Mansau.


Serge Mansau родился в 1930 году. Его первой страстью был театр, что наложило отпечаток на его творения, связанные впоследствии с парфюмерной отраслью. Дизайном флаконов он начал заниматься с 1963 года. Своими работами он всегда старался удивлять, производить впечатление, и, поэтому, флаконы, созданные Serge Mansau, никого не оставляли равнодушными.


Он работал и работает со многими известными домами. Именно Mansau является автором флаконов для легендарных Fidji и Climat от Lancome, с которых, по сути, началось его восхождение по лестнице парфюмерного дизайна. Он много и плодотворно работал с Givenchy, создав флакон для Organza, в виде женского силуэта в платье из одноименной ткани. Его перу принадлежит Amarige, Givenchy Pi, Ange au Demon. Знаменитый итальянец Roberto Cavalli, вдохновленный работами Mansau заказал ему обрамление для своих ароматов Cavalli и Cavalli Man. Другой, не менее известный итальянский дом Gianfranco Ferre также воспользовался услугами Mansau, которой выполнил дизайн для изысканнейшего Ferre, а также Bergamoto Marino и Ferre GF Her.


Вообще для работ Serge Mansau характерна многогранность. Они могут быть строги и лаконичны, как Romeo Gigli с написанными на флаконе строками Артура Рембо, поражать эклектикой, как Dolce Vita от Dior, либо создавать уникальный образ, как Kenzo pour Homme. И поэтому не удивительно, что в списке его заказчиков присутствуют такие мэтры парфюмерии, как Caron и Guerlain. Кстати, держащий всегда руку на пульсе модных тенденций Giorgio Armani, тоже является клиентом Serge Mansau.

суббота, 26 июля 2008 г.

Бенгальский тигр: Fougere Bengale от Parfum d Empire.


Bengal – район, разделенный между Индией и Бангладеш., родина известнейшего индийского писателя Рабиндраната Тагора. Думаю, что название этого штата ассоциируется у многих из вас с бенгальским тигром. Бенгальские тигры обычной рыжей окраски иногда рождают детёнышей с белой шерстью, на которой, однако, сохраняются темные полосы. В природе они выживают крайне редко - такие животные не могут успешно охотиться, так как они слишком заметны. Аромат Fougere Bengale тоже слишком заметен, в нем интересно практически все.

Fougere Bengale открывается взрывом лаванды и эстрагона, который быстро переходит в сладковато-пряный, гурманский коктейль из меда, пачули и табачных листьев. Обволакивающий, жаркий и влажный индийский воздух словно парит вокруг, создавая ощущение тропического леса. Сквозь дуновение имбиря явственно проступает аромат тертых грецких орехов и пшеничного хлеба. Ванильная вуаль выравнивает звучание, делая его еще более изысканным. Особенность и уникальность Fougere Bengale в его полновесности, здесь нет мимолетных нот, проходящих в качестве сопровождения основному действию представления. Его аккорды рисуют очень сочные образы: яркие индийские джунгли, калькуттский базар под палящим знойным солнцем, кипы листов табака на табачной фабрике.

Аромат очень стойкий, как, впрочем, практически все творения Parfum d Empire.

четверг, 24 июля 2008 г.

Платье для королевы: Divina Diana de Silva.


-->
Сегодняшний пост посвящен не совсем обычному аромату. История появления Divina Diana de Silva уникальна. Эти духи были задуманы как именной парфюм и были названы в честь жены владельца парфюмерно-косметической фирмы Roberto de Silva – Дианы Бракко(Diana Bracco), председателя совета директоров фармацевтического концерна Bracco spa, которому в свою очередь, принадлежала та самая фирма Diana de Silva Cosmetiques spa, выпускавшая парфюмерию и косметику класса люкс, в том числе и Gianfranco Ferre. Как вы, наверное, догадались Diana Bracco была отнюдь не бедной женщиной, а значит духи, названные в ее честь, не могли быть просто хорошими. Они должны были стать(и стали!) божественными в прямом и переносном смысле, ведь Divina переводится как «божественная». 

Результат работы получился впечатляющим. Начиная от большой роскошной коробки ручной работы из мельхиора, флакона в виде сердца и заканчивая ароматом, который запоминался и откладывался в памяти с первого раза. Мощная и очень необычная композиция, стартующая всплеском мандарина и бергамота и быстро переходящая в жасминовое великолепие с нотами фиалки. В шлейфе явственно слышен ландыш, очень узнаваема роза, как бы обволакивающая остальные ноты своей вуалью, как всегда прекрасен и чувственен иланг-иланг. Основание прозрачно и спокойно, с намеком на шипровую классику, но без малейших признаков скуки – кедр, пачули и мох. Аромат поражает своим ярким и безупречным звучанием, чувствуется, что вопрос экономии на составляющих не стоял в принципе. Богатый, красивый и очень-очень неординарный парфюм. Очень рекомендую для ценителей, satisfaction is guaranteed.

воскресенье, 20 июля 2008 г.

Trussardi Essenza del Tempo: slow food по-итальянски.


Мне всегда нравилась парфюмерия Trussardi, хотя, конечно же, не все ароматы вызывали чувство восторга. Однако, если вспомнить белый женский Trussardi во флаконе под крокодиловую кожу – совершенно фантастический шипровый аромат небывалой красоты и мощи, черный Trussardi Uomo с его совершенно ошеломляющим кожано-табачным шлейфом, зеленый Trussardi Action Uomo, пахнущий елкой, и, вышедший в паре с ним женский Trussardi Action. Наконец, элегантнейшая Donna Trussardi, в дымчатой упаковке, с ее незабываемой шипровой прозрачностью, граничащей с совершенным воплощением элегантности во флаконе.
Потом мэтр Nicola Trussardi трагически погиб. Я искренне скорбил вместе со всей Италией, в моей памяти всплывала наша случайная встреча на лестнице в его офисе, когда я спускался вниз в 1993 году, и мое волнение, когда я понял, что навстречу мне попался сам великий Trussardi – подтянутый седоватый мужчина в темном элегантном пальто. Ничего общего с эпатажным и гламурным миром моды. Nicola Trussardi в Италии очень уважали и любили.
А затем наступило время, которое я бы назвал застоем. Первый тревожный звонок прозвучал, когда появился женский Trussardi Python, не очень внятный аромат, который плохо откладывался в обонятельном сознании. Последовавшие за ним вариации Uomo Fresh и Donna Fresh лишь усилили уверенность в том, что в парфюмерном направлении марка потеряла четкие ориентиры. Неплохой, но довольно обычный Skin не спас положение, и я просто перестал воспринимать Trussardi как парфюмерный бренд. Было откровенно жаль.
Ситуация начала меняться в 2007 году с появлением Inside и Inside for Men. Эта парочка обозначила желание фирмы вернуть былую славу. Inside получился достаточно трендовым, добротно сделанным ароматом, с неплохой шоколадно-кофейной темой. Inside for Men также заслуживал одобрения за мощный, благородный шлейф и хороший баланс между здоровым консерватизмом и пониманием современных тенденций. Inside Delight, вышедший в 2008 году, лишь подтвердил способность Trussardi работать на хорошем уровне.
Появление в линейке Trussardi аромата Essenza del Tempo совсем не случайно. Презентация концептуального парфюма с маркетинговой точки зрения должна положительно сказаться на имидже и заставить поверить, что фирме по силам не только техника хорошего рисовальщика. Попытка сделать аромат, над которым стоит поразмышлять и осознать через него итальянский стиль жизни, заслуживает, по крайней мере, более пристального внимания.

Essenza Del Tempo
, безусловно, имеет итальянский шарм, он немного минималистичен, по-средиземноморски свеж и имеет налет итальянских специй. Это очень комфортный аромат для жаркого дня. Он как льняная рубашка хорошего пошива – удобен, красив и функционален. Флакон, отделанный кожей, традиционно напоминает об исключительном кожевенном мастерстве компании. Это попытка возвращения к истокам итальянского стиля жизни, и, одновременно, отказ от технократии, суеты современного мира и его фаст-фудовского восприятия. Вкус – это национальное богатство итальянцев, эта нация очень бережно относится к культурным ценностям и всячески поощряет их возрождение. Essenza del Tempo – призыв к вдумчивому, неторопливому восприятию окружающего нас мира, наслаждению от каждого прожитого момента. Это как великолепная итальянская закуска, готовящая к более серьезным изыскам одной из прекраснейших кухонь мира.

понедельник, 14 июля 2008 г.

Armani Code: парфюмерный обзор.



Я хорошо отношусь к женским ароматам Giorgio Armani, но, на мой взгляд, их всегда немного подводило чувство излишней меры, им не хватало какой-то изюминки. Безусловно, дом Armani выпускал очень неплохие женские композиции, но ярких и запоминающихся в его портофолио все-таки не было.
Armani Code стоит немного особняком среди остальных парфюмов этого производителя. Он броский, цепляющий, и, что самое главное, красивый. Великолепен и флакон, в который заключен Armani Code, с мягким, элегантным изгибом, приятно лежащий в руке и покрытый неким подобием росписи. Аромат открывается ярким и звонким всплеском свежего апельсина с тонким имбирным оттенком. Характер аромата начинает проявляться с появлением на сцене жасмина, доминирующим в течение всего остального времени, со временем его звучание несколько смягчается ванилью и древесными аккордами. Armani Code притягивает внимание своим шлейфом, лишенным, при всей его силе, каких-либо намеков на душность и навязчивость. Команда Benaim-Ropion-Polge снова потрудилась на славу, создав интригующий, сексуальный и очень добротный продукт, который пополнил wish-list многих женщин, а, следовательно, и кассу знаменитого мэтра. Рекомендую попробовать всем любительницам жасминовых ароматов.

пятница, 11 июля 2008 г.

Ваниль: послание ацтеков.



Родина ванили - Мексика и Центральная Америка. Древние ацтеки – создатели горячего шоколада, использовали ее для улучшения вкуса этого напитка. Первый европеец, которому посчастливилось оценить ваниль, был ни кто иной, как Христофор Колумб, благодаря которому в 16 веке она попала в страны Старого Света. Эта пряность тогда была невероятно дорогой, и только немногие богатые люди могли приобщиться к ее вкусу.
Ваниль представляет собой вьющуюся лиану рода орхидей. Плодоносят растения от 20 до 50 лет. Опыляют ваниль пчелки рода Melipona, живущие только в Мексике, и только один вид колибри, чего, конечно, недостаточно, поэтому на плантациях опыление ведется вручную. Ваниль начинает цвести на третий год жизни. Только один день желто-зеленые цветки открываются после полудня и закрываются к ночи, чтобы больше не раскрыться. После цветения образуются тонкие и длинные стручки с черными семенами внутри. Плоды ванили снимают незрелыми, когда они лишены запаха. Чтобы пряность дала запах, стручки погружают на 20 секунд в горячую воду, потом заворачивают в шерстяные одеяла и хранят при температуре 6О°С. Через сутки их выносят на солнце, ровно на один час. На следующий день - на час и десять минут, через день добавляют еще 10 минут и так в течение месяца. Постепенно ваниль начинает отдавать свой запах - тонкий, сладковатый и освежающий, приобретать пряный горьковатый вкус и коричневый цвет. В заключительной стадии стручки выносят на открытый воздух, в тень, и сушат до тех пор, пока на них не появится белый налет.
В международной торговле различают восемь сортов ванили, причем основным критерием служит длина стручка. Самая лучшая ваниль - мексиканская, затем идут бурбонская и цейлонская. Лучшие сорта покрыты налетом белых кристаллов ванилина. Светлый цвет палочек, а также их ломкость и твердость говорит о плохом качестве сырья. Аромат ванили невероятно стоек. При правильном хранении она может годами сохранять свой первозданный запах.
Ваниль является неотъемлемой составляющей в парфюмерии. Ванильные ноты красиво вплетены в такие известные ароматы, как Thierry Mugler Angel, L Instant Guerlain, Serge Lutens Un Bois Vanille, Caron Parfum Sacre. Французская фирма La Maison de la Vanille вообще специализируется на ванильных ароматах. В ее ассортименте представлены ароматы на любой вкус. Например, Vanille Savage de Madagascar поражает своими глубокими древесно-бальзамическими нотами с сандаловым звучанием, Vanille Noir de Mexique – смесью ванили с розой, жасмином и смолистым ладаном, а Vanille Fleuri de Tahiti – соблазнительным коктейлем из ванили, амбры и иланг-иланга.

среда, 9 июля 2008 г.

Английский чай: Serge Lutens Five O Clock au Gingembre.


«Когда я впервые попробовал имбирь, это было в 70-е годы во Вьетнаме, то он показался мне совершенно отвратительным. Однако, со временем, я научился ценить его вкус, это, своего рода, культурная утонченность». Эта фраза принадлежит создателю Five O Clock Au Gingembre - гениальному Serge Lutens.

Порошок имбиря, обладающий приятным терпким ароматом и жгучим пряным вкусом, широко используется в кулинарии. Он придает приятный аромат супам, мясным блюдам, соусам. Не обходятся без этой пряности и многие кондитерские изделия: пряники, печенье, конфеты. В Китае из имбиря делают варенье и лакомство в виде отваренных и засахаренных корней. Многие народы Европы и Азии сдабривают имбирем напитки. Его кладут в компоты из груши и тыквы, сбитень, медовые напитки, чай.

В Five O Clock Au Gingembre хорошо читается именно кондитерская направленность этой пряности. Но его нельзя назвать кондитерским или гурманским, хотя он вызывает ощущение чашки горячего английского чая с молоком вприкуску с имбирным пряником. Этот аромат скорее приобщение к вечным ценностям, духу старой Англии с ее традициями и уважением к хорошо (и дорого!) сделанным вещам, фарфору фирмы Wedgewood, автомобилям Rolls Royse и ботинкам Crockett&Jones. Five O Clock Au Gingembre – это воспоминания об определенном стиле жизни, социуме. Это приглашение приоткрыть дверь и совершить воображаемое путешествию в Англию.

Этот аромат по настроению чем-то напомнил мне предыдущее творение Serge Lutens – Rousse. Он так же спокоен и уравновешен и нарисован как будто мягким карандашом с приглушенными тонами. Очень уютный и рафинированный парфюм.

понедельник, 7 июля 2008 г.

Величайшие парфюмеры современности: Jean-Claude Ellena.














Этот человек редко дает интервью. На его счету более 100 созданных ароматов, многие из которых стали иконами стиля. Он один из величайших парфюмеров современности, его творения минималистичны, музыкальны и совершенны. Его зовут Jean-Claude Ellena.
В стиле его работы просматриваются традиции тех далеких времен, когда парфюмерия была символом того, что сейчас называют luxury. Она была доступна только богатым людям. К созданию ароматов подходили основательно, и появление каждого становилось событием. Сегодняшнее творчество Jean-Claude Ellena своего рода попытка сохранить уникальность своих работ, сделав при этом более доступными.
Его взлет начался в 1976 году после создания First для Van Cleef&Arpels, аромата ставшего в один ряд с легендарным Chanel 5. Это был прорыв, объединивший в себе классические традиции и подлинное новаторство. First построен на нотах жасмина, туберозы и ландыша, прикрытых вуалью альдегидов, но, в отличие от Chanel 5, последние гораздо более прозрачны и не доминируют.
Ellena всегда говорил, что не пытается скопировать природу, а пытается выразить ее через свои ощущения, создать иллюзию ее присутствия. Его ароматы гармоничны и дружелюбны, но, одновременно, очень индивидуальны. Их можно назвать эстетствующими за ощущение безупречного вкуса.
В 1998 году Jean-Claude Ellena выдал сразу два мегахита: Cartier Declaration и YSL In Love Again. Безумно элегантный Cartier Declaration просто потряс своим гениальным минимализмом. Композиция получилась очень прозрачной, при этом Ellena отказался от водных и озонистых нот, построив аромат на сухих древесных аккордах, мхе и бергамоте. Аромат просто излучал роскошь, но делал это абсолютно без вызова. Аналогичен по построению получился и In Love Again, задуманный как лимитированный выпуск: искрящийся, яркий, звонкий и очень женственный аромат.

В 2003 году
Ellena создает знаменитый Bois Farine для L Artisan, аромат созданный под впечатлением редкого мучного дерева. Параллельно он работает для еще одного знаменитого нишевого бренда - The Different Company – выпуская Divine Bergamote, а также L Eau d Hiver для культового Frederick Malle. В 2004 году Ellena переходит на работу в Hermes, где делает целую плеяду эксклюзивных ароматов для этого дома под маркой Hermessence. Одновременно он создает и более, если так можно выразиться, демократичные, ароматы для Hermes, но это опять получаются бестселлеры. В 2005 выпускается Un Jardin Sur le Nil, в 2006 – Kelly Caleche, а в 2007 – Terre d Hermes: ароматы, каждый из которых можно смело ставить в аллею парфюмерной славы.


«Никогда не знаешь, что придумаешь дальше, - говорит JeanClaude Ellena, - творчество для меня все равно, что идти по дороге и внезапно обнаружить, что это неверный путь, а правильный проходит рядом. Мне всегда хочется, чтобы попробовав мои произведения, люди сказали: вот это да! Такого я еще не встречал!»

суббота, 5 июля 2008 г.

Правило Голливуда.


Современная парфюмерная индустрия подвержена трендам как и любая другая. В эпоху увлечения хитами практически все производители стараются минимизировать риски, связанные с запуском новых ароматов, и это, с точки зрения творчества, не очень хорошо. Как результат, мы видим определенную унификацию, среди появляющихся на рынке запахов, а, следовательно, наш выбор, в большей степени, происходит благодаря той рекламе, которую мы видим в глянцевых журналах и на экранах телевизоров. По оценкам специалистов около 25-30% стоимости парфюмерии сегодня составляют расходы на ее продвижение.

Есть два основных тренда, которые можно выделить сегодня. Первый эксплуатирует и разрабатывает ту или иную модную тему в ароматах. Это, пожалуй, самое безопасное занятие, которое можно сравнить с карточной игрой. Набор ингредиентов известен, важно правильно выстроить пропорции в соответствии с современными направлениями. Но, как вы понимаете, вероятность прихода за раз даже трех тузов будет невелика, поэтому результат нацелен на некую усредненность. Экспериментировать производители побаиваются, вложенные деньги нужно вернуть, пусть и не с максимальной, но прибылью. Никто не застрахован от негативной рыночной реакции, даже именитые фирмы. Например, быстро пошедшие вниз продажи Dolce&Gabanna Sicily не спас даже ролик с красивейшей Моникой Белуччи. Достаточно радикальный и нестереотипный аромат не встретил восторженного отклика, поэтому следующим женским парфюмом D&G стал в меру гламурный и в меру изящный The One, который был одобрительно воспринят публикой.

Второй тренд пытается реинкарнировать хиты прошлых лет, внося небольшие изменения в формулу аромата. Этот простой маркетинговый ход приносит неплохие дивиденды. Взять, например, Fahrenheit 32 от Dior. Я сильно сомневаюсь, что этот аромат продавался бы также хорошо, не будь классического Fahrenheit, который смело можно было назвать вехой в истории мужской парфюмерии. Назовем вещи своими именами: Dior просто занимается эксплуатацией проверенного названия, пытаясь привлечь новую аудиторию, а чтобы не рисковать, фирма даже оставила прежнюю форму флакона, шрифт и дизайн упаковки. Я уверен, что в весьма недалеком будущем продажи Fahrenheit 32 будут ниже, чем у его старшего и более креативного собрата по цеху.

Именитый бренд не будет ходить по лезвию бритвы, он постарается сделать просто хороший продукт и включить все PR-рычаги для его продвижения. Это как в Голливуде: наличие звездного актера и хорошая реклама уже дают достаточно большую вероятность неплохих сборов. А если еще и сценарий удачный, то может получиться даже блокбастер. Правда, один раз из ста. В парфюмерии точно также.

Конечно, есть и исключения из правил. В первую очередь – это нишевые бренды, которые работают без оглядки на моду. Они ориентированы на создание чего-то неповторимого, и в этом их главная ценность, здесь достаточно много интересных вещей, но о них мы поговорим в другой раз. Что касается fashion брендов, то некоторым из них тоже улыбается удача, особенно молодым и динамичным. Matthew Williamson, Narcisso Rodriguez for Her, Agent Provocateur Maitresse – вот те ароматы, которые вписывают страницы в современную парфюмерную историю. Хочется надеяться, что так будет и дальше.

пятница, 4 июля 2008 г.

Краткий обзор ожидаемых новинок.

2008 год перевалил за экватор и, вскоре, мы будем наблюдать всплеск активности производителей парфюмерии. Итак, я немного расскажу какие новинки мы можем ожидать в ближайшие полгода.


Уже в самые ближайшие дни в нашем магазине появятся новые ароматы Versace pour Homme и Trussardi Essenza del Tempo. Некоторое время спустя мы ожидаем увидеть у себя на полках D&G The One for Men, Eau d Italy Magnolia Romana и Ferre Acqua Azzura. Эти ароматы уже появились в России или на подходе.


Что касается более отдаленной перспективы, то уже анонсирован запуск новых женских ароматов Lancome Magnifique, Lanvin Jeanne Lanvin, Estee Lauder Sensuous, Gaultier Ma Dame, Escada Incredible Me, Bvlgari Jasmine Noir. Мужской половине обещаны Emporio Armani Diamonds for Men, Kenzo Power, Canali Style, Givenchy Play, Cartier Roadster, Paco Rabanne 1 Million.


Что же, подождем

среда, 2 июля 2008 г.

Легенды осени: Eau d Italie Bois d Ombrie и Serge Lutens Chypre Rouge.



Сказать, что Bois d Ombrie от Eau d Italie и Chypre Rouge от Serge Lutens представляют собой выдающиеся парфюмерные творения – значит не сказать ничего. Первый создан великим Bertrand Duchaufour, автором многих ароматов для известнейших нишевых брендов L Artisan и Comme de Garsons, второй – легендарным Serge Lutens, культовым парфюмером современности. По стечению обстоятельств оба аромата появились в 2006 году, как будто бросив вызов друг другу.
Их объединяет осень. Именно воспоминания об осени в Vendee – провинции на западе Франции, где родился Serge Lutens – вдохновили его на создание Chypre Rouge. Первое ощущение от аромата – это сладкие фрукты с пряностями, которые томились в духовой печи, но, буквально через мгновение, вы чувствуете, как сквозь их тягучий дым начинает пробиваться запах хвои. Постепенно он усиливается, но не перерастает в настойчивую ноту, а, наоборот, начинает расширять свое звучание, в котором появляются новые оттенки. И вот, вы уже словно идете по темному лесу, вдыхая ароматы лесных орехов и сосновых иголок, наслаждаясь видом тихих, но величественных, тронутых мхом деревьев. Время от времени, сухой воздух из Марракеша, второй родины Serge Lutens, приносит волны ванили, амбры и мускуса. Иногда ветер успокаивается, но его осеннее дыхание сопровождает вас. Это аромат, нарисованный восточными красками на европейском холсте.


Bois d Ombrie
переносит нас в осенние леса итальянской провинции Умбрия (именно так переводится название). Аромат встречает сладковатым аккордом очень хорошего коньяка с оттенком не менее хорошего односолодового виски. Немного странно для Италии, страны, где традиции крепких напитков, прямо скажем, не очень прочны. Но гениальным в Bois d Ombrie является то, что вы ощущаете не спиртуозную составляющую, а именно то великолепное послевкусие, которое характерно для этих напитков. Оно настраивает вас на согревающий лад, который бывает так нужен прохладным осенним днем. Под вашими ногами хрустит опавшая листва, ваше обоняние будоражит аромат черных трюфелей, которыми так славна Умбрия. Прозрачный воздух обостряет ваши чувства, вы наслаждаетесь прогулкой по осеннему лесу. Ноты прекрасной итальянской кожи напоминают вам о кресле, в котором вы уютно устроитесь после прогулки, а табачные оттенки – о хорошей сигаре. Изысканность Bois d Ombrie сравнима с великолепным умбрийским красным вином Montefalco Sagrantino.