пятница, 27 сентября 2013 г.

Дорогой гость: David Jourquin Cuir Tabac.



Надо сказать, что роскошные ароматы, даже в нишевом сегменте, стали появляться сейчас гораздо реже. Настоящая роскошь - это, в первую очередь, отсутствие каких-либо компромиссов, ее создание не терпит экономии, причем совсем не важно чего - денег или времени. Здесь, как нигде важно внимание деталям, которые кто-то с пренебрежением называет несущественными мелочами, но лишь только по невежеству или незнанию. Только такой подход позволяет создать то, чем можно по-настоящему восхищаться и получать наслаждение от приобщения или обладания.

После того, как в мои руки попал аромат Cuir Tabac от известной в узких парфюмерных кругах марки David Jourquin,  именно ощущение прикосновения к настоящей роскоши стало тем, что мгновенно поселилось в моем сознании. Впечатляющее оформление обшитого настоящей, прошитой крупными аккуратными стежками кожей флакона вкупе с массивной деревянной крышкой и мягчайшим, идеально пригнанным спреем (а действительно хороший спрей даже на дорогой парфюмерии встречается крайне редко!) стало верительной грамотой, которая произвела, безусловно, нужный эффект, но, все же, являлась  лишь прелюдией, и я прекрасно понимал зависимость окончательного вердикта только от того, что находится внутри.

 Уровень исполнения аромата стал понятен уже через четверть минуты, когда взрыв первых, слегка искаженных алкоголем нот остался где-то далеко позади, как рев двигателей современного истребителя, который в какой-то момент преодолел звуковой барьер. И я, как оказавшийся в полной тишине и наедине с бескрайним голубым океаном неба пилот, обнаружил себя внутри прекрасной картины, которую вполне можно отнести к разряду безупречных. Ну или почти таковых.

 Cuir Tabac ошеломляет своим шлейфом, который в двух словах можно охарактеризовать эпитетом "очень дорогой", что автоматически означает возникновение ассоциативных образов с местами и предметами, которые попадают под эту категорию. Как я уже говорил, создание по-настоящему недешевых вещей - это весьма многослойный со всех точек зрения процесс, который исключает пренебрежение к любым нюансам. Именно из их числа и складывается то, что будет по достоинству оценено потребителями, чьи потребности определяются именно эксклюзивностью и абсолютным совершенством, приближенным к максимально возможному, на сегодняшний момент, идеалу. И Cuir Tabac полностью соответствует этому критерию не только производя должное впечатление, но и дополняя его своими уникальными нюансами.

Красоту и породистость этой композиции даже не нужно подвергать придирчивой оценке на аутентичность, поскольку тем, кто понимает толк в действительно высококлассных вещах они видны невооруженным глазом. К человеку, от которого исходит этот аромат вряд ли возникнет исконно русское желание панибратски обратиться на ты, и дело совсем не в потенциальной опасности в виде большого черного мерседеса и понятийном развитии диалога. Высота планки, задаваемой Cuir Tabac обезоруживает, не оставляя никаких шансов на выживание рядом для тех, чьи амбиции ограничиваются только видимым горизонтом.

Вообще в Cuir Tabac весьма удачным и искусным образом сплелись три компонента, которые могут подчеркнуть не только материальный статус человека, но и, что не менее важно, его понимание канонов красоты мира. Ароматы прекраснейшей выделки кожи, дорогого английского трубочного табака и благородной, в своей европейской утонченности лаванды не просто образуют красивый шлейф, а создают покоряющую своей недоступной для большинства клубную атмосферу. Никаких заигрываний с народом, вход по членским билетам и только по рекомендации. 

 Если у вас нет ольфакторных противопоказаний к трем вышеупомянутым ингредиентам, то знакомство с Cuir Tabac принесет немало приятных и даже восхитительных мгновений. Ну а если вы еще и испытываете к ним слабость, то покупать этот аромат нужно обязательно. Это очень крутая штука.

пятница, 20 сентября 2013 г.

Лайк: Giorgio Armani Si.



Тема современных шипров продолжает приковывать внимание парфюмерных брендов, тем более, что именно здесь можно попытаться проявить себя во всей красе, а значит снискать хорошую критику. Шипр хорош уже хотя бы потому, что он породист по определению и построению, однако, некоторые забывают при этом вполне объективный постулат: для того, чтобы приготовить вкусное блюдо, недостаточно знать только его рецепт.

Решив поиграть на этом поле, фирма Giorgio Armani сделала, как мне кажется, как минимум одну серьезную ошибку - пригласила на роль исполнителя весьма неплохого парфюмера Christine Nagel, предварительно не напомнив, что в 2005 году она уже делал один  современный шипр для Christian Dior. Nagel последние несколько лет под завязку загружена заказами от псевдонишевой марки Jo Malone, которая выплевывает новые релизы чаще, чем происходит смена времен года, поэтому она вполне могла запамятовать. Хотя я могу предположить что как раз в этом был тонкий итальянский расчет, причем в Armani явно помнили и о совместной работе Nagel с Francis Kurkjian, которая собрала возможно даже большие дивиденды, чем Miss Dior Cherie, не говоря уже о славе. Многие уже догадались, что я имею ввиду оскароносный Narciso Rodriguez for her.

Однако, план не удался, и симпатичному флакону с лаконичной надписью Si явно не суждено повторить бешеного успеха своих предшественников. Получившийся в результате аромат очень сильно напоминает диоровский хит, накачанный ботоксом и прошедший прочую интенсивную терапию с целью поразить потребителя своей несказанной красотой. Увы, губы Giorgio Armani Si явно перекачаны, а кожа вокруг глаз настораживает не только отсутствием окружающей сеточки морщин, но и безжизненным восковым отблеском.

 Не стоит думать, что Armani Si безобразен и похож на жертву пластического хирурга-маньяка, проводящего эксперименты над своими пациентками. Этот аромат вполне может привлечь внимание женщин своей броской раскраской и отсутствием полутонов. Он как будто специально сделан для тех, чья жизнь проходит в постоянном поиске восхищенных взглядов и лайков в Facebook. Его легкая вульгарность все же лучше, чем откровенная безвкусица и поддельный Louis Vuitton, а ароматическое построение (спасибо шипровой основе!) импонирует своей подтянутостью. 

Кроме всего прочего у этого аромата присутствует вполне внятная база, пусть и не отличающаяся сногсшибательным по красоте написанием, как это бывает у настоящих мастеров, но, в любом случае, способная напомнить о том, что пару часов назад на вас был нанесен именно аромат, а не случайно пролитое средство для полировки салона автомобиля. 

С одной стороны бренд Giorgio Armani остался верен себе, выпустив вполне крепкого хорошиста, способного очаровать достаточное количество женщин и тем самым отбить с процентами вложенные в него средства. При этом вторичность и, возможно даже, сыроватость Armani Si лишний раз говорят о том, что даже хорошие парфюмеры в большинстве случаев не в состоянии выпекать настоящие, пусть и народные хиты в условиях постоянного цейтнота и жестких бюджетных рамок.

понедельник, 16 сентября 2013 г.

Бабье лето - первая распродажа этой осени.



Сегодня ходил за грибами и набрал неплохих подберезовиков, чему был очень рад.  Теперь хочу обрадовать и своих читателей. Первая осенняя распродажа началась!

В первую очередь хочу сообщить, что начинается прием и оплата заявок на вторую партию ароматов марки Santa Maria Novella, распродажа по которой была объявлена около месяца назад, подробности здесь. Все, кто успел сделать заявку в августе, со следующей недели начнут получать свои заказы. Сейчас я начинаю принимать заявки с поставкой в октябре.

По уже сложившейся традиции, объявляю новую распродажу. На этот раз она просто пестрит хитами, как раскрашенный в разные цвета сентябрьский лес. Учитывая факт, что на sale попадает только один флакон каждого наименования, рекомендую не затягивать с выбором.

Houbigant Quelques Fleurs Royale п/вода 50 мл - 4699 руб 3699 руб - продано
Mona di Orio Eau Absolue п/вода 100 мл - 8949 руб 7299 руб - продано
Teo Cabanel Julia п/вода 50 мл (снят с производства) - 4539 руб 3299 руб - продано
Eau d Italie Baume du Doge т/вода 100 (старый дизайн) - 4799 руб 2999 руб - продано
Lorenzo Villoresi Dilmun т/вода 50 мл - 4349 руб 3299 руб - продано
Caron Alpona духи 7.5 мл (сняты с производства!)- 5279 руб 3999 руб - продано
Le 3emme homme de Caron т/вода 125 мл - 3519 руб 2699 руб - продано
Caron Poivre духи 50 мл спр - 12699 руб 7899 руб
Olfactive Studio Lumiere Blanche п/вода 50 мл - 5399 руб 4299 руб -продано
Laboratorio Olfattivo Daimiris п/вода 100 мл - 5999 руб 4399 руб - продано
Frapin 1270 п/вода 100 мл - 5989 руб 4899 руб - продано
Serge Lutens Cedre п/вода 50 мл - 4499 руб 3399 руб - продано
Serge Lutens Datura Noir п/вода 50 мл - 3799 руб 3149 руб
Parfumerie Generale 03 Cuir Venenum п/вода 50 мл - 5999 руб 4999 руб - продано
Parfumerie Generale 07 Cologne Grand Siecle т/вода 50 мл - 5999 руб 4599 руб

Отгрузка платная Почтой России - 350 руб, либо EMS - по действующим тарифам на ваше усмотрение. При заказе от 10000 рублей бесплатная доставка Почтой России. Писать на почту aromacasa@gmail.com, либо делать заказ прямо на сайте с указанием в тексте заявки кода SEPT13.

воскресенье, 15 сентября 2013 г.

Новые поступления.

Сразу три новинки пополнили ассортимент aromacasa.ru и La Maison du parfum. Гений коньячных и парфюмерных дел Frapin представил новинку Paradis Perdu - замечательную, немного горьковатую композицию, выполненную абсолютно в духе этого бренда.


Итальянский производитель Nobile 1942 отметился сразу двумя новинками. Сливочно-кофейный Cafe Chantant


Все новые релизы меня очень порадовали, надеюсь они придутся по вкусу и вам. Всем удачных приобретений!

пятница, 13 сентября 2013 г.

Summer in the City: Calvin Klein Downtown.



Этим летом я как-то очень остро ощутил разницу между центром нашего города и его другими районами. Создалось впечатление, что он живет своей, абсолютно непохожей на других жизнью, в другом ритме и даже реальности. Возвращаясь вечером с работы, я из окна автомобиля наблюдал за молодыми людьми, катающимися на велосипедах, сидящими за столиками в кафе или просто прогуливавшимися вдоль центральных улиц. Их лица светились радостью настоящего и ожиданием еще более светлого будущего, они слетелись сюда как мотыльки на свет, привлеченные кипением жизни, которое не встретишь в спальных районах. И я вдруг понял, что центр похож на сердце города, а молодежь - на кровь, бегущую по его жилам, заряжающую своей энергией весь этот мегаполис.

 Фирма Calvin Klein, по всей вероятности, разделяет мое видение, ведь именно как "центр города" переводится название нового женского и адресованного именно молодым аромата Downtown. Кстати, удивительно, как можно - да и можно ли в принципе передать в аромате атмосферу того или иного городского района пусть даже и вполне определенного города (а я предполагаю, что в данном случае речь идет все же о Нью Йорке). Calvin Klein Downtown не приблизил меня к ответу, но зато заставил поразмыслить на другими вещами.

 На самом деле, это странный аромат, по крайней мере, его начальная стадия. Он пахнет то ли мороженным, то ли капуччино, а может быть даже сахарной ватой. Через его молочно-карамельный, но при этом относительно несладкий шлейф, периодически пробиваются свежие нотки, похожие на вспышки молний в тяжелых дождевых облаках. Downtown непонятен и похож на городской смог, скрывающий верхушки высотных домов и телебашен, но при этом совершенно дружелюбен и не вызывает неприятных ощущений. 

Пожалуй, странность - самая привлекательная часть этой композиции, в остальном она лишена каких бы то ни было сюрпризов. Середина аромата представляет собой ничем не примечательный фруктовый набор, который можно встретить в сотне других парфюмов, к тому же он достаточно бледен и создает впечатление водянистой недозрелости. Еще хуже обстоят дела с базой, похожей на расплывчатое и бесформенное пятно, своей невзрачностью напоминающую советскую школьную форму. 

Calvin Klein Downtown не станет таким же хитом, как покорившая многие сердца Euphoria и уж точно не как светящийся огнями большого города  Olfactive Studio Still Life. В нем нет той страсти, которую ожидаешь, увидев на рекламном постере актрису Rooney Mara, но может быть в этом и был тайный замысел создателей, а, именно, создать нечто не мешающее внутреннему миру и свободе самовыражения, некий современный аналог культового CK One. Пошел, купил, нанес и стал частью огромного сообщества, молодежной субкультуры без заморочек и условностей. Может и так, но мне привычнее, когда поколение 20-30 летних пытается выразить свою индивидуальность, а не раствориться в толпе себе подобных.

Уверен, найдутся те, кому Downtown придется по душе и ласково согреет своей молочной теплотой. В конце концов, он не удручает откровенной безвкусицей и вульгарностью. Но вряд ли кто-то купит его во второй раз.

понедельник, 9 сентября 2013 г.

Оцифровка: Laboratorio Olfattivo Decou-Vert.




Должен сказать, что духи с ароматом ландыша совсем не частые гости на прилавках магазинов. Время популярности классических цветочных ароматов все же ушло, и сегодня мало кто, даже из нишевиков, отваживается на подобные эксперименты, предпочитая музицировать совсем в других тональностях. Впрочем, и раньше публика не была избалована изобилием ландышевых ароматов, самым известным из которых, наверное, является Diorissimo. При упоминании этого цветка мне также приходят на ум кароновский Miguet de Bonheur, Lily of the Valley от Penhaligons ну и Delrae Debut - не так уж и много. Возможно, поэтому знакомство с ароматом Decou-Vert от итальянского бренда Laboratorio Olfattivo вызвало у меня немало приятных, хотя местами и противоречивых эмоций. Но обо всем по порядку.

Наверное, и так понятно, что Decou-Vert - это не моно аромат, поскольку такими вещами сейчас никто не увлекается, предпочитая делать купажи, которые более востребованы с коммерческой точки зрения. Озвученный тезис означает, что вместе с ландышем здесь можно встретить целую луговую поляну цветов, которые норовят раскрасить своими красивыми и яркими бутонами бурно зеленеющую и неудержимо тянущуюся к солнцу траву. Начало лета вполне подходящее время для такой энергетики, и хотя  Decou-Vert абсолютно не привязан к какому-то определенному сезону, его любимая стихия  именно лето.

Благоухающая сирень, наполняющая своим ароматом окрестности, играющий переливами птичьих голосов шлейф магнолии и блистающий в их окружении жасмин как будто специально собрались вместе, чтобы поразить и заполнить собой все окружающее пространство. Ландыш также заметен и отнюдь не переминается с ноги на ногу, скромно прислонившись к качающей своими ветвями березе, чье тело еще совсем недавно сочилось прозрачными ручейками ароматного сока.


Decou-Vert свеж и упруг и в отличие от ряда дизайнерских парфюмов великолепно держит форму, как бы подчеркивая свой тонус и способность совершить забег на длинную дистанцию. Но подобно некоторым, увлекающимся стероидами спортсменам, он немного неестественен в своем желании быть самым лучшим. Как результат - излишняя озонистость его шлейфа, подобная той, что возникает после  ливня вблизи высоковольтной линии электропередач. Такой подход к реализации парфюмерных композиций всегда чреват уклоном в неестественность прорисовки деталей, как в случае с неудачно выбранным инстаграммовским фильтром или чрезмерной оцифровкой изображения. 

 Этот релиз от Laboratorio Olfattivo определенно придется по вкусу многим любителям свежих цветочных парфюмов. Бонусом идет прекрасная стойкость. Если ваши приоритеты лежат в плоскости Eau d Italie Au Lac или Caron Delire de Roses - даже не сомневайтесь в целесообразности приобретения. Но тем, кто любит мягкие и плавные переходы, многогранность оттенков, неожиданную игру нот и округлое, объемное звучание думаю сочтут Decou-Vert излишне агрессивным и предсказуемым.

понедельник, 2 сентября 2013 г.

Современная российская парфюмерная история: часть 3 - Звездный Путь.


Читать предыдущие часть 1 и часть 2.

История группы компаний Курс, ставшей на сегодняшний день, крупнейшим оператором парфюмерного рынка, началась в 1992 году с открытия фирмы Алькор и Ко. Ее основателем и владельцем был Максим Климов - человек, который не любил публичности, и о котором практически ничего не известно средствам массовой информации. Однако, именно ему удалось создать целую империю, в которую войдет крупнейшая российская розничная парфюмерная сеть.

Курс Дитрибьюшн Групп фактически представляет собой многоуровневый холдинг полного цикла со своей логистикой, ритейлом и дистрибьюицей. Как раз с появлением дистрибьютивного звена - компании Cofidec, контролировавшуюся французским бизнесменом с русскими корнями Марком Капустэном (Marc Kapustin) нужно связывать начало серьезного роста влияния структуры Климова в России. Дело в том, что Cofidec удалось подписать соглашения на дистрибьюцию в нашей стране таких брендов как Davidoff, Burberry, Trussardi и некоторых других известных марок, тем самым, создав не только возможности оптовых поставок, но и заложив фундамент успешного старта будущих магазинов Л Этуаль. Как я уже писал, наличие собственной дистрибьюции при работе в сегменте люкс является практически обязательным условием конкурентоспособности крупного сетевого формата магазинов, в противном случае, необходимо "разбавлять" ассортимент позициями более низкого ценового сегмента.

Первый магазин под вывеской L'Etoile - что продолжило традицию Климова использовать в названиях фирм астрономические ассоциации - открылся в Москве в 1997 году, а уже через три года в России будет работать 37 магазинов с таким же названием. Хотя тогда, вряд ли кто мог предполагать, что в 2013 их число вырастет еще в 20 раз. А пока Л Этуаль вела напряженную конкурентную борьбу с другими участниками растущего как на дрожжах парфюмерного сегмента ритейла в России. Активная реклама и рекламные акции, порой, вызывали недовольство поставщиков, привыкших к работе в консервативной Европе с ровными, как немецкий автобан, ценами. В ноябре 2000 года Л Этуаль запустила рекламную кампанию, анонсировавшую 20% скидки на продукцию Chanel в своих магазинах, чем вызвала крайнее недовольство московского представительства одного из самых дорогих брендов в мире, предписывающего максимальный размер скидки не более 10%. Это, кстати, вызвало, впоследствии, смягчение политики Chanel в отношении цен на парфюмерию в России, поскольку другие операторы стали также высказывать неудовлетворение рекомендациями по максимально допустимому размеру дисконта для покупателей. Ну а тогда сторонам пришлось провести ряд достаточно жестких переговоров, чтобы найти взаимопонимание и сгладить сложившуюся ситуацию.

 Параллельно с развитием розничной сети Климов продолжал деятельность и на оптовом поприще. По сути Cofidec начал активную отработку новой для российского рынка схемы, когда дистрибутируемые марки продавались по разным, очень сильно отличающимся друг от друга прайс-листам. Для магазинов продукция опускалась по достаточно высокой цене, правда в качестве бонуса они получали рекламные материалы в виде пакетов, тестеров, семплов и т д, а вот для крупных оптовиков по совершенно другой, гораздо более низкой, причем второй прайс был своего рода неофициальным и нигде особенно не фигурировал, поскольку факт продажи перекупщикам также нигде не афишировался. Такая политика позволяла очень сильно расширить рынок сбыта, а значит и рассчитывать на высокие продажи, что, в свою очередь, было веским основанием при ценовых переговорах с иностранными производителями. Официально такой подход производителями не приветствовался, но когда речь шла о больших деньгах, то большинство поставщиков просто закрывали на это глаза, несмотря на то, что реальная картина лежала прямо на поверхности. Дело в том, что, как правило, производители люксовых парфюмерных марок ставили перед дистрибьюторами определенные требования, касающиеся возможных точек продаж их товара, которые должны были соответствовать ряду критериев. Однако, в тот период времени, в России попросту не было достаточного количества достойных магазинов, способных переварить тот объем товара, который закупался Cofidec.

Понятно, что манипулирование ценами было невозможно без применения "серых" схем поставок, когда часть товара шла в обход официальных таможенных барьеров, либо декларировалась по заниженной цене, что значительно снижало размер пошлины и НДС. Это касалось не только своих марок, но и ассортимента других дистрибьюторов, продукция которых была представлена в Л Этуаль. Например, один из самых влиятельных игроков российского парфюмерного сегмента - фирма Hermitage - предлагала клиентам два варианта приобретения товара: со склада в Москве и со склада в Швейцарии. Цены отличались на размер официальной пошлины, НДС и транспортировки, поэтому, если у клиента были определенные возможности, то вариант самовывоза из Европы мог сэкономить немалую сумму.

 В 2003 году Климов подписывает франчайзинговое соглашение с французской парфюмерной сетью Sephora, которая таким путем решила зайти на российский рынок. Sephora, безусловно, была в состоянии начать этот проект и своими силами, но предшествовавшие этому неудачи на японском и немецком рынках заставили подконтрольную концерну LVMH сеть действовать осторожнее. К тому времени Л Этуаль хотя и уступал в обороте своему конкуренту Арбат Престиж, тем не менее, имел серьезное преимущество в количестве магазинов на территории России, что, по всей вероятности и стало причиной выбора Sephora. Для Климова такой альянс был выгоден прежде всего потому, что французская сеть работала в том числе и в более низком ценовом сегменте, а значит появлялся шанс отвоевать часть покупателей у главного конкурента - Арбат Престижа. Впоследствии, соглашение с Sephora было расторгнуто по причине неэффективного сотрудничества.

В 2006 году Алькор продает свой бизнес, состоящий из сети аптек О3, которую, в свое время, он приобрел у Романа Абрамовича, выручив за них по некоторым подсчетам от 70 до 100 миллионов долларов, и решает сосредоточиться исключительно на парфюмерном направлении.

В 2007 году Климов приобретает сеть из 10 российских магазинов фирмы Brocard, принадлежащих Давиду Тетруашвили, который в свою очередь получает не только денежную компенсацию, но и возможность выставить в Л Этуаль итальянскую косметическую марку Collistar, дистрибьютором которой является его фирма. Через 4 года Курс Груп Дистрибьюшн купит и украинские активы Тетруашвили, состоящими из дистрибьюторской фирмы Hexagone и сети из примерно 60 магазинов Brocard.

2008 год стал очередным подтверждением неравнодушности Климова к "звездной" тематике.  Правда, на этот раз она имела более "земной" оттенок, ведь лицом летуалевской сети стала Патриция Каас, чья популярность в России вряд ли меньше, чем на ее родине. Исключительно правильный ход, особенно если учитывать родственность французских и русских душ в нездоровой привязанности к шансону. 

Но в 2009 году, как это часто происходит с теми, чей рост опережает возможности, у Л Этуаль возникли проблемы финансового характера, которые вылились в серьезные долги перед поставщиками. Быстрорастущая сеть столкнулась с дефицитом оборотных средств и, как результат, магазины Климова начали испытывать товарный голод. Однако, за несколько месяцев проблема была решена, и к глубокому разочарованию конкурентов летуалевский поезд поехал дальше, постепенно наращивая обороты. 

К 2013 году Л Этуаль превратился в крупнейшую российскую розничную парфюмерную сеть с примерно 800 магазинами. А в июне этого же года общественность была неожиданно шокирована известием о смерти основателя группы компаний Курс. Максиму Климову было всего 48 лет. 

 Читать продолжение.

воскресенье, 1 сентября 2013 г.

Магазин нишевой парфюмерии - 10 советов по открытию.



Ко мне периодически обращаются из самых разных уголков нашей страны с просьбой оказать консультацию по открытию собственного магазина нишевой парфюмерии. Я, в свою очередь, пусть и не бесплатно, помогаю в этом вопросе,, предоставляя индивидуальные и достаточно объемные рекомендации, чтобы дать людям возможность избежать напрасной потери времени и денег. Однако, сегодня мне хотелось бы совершенно безвозмездно озвучить 10 советов тем, кто еще только обдумывает возможность начала этого бизнеса. 

 1. Если вы думаете, что большинство людей испытывает потребность в по-настоящему хороших ароматах, то это серьезная ошибка. Доля этих счастливчиков не превышает одной десятой от всех потенциальных покупателей. 

2. Успех магазина нишевой парфюмерии в России очень сильно зависит от численности населения вашего города. Чем меньше население, тем меньше у вас шансов. Хотя бывают удивительные исключения. 

3. Чтобы магазин был рентабелен, совершенно недостаточно любить нишевую парфюмерию, нужно еще уметь продавать ее. Каждая совершённая покупка - это оценка вашего бизнеса. 

4. Если вы рассчитываете стартовать, имея в распоряжении только сумму, эквивалентную 10 тыс долларов США, то вам может помочь только чудо. И то вряд ли. 

5. Выбор места для магазина имеет не меньшее, а даже большее значение, чем его ассортимент. 

6. Количество марок, которые не только хорошо сделаны, но и хорошо продаются не так велико, как может показаться на первый взгляд. 

 7. Без понимания того, кто является вашим покупателем, не стоит начинать работу. Вам нужны клиенты, а не посетители. 

8. То, что продается через дорогу, может совершенно не продаваться у вас. И наоборот. 

9. Ваш магазин должен быть уникальным, не только в ваших глазах, но еще и в глазах ваших покупателей. 

10. Магазин похож на велосипед. Как только вы прекращаете крутить педали - он падает. 

Возможно, кому-то эти истины покажутся прописными и малозначительными, но, поверьте, большинство начинающих парфюмерных ритейлеров задумывается над этими вещами лишь после того, как подведут первые финансовые итоги. Мне известен ряд проектов, которые начинались очень мощно и амбициозно, но через некоторое время закрывались с большими потерями, причем по вполне объективным причинам, упомянутым в том числе и абзацем выше. Ну а пренебрегать или нет моими советами, каждый решает индивидуально. Для заинтересованных напоминаю свою почту - aromacasa@gmail.com.