пятница, 28 ноября 2008 г.

Unter den Linden: Miel de Bois от Serge Lutens.


Miel de Bois, возможно, самый противоречивый аромат из экспортной линейки Serge Lutens. И это не зависит от того, любите вы мед или нет. Его композиция построена таким образом, что вызывает диаметрально противоположные ассоциации у разных людей: от восторга, до полного отторжения.


У меня этот аромат ассоциируется все-таки с медом, вернее с липовым цветом. Прогулка по аллее среди цветущих деревьев создает очень солнечное настроение, кажется, что все живое окончательно проснулось после долгой зимней спячки. Застоявшиеся соки зазеленевших лип растекаются по стволам и источают сладкий нектар, наполняя воздух ароматнейшей пыльцой. В ее запахе чувствуется приближающееся летняя жара, а мерный гул пчел, говорит о том, что природа готова к обновлению своих одежд. Вокруг царит движение тысяч живых организмов, каждый из которых является нужным винтиком в этом сложном механизме, и человек – тоже его часть.


Miel de Bois построен крайне интересно. Под густым слоем меда и пчелиного воска, лежат благоухающие стволы редких деревьев. Алоэ, эбеновое дерево, дуб и гайяк – все эти драгоценности создают мощный магический ансамбль, способный уложить на лопатки кого угодно, но только не маленький пчелиный рой, с упорством, строящий свое крохотное государство. Сладкий, цветочно-пыльцовый аромат упорно заполняет все свободное пространство, давая древесным нотам только высказаться, но уж никак не командовать. Им, конечно, удается пробиться через мощнейший, густой шлейф цветущих лип, который очаровывает своим теплым, совершенно неповторимым ароматом, однако текстуру композиции они все-таки не создают.


А вот теперь внимание: многие считывают в Miel de Bois совсем не то, что я описал. Для них остается за кадром благоухание цветущих деревьев, зато очень очевидно сходство аромата с другим продуктом жизнедеятельности животных. Звучит нелепо, но, тем не менее, я соглашусь с этим аргументом, в котором при определенной доле воображения, можно увидеть здравый, опять же с точки зрения конкретного человека, смысл. А если сюда добавить фантастическую стойкость Miel de Bois, то причины его неприятия некоторой частью человечества можно понять.


Вообщем, если вам по душе медовые композиции, если на полке в ванной комнате у вас лежит гель для душа от Roger&Gallet Linden Blossom, тогда смело покупайте Miel de Bois – удовольствие получите сказочное. А если нет, то произведите предварительную примерку. И поторопитесь: есть информация, что со следующего года этот аромат исчезнет из экспортной линейки.

понедельник, 24 ноября 2008 г.

Новые поступления.

Сегодня получаем Eau d'Italie, так что вся линейка плюс их новый аромат Baume du Doge будет доступна в магазине с 25/11/2008. Кроме того, приходит Parfum d'Empire Ambre Rousse, Iskander, Lorenzo Villoresi Donna, Piper Nigrum и Incensi.

Также с 25/11/2008 в нашем магазине вы сможете приобрести новый нишевый бренд Teo Cabanel.

Удачных вам покупок!

воскресенье, 23 ноября 2008 г.

Desert Rose: Paestum Rose от Eau d'Italie.



Недалеко от Неаполя расположен небольшой городок Paestum, о котором писал еще древнеримский поэт Виргилий. Восхищаясь розами, в изобилии произраставшими в местных садах, он говорил, что именно эти цветы приносились Афродите на остров Самос.

Paestum Rose, как и, впрочем, все ароматы Eau d'Italie, был создан знаменитым Bertrand Duchauofour. И здесь будет уместно сказать, что именитый парфюмер сделал очередной шедевр. Трактовка темы одного из самых легендарных цветков в Paestum Rose просто ошеломляет своим новаторским подходом. Роза в этом аромате играет нереальными гранями, а ее окантовка, в виде других ароматических компонентов, изысканно их подчеркивает.

Paestum Rose начинается великолепной розовой нотой, которая практически мгновенно переходит в мощный шлейф. Поразительно, но звучание полностью лишено пудровой медовости, характерной для этого цветка, возникает впечатление, что это доселе неизвестный вам сорт. Через несколько минут появляется вполне ощутимый привкус перца, и острота восприятия композиции усиливается. Следующую изюминку вносит охлаждающая свежесть кориандра с очень узнаваемым привкусом черной смородины. Еще немного, и характер аромата приобретает оттенок металла, а точнее – серебра, с его приглушенно-холодноватым блеском. И это заслуга ладана и мирты.

А над всем этим великолепием по-прежнему возвышается роза. Узнаваемая и необычная одновременно, она подчиняет себе самые смелые высказывания остальных нот. Она дирижирует всем оркестром, играющим на фоне остающихся всегда холодными мраморных скал. Даже строгий и всегда отдельно стоящий кедр и обладающий непокорным характером пачули не осмеливаются исполнить сольную партию.

Спустя несколько часов роза немного смягчается. В ее шлейфе появляется вкрадчивый шепот мускуса и теплый ветиверовый оттенок. Настал и их черед отдать дань виновнице торжества.

Удивительно, но аромат, при всей характерности и силе, не кажется тяжелым. На фоне Paestum Rose сотни других парфюмерных произведений с громкими дизайнерскими этикетками просто теряются в толпе. Они неотвратимо вынуждены уступить дорогу, в противном случае, будут смяты, словно трава под колесами колесницы богов. Paestum Rose рекомендуется как обязательный к обладанию ценителями настоящей парфюмерии.

пятница, 21 ноября 2008 г.

Водный мир: Bvlgari Aqva pour Homme, Bvlgari Aqva Marine pour Homme.


Водная тема в парфюмерии достаточно популярна и есть немало приверженцев акватических ароматов. Причина, я думаю, проста: человек издавна жил у моря, а для многих оно значит даже больше, чем земля. Морским просторам посвящали свои произведения поэты, художники, писатели. Его переменчивость всегда была предметом восхищения, а мощь заставляла восхищаться и обожествлять.

Нещадная эксплуатация морской темы привела к появлению большого числа похожих друг на друга ароматов. Поэтому выход в 2005 году очередного aqua в лице Bvlgari, честно скажу, не поселил во мне радужных надежд. Правда, здесь было одно «но»: Bvlgari всегда старались выпускать качественный продукт, и я решил проверить, как обстояли дела на этот раз.

Bvlgari Aqva производит впечатление постепенного погружения. Ноты мандарина и петитгрейна, которыми открывается аромат, создают ощущение соленого ветра, срывающего брызги с поверхности океана. Ровный характер композиции совсем не означает, что вокруг царит мертвый штиль, напротив, ощущение волн, несущих несметную энергию, не покидает вас. Через некоторое время просыпаются нотки морского растения посейдония, и вы начинаете чувствовать, что погружаетесь в морские глубины. Шум прибоя пропадает, воцаряется тишина. Соленая вода проникает в каждую клеточку вашего тела, появляется ощущение единства со стихией, занимающей большую часть земного шара и гораздо менее исследованной, чем его твердая часть. Пожалуй, аромат Bvlgari Aqva мог бы стать неплохим ароматическим сопровождением фильмов Жак-Ива Кусто. Легкий привкус амбры в конечной ноте лишь усиливает визуализацию мира безмолвия.

Развивая тему, в 2008 году Bvlgari выпускает Aqva Marine pour Homme. И здесь на ум уже приходит выход в море под парусом. Цитрусовое начало немного отличается от своего предшественника, оно имеет грейпфрутовый оттенок, что придает аромату более легкий характер. Та же посейдония здесь уловима на уровне волн, а не погружения. Это совершенно другое восприятие, а кедровая нота лишь усиливает впечатление близкого морского берега. И если Bvlgari Aqva – это глубокое синее море, то Aqva Marine – скорее его поверхность в яркий солнечный день.

В целом ароматы заслуживают положительной оценки и рекомендуются любителям водных композиций.

воскресенье, 16 ноября 2008 г.

Ирисы: Equistrius от Parfum d'Empire.



Equistrius – одно из моих любимых творений от Parfum d'Empire. Мне нравятся композиции, в которых ирис акцентирован, ведь этот изысканно простой цветок, названный Гиппократом в честь древнегреческой богини Ириды, обладает не только удивительной внешностью, но и прекрасным, ни с чем не сравнимым ароматом. И сегодня практически все серьезные, творчески ориентированные производители парфюмерии делают попытки собственной трактовки ирисовых композиций.

Ирис в Equistrius я могу сравнить с картиной Ван Гога. Очень красивый, выложенный плотными мазками и немного шероховатый, словно полотно великого художника. Его влажная землистость заявляет об исключительной породистости, и причина названия аромата в честь любимого скакуна владельца и создателя бренда становится очевидной. Аромат легко примятой копытами травы вносит в композиции еще больше естественности, и здесь заслуга фиалки, чья зелень непринужденно и ненавязчиво вплетается в ирисовый букет.

Со временем аромат становится немного суше, словно земля под ногами скакуна перестает парить. При этом доминирующей темой по-прежнему остается ирис, а появляющийся легкий привкус шоколада призван служить декоративным украшением, хотя и очень уместным. И даже мускус и амбра, чей выход на сцену происходит ближе к концу не выходят за рамки, установленные главным действующим лицом. Этот аромат, как и подобает своенравной лошади, признает только хозяина, а хозяин здесь – ирис.

Equistrius великолепен. Он не требует дресс-кода, но учит хорошим манерам и прививает хороший вкус. Но приручить его удастся не каждому.

суббота, 15 ноября 2008 г.

Deja Vu: The One for Men от Dolce & Gabanna.


Dolce & Gabanna The One for Men – это последний из мужских ароматов, выпущенный сладкой итальянской парочкой . Сказать, что меня посетило откровение при знакомстве с ним, я не могу, но попытки сделать что-то немного более добротное, чем просто мейнстрим, в этом аромате ощущаются.

The One for Men начинается достаточно выразительно, пряные ноты перебивают робкие цитрусовые вкрапления, которые ощущаются только в первые несколько минут. Правда, хочу подчеркнуть, что в данном случае под термином «выразительно» я подразумеваю выраженный характер звучания, а не выразительный образ. Следующие полчаса знакомства подтверждают полную предсказуемость поведения The One for Men, что можно рассматривать как положительный аспект. Аромат не сваливается в мешанину перебивающих друг друга составляющих, а демонстрирует раскрытие замысла создателя, вернее заказчика т.к. поведение всех нот преувеличенно ровное. Композиция из имбиря, приправленного кардамоном создает неплохое впечатление, однако ощущение дежавю не покидает вас ни на минуту. Да, это уже было, и не один раз.

Спустя час аромат начинает приобретать чуть сладковатый оттенок и, это наталкивает на мысль, что табачная нота заявлена не зря. Правда, ощутить ее в полной мере у меня почему-то не получилось. А вот кедр здесь совершенно узнаваем и, надо сказать, уместен.

Вообщем, The One for Men неплох – в меру маскулинный, в меру рафинированный, подойдет как для офиса так и для более расслабленного времяпровождения.. Уверен, что он придется по вкусу многим молодым мужчинам, да и кое-кто из старшего поколения не удержится от приобретения этого парфюма.

четверг, 13 ноября 2008 г.

Величайшие парфюмеры современности: Lorenzo Villoresi. Часть 2.


Сегодня в послужном списке Lorenzo Villoresi шестнадцать ароматов представленных для всеобщего обозрения и несколько сотен, сделанных по индивидуальному заказу. Создание нового аромата, по мнению великого мастера, это, прежде всего, формирование образа. Сам же процесс составления новой композиции похож на сочинение музыкального произведения для оркестра, где каждый инструмент имеет свой звук и требует настройки для правильного звучания вкупе с остальными.

Несмотря на большое собрание парфюмерных эссенций, Lorenzo Villoresi постоянно ищет новые ингредиенты, и ему нравится экспериментировать. Он исследует особенности натурального сырья, например, перед написанием своей книги Il Profumo, он заказал мексиканское растение mate, из которого приготовил настойку, чтобы узнать, как она повлияет на ароматические композиции. Примерно в это же время, он работал над дистилляцией порошка из кипрского дерева, которое, по его мнению, могло дать древесную ноту с ароматически-бальзамическим оттенком. Ему представлялось, что это могло лечь в основу базы для нового мужского аромата. Несмотря на предпочтение натуральным составляющим, которые придают некую округлость аромату, Villoresi также подчеркивает важность синтетических компонентов в современной парфюмерии. Некоторые смягчающие, выравнивающие и размывающие эффекты не могут быть технологически достижимы без использования синтетических составляющих. И даже если натуральное сырье доступно, то его экстракт может оказаться не такого высокого качества при, одновременно, очень высокой цене.

Кроме коллекции готовой парфюмерии, Villoresi предлагает услугу по созданию эксклюзивных ароматов в единственном экземпляре. Клиенты, которые заинтересованы в персональном аромате, приглашаются в студию к Villoresi на улице Via de Bardi во Флоренции, где в течение двух или трех часов обмениваются своими соображениями по поводу того, каким бы хотели видеть свой запах. Обычно, беседа начинается с обсуждения эссенций и примеров уже известных заказчику ароматов, после чего упор постепенно переносится на индивидуальные обонятельные предпочтения заказчика. Когда аромат призван отражать личность клиента, требуется определенная доза самоанализа, поэтому Villoresi подчеркивает, что в своей работе он выступает не в роли ясновидящего, а, скорее, переводчика, налаживающего сообщение между ароматом и его будущим обладателем. В некоторых случаях, требуется еще одна встреча для уточнения деталей композиции. Стоимость сессии колеблется от 600 до 750 евро.

среда, 12 ноября 2008 г.

Величайшие парфюмеры современности: Lorenzo Villoresi. Часть 1.


Lorenzo Villoresi никогда не привлекала стерильная атмосфера и пафосность парфюмерных магазинов родного города. Годы его взросления прошли в palazzo, которым владела его семья, расположенного в историческом центре Флоренции и на вилле в тосканской глубинке, и, уже тогда, он почувствовал тягу к жизни за городом. Его отец учил ценить красоту растений, растущих у них в саду, а также рассказывал об их терапевтических свойствах и связи между природой и миром литературы и искусства. Его мать открыла небольшой магазин в Каире после Второй Мировой войны, где продавались товары ручной работы из Флоренции, и это стало причиной интереса и любви Lorenzo Villoresi к арабскому миру. Воспоминания матери о Египте стали переломным моментом в его жизни и при подготовке своей дипломной работы, он отправился в путешествие по Северной Африке и Ближнему Востоку. Долгие путешествия по следам египетской, месопотамской и еврейской воспитали в нем совершенно индивидуальный жизненный подход. Именно на Ближнем Востоке и сформировалась его страсть к парфюмерии и ароматам вместе с желанием возродить традиции флорентийских парфюмеров.

Весь 1989 год Lorenzo Villoresi провел в поездах между Италией и Ближним Востоком, в результате чего его коллекция восточных специй и отдушек быстро выросла. Он жадно читал книги по технологии дистилляции и аффинажа, истории парфюмерии и ботанике. Процесс смешивания масел и составления поппури для друзей и близких захватил его, и он постепенно переходил от простых комбинаций к более сложным. С помощью изобретателя Vittorio Orioli и промышленника Ludovico Martelli (чей отец был парфюмером) он получил доступ к необходимым материалам и оборудованию.

В 1990 году к нему обратилась его знакомая Maria Grazia, работавшая на фирму Fendi в Риме и знакомая с его способностями в составлении ароматов. Она поспособствовала ему в получении заказа от Fendi, и, уже в этом году, Villoresi открыл собственную мастерскую – к удивлению многих знакомых, знавших его как серьезного ученого. Ключевую роль в создании его бизнеса сыграл друг Enrico Minio, племянник известного портного Roberto Capucci. Вместе они разработали идею создания линии ароматических масел. Восточная культура останется навсегда источником вдохновения Lorenzo Villoresi.

суббота, 8 ноября 2008 г.

Love to Hate You: L'Eau d'Issey от Issey Miyake.


L Eau d Issey от Issey Miyake стал классикой парфюмерии еще при жизни. Это настолько же яркое творение, насколько и противоречивое в плане эмоций, которые оно вызывает. Аромат, безусловно узнаваемый и обожаемый тысячами женщин и вызывающий полное неприятие не меньшим их числом.

Он появился в 1992 году и сделал имя японского дизайнера haute couture Issey Miyake упоминаемым не только в индустрии модной одежды, но и в парфюмерном мире. Первый же пшик из вытянутого конусообразного матового флакона окружает вас облаком из цветов лотоса, фрезии и цикламена. Ощущение свежести при первом знакомстве граничит с экстремальным, поскольку шлейф L Eau d Issey заполняет все пространство вокруг и внутри вас. Это можно сравнить с попыткой запихать в рот целую пачку мятной жвачки на улице зимой, когда термометр показывает минус 30 и дует северный ветер. Скрыться от этого пронзительного аромата нет никакой возможности.

Через несколько минут ситуация для некоторых неподготовленных представительниц слабого пола и их спутников может вообще стать критической т.к. в бой вступает тяжелая артиллерия в виде цветка с приятным названием лилия. Ее аромат забивает все остальные компоненты, в том числе гвоздику, только пиону удается немного пробиваться через ее шлейф. Я думаю, многие знают, что такое аромат лилии.

Не подумайте только, что я вас пугаю: я только пытаюсь предостеречь вас от нанесения L Eau d Issey на руку, если вы хотите получить представление о нем. Лучше попросить блоттер и походить с ним т.к. смыть с руки L Eau d Issey, в случае необходимости, у вас вряд ли получится. Базовые ноты в этом парфюме выполнены безупречно, и он имеет потрясающую стойкость даже в туалетной воде.

Многие женщины обожают L Eau d Issey и пользуются им в течение долгих лет как постоянным ароматом, и этот факт подтверждает его незаурядность. Но мне всегда хочется съесть шоколадку, даже после легкого дуновения этой культовой композиции.

суббота, 1 ноября 2008 г.

Жизнь прекрасна: Un Jardin en Mediterranee от Hermes.



Hermes Un Jardin en Mediterranee был создан в 2003 году Jean Claude Ellena. И скажу честно: я бы никогда об этом не догадался, если бы не прочитал об этом. Но, по-видимому, я не очень догадлив, а может быть великий парфюмер просто решил немного замаскировать свое факсимиле? Почему бы и нет, ведь гений имеет на это право.

Ароматы Jean Claude Ellena всегда ассоциируются у меня с исключительной прозрачностью, либо с обыгрыванием и доведением до совершенства отдельно взятого аккорда, как в случае с Bois d Iris TDC. Ни того, ни другого я при первом знакомстве с Un Jardin en Mediterranee не обнаружил. Хотя аромат меня заинтересовал, что-то в нем цепляло.

Начало Un Jardin en Mediterranee не обескураживает чем-то неожиданным. Бергамот и апельсиновый цвет совершенно предсказуемо создают хорошее настроение и говорят о том, что жизнь прекрасна. Интрига проявляется через несколько минут, когда в непринужденную беседу вмешивается фиговая (ударение на первом слоге!) нотка, и, казалось бы, банальный цитрусовый дуэт начинает разговаривать со средиземноморским акцентом. И тогда ваш образ под жарким солнцем, освежаемый солоноватым морским ветерком становится вполне осязаемым.

Un Jardin en Mediterranee – это глоток холодного чая со льдом в полдень на побережье одной из южных стран. Он освежает вас ровно настолько, чтобы вернуть ощущение неги и расслабленности, чтобы ваш мозг сохранял ясность мысли и остроту восприятий в тридцатиградусную жару. Это прогулка по благоухающему средиземноморскому городку, в котором вечер наступает быстро и внезапно, а зной уходит постепенно, оставаясь до следующего восхода солнца. Это белые одежды, пронизанные морским ветром, и синее море с белеющими парусами. Это пальмы, мягко кивающие своими опахалами, и зеленая трава блестящая свежими каплями после полива.

Un Jardin en Mediterranee - очень светлый аромат. Он очень позитивен и жизнелюбив, и в этом, думается мне, и была задумка Jean Claude Ellena. Ведь нам так не хватает солнечных дней в году!

A Night in the Opera: Donna от Lorenzo Villoresi.



Lorenzo Villoresi Donna - один из тех ароматов, которые можно назвать безусловно женственными. И дело здесь совсем не в его мягкости, фееричности или округлости. Просто он звучит, как красивый, чистый женский голос. В нем присутствует некая полнотелость и целостность, что, на мой взгляд, как раз отличает женскую природу.

Lorenzo Villoresi Donna начинается с нот розы и гвоздики. Роза солирует: мощно, красиво, охватывая весь осязаемый спектр. Гвоздика, в свою очередь, шлифует густое звучание розовых нот, чуть охлаждая их страстный и жаркий пыл. В промежутках угадываются ноты специй, придающих аромату чуть восточный оттенок. Я бы сравнил Lorenzo Villoresi Donna с оперным исполнением, где вокальное мастерство исполнительницы не приукрашено какими-либо техническими средствами и представлено на суд слушателям в первозданном виде.

Как и подобает настоящим оперным звездам, Lorenzo Volloresi Donna демонстрирует роскошный спектр своего голоса на протяжении всего концерта. Способность аромата звучать в полную силу на протяжении нескольких часов достойна восхищения. Все происходит без сбоев и малейших признаков усталости. Вам остается только ловить наслаждение от тонких оттенков жасмина и фиалки, появляющихся в общей картине.

Послевкусие аромата подобно ощущению после хорошего концерта, когда голоса уже умолкли, но их тембр еще будоражит ваши воспоминания. Оно очень спокойное, древесное, роскошный сандал лишь подтверждает мысли о совершенстве этого произведения, а легкая пудровость сравнима c нежным шепотом. Словом, визит в итальянскую оперу оставит неизгладимый след в вашей памяти.