пятница, 21 августа 2009 г.

Метаморфоза: Feminite du Bois от Serge Lutens.


-->
Feminite du Bois - это знаковый аромат. Созданный в 1992 году для фирмы Shiseido, он положил начало долгого и весьма плодотворного сотрудничества Serge Lutens и Christopher Sheldrake. Отмечу, что к этому аромату приложил свой нос и еще один мэтр парфюмерии – Pierre Bourdon.
Революционный характер Feminite du Bois становится очевидным с первых минут. Конечно, это утверждение будет справедливым, если принять во внимание дату его появления, ведь в начале 90-х годов прошлого столетия концепция создания ароматов была более полярной, чем сейчас. Мужские парфюмы дистанцировались от женских в гораздо большей степени, и термин мультигендерный все-таки не был столь очевидно распространен. И, хотя Feminite du Bois, вышедший тогда под брендом Shiseido, был адресован женской аудитории, я думаю, что скрытый посыл подразумевал его более широкое предназначение. Это была, пусть даже и неявная, но, все же, попытка стереть границы традиционного олфакторного понимания. Делая реверанс в сторону интереса женщин к древесной теме, Feminite du Bois ставит во главу угла яркую кедровую ноту, традиционно и часто используемую в мужской парфюмерии. Я бы не стал трактовать это как некий феминистский уклон, скорее это был эксперимент с расширением рамок представлений о том, каким может быть женский аромат.
Идея выделения нового акцента, тем не менее, не воспринимается в Feminite du Bois как желание перекроить мужской костюм на женскую фигуру. Это выглядит, скорее, как создание нового подхода. Яркие и темноватые ноты сливы дополняются сочным персиком, шлейф украшен розой и присыпан корицей. И как результат – кедр приобретает ощутимо чувственный характер, с одной стороны, и сдерживает буйство цветочно-фруктовых аккордов с другой. Полнотелый и мастерски составленный букет откровенно притягивает внимание, покоряя цельной картиной и объемным образом.
Этот аромат откровенно роскошен. Я познакомился с ним задолго до того, как он перекочевал в линейку Parfums Serge Lutens, и уже тогда он оставил ощущение парфюма, отличного от других. Feminite du Bois стоял как бы особняком, оставляя впечатление дорогого и настоящего парфюмерного магазина, каких тогда не было в России. Будучи совершенно непохожим на все остальное, он как будто принадлежал к отдельному и редкому виду, и это тогда, когда парфюмерный мир еще не участвовал в соревновании, кто сделает больше ароматов за один год. И когда, спустя много лет, познакомившись с удивительными творениями Serge Lutens, и узнав, что перу гениального дуэта принадлежит и Feminite du Bois, я воспринял это с каким-то удовлетворением. Так ведь и должно было быть.

воскресенье, 16 августа 2009 г.

Sunny: Farnesiana от Caron.















История знает несколько великих парфюмов, созданных под впечатлением аромата мимозы. Но даже на фоне известнейших Givenchy Amarige и Guerlain Champs Elysee, Farnesiana от Caron, созданная в 1947 году, выделяется своей неповторимой красотой. Однажды столкнувшись с ним, вы уже не сможете стереть его из своей памяти. И уж точно разлюбить.
Название Farnesiana происходит от Acacia Farnesiana – разновидности мимозы – и созвучно римскому дворцу Farnese, славившегося своими прекрасными цветочными садами. Прикасаясь к творению Michel Morsetti, который продолжил славные традиции дома Caron после ухода из жизни Ernest Daltroff, вы оказываетесь в саду, благоухающем ароматами мимозы и акации. Сладковатый, наполненный пыльцой воздух, обволакивает вас густым и одновременно очень легким, немного пудровым шлейфом. Желтые бархатистые цветы, похожие на упавшие с неба кусочки солнца и рассыпавшиеся среди зеленеющих кустов, ласкают своим мягким и теплым прикосновением, создавая благоухающее, невидимое, но вполне осязаемое ароматическое облако.
Аромат как будто нежится в неге летнего дня, чуть лениво перебирая аккорды обворожительного жасмина и зеленоватой фиалки. Постепенно он начинает приобретать легкий марципановый привкус и невесомую текстуру хорошо взбитых сливок, но без какого либо намека на кремовую тяжесть. Пудровые нотки с тонким миндальным оттенком становятся немного более акцентированными, благодаря меланхоличным оттенкам гелиотропа, и Farmesiana начинает вызывать ассоциации с мастерски приготовленным десертом, который очень хочется съесть, но сделать это – значит нарушить гармонию, созданную гениальным кулинаром, поэтому вы продолжаете внимать его совершенству, насыщаясь роскошным ароматом.
В момент появления базовых нот становится очевидной тонкий замысел, реализованный в Farnesiana, заключающийся в игре света и тени. Где-то под ярко-желтыми соцветиями, в глубине листвы покоится россыпь древесно-бальзамических благовоний, подобраться к которой можно лишь на расстояние вытянутой руки. Как только вы подбираетесь ближе, она снова отодвигается, напоминая о себе лишь тонким, благородным ароматом.
И все-таки Farnesiana – это прежде всего мимоза: замечательная, настоящая и очень-очень красивая. Появившись в середине прошлого века, Farmesiana опередила свое время. Многие современные ароматы откровенно блекнут сегодня на фоне инновационности этого прекрасного аромата. Я очень рекомендую не откладывать в долгий ящик знакомство с этим шедевром.

четверг, 13 августа 2009 г.

Венецианский купец: Baume Du Doge от Eau d'Italie.


Каждый раз, обращаясь к линейке ароматов, созданных Bertrand Duchaufour для итальянского нишевого бренда Eau d'Italie, я задаюсь вопросом: почему образ такой огромной страны, как Россия не служит вдохновением для творчества парфюмеров? Гениальные носы современности в принципе не обращаются к этой теме, хотя культурное наследие нашей родины могло бы дать обильную пищу для создания интересных и самобытных композиций. Не скажу, чтобы меня это задевало, но мне было бы интересно познакомиться с ароматическим прочтением картин крайнего Севера или сибирских лесов, наполненных нотами опавшей хвои, грибов и ягод.

Итальянские зарисовки Bertrand Duchaufour можно смело выставлять в дорогих багетах и изучать по ним культуру этой прекрасной страны. Baume du Doge посвящен истории Венеции – одному из самых известных городов современности, красота и неординарность которого привлекает сотни тысяч туристов со всего мира. По-итальянски солнечный и яркий, он с первых же секунд обращает на себя внимание сочным, очень спелым и необыкновенно глубоким, совершенно не характерным для цитруса, апельсиновым звучанием. Спустя несколько минут праздничная кавалькада немного стихает, и на главную площадь города выходит кедр, играя блеском отполированных перил древних лестниц. Интересно, но кедровая нота в Baume du Doge не обжигает своей хрустящей прозрачностью, она имеет благородный сладковатый привкус, что создает вкупе со спокойным, чуть прохладным ладанным акцентом, эффект погружения в историю старинного города.

По мере развития Baume du Doge, его вкус становится все более утонченным и изысканным. Едва уловимые, но вполне узнаваемые ноты перца и корицы уносят ваше воображение в те далекие времена, когда в гавани Венеции стояли вернувшиеся из дальних странствий корабли, нагруженные пряностями с Востока и тюками шелковых тканей из Китая. Кажется, что город навечно впитал эти ароматы, и каждый камень в его стенах помнит шум моря в потрепанных парусах, трепещущих под напором ветра и гудящими от натуги мачтах из вековых деревьев. Мостовые, отполированные подошвами ботинок, прибывающих моряков и богато разодетых купцов, хранят молчаливую память о золотом для Венеции времени.

Baume du Doge – это не только прогулка вдоль изрезанного паутиной каналов города, покоящегося на сваях из многолетних лиственниц. Это визит в покои древней касты дожей, управлявших в течение долгого времени городом, бывшим центром всей европейской торговли. Тонко сбалансированный ветиверный шлейф, несущий в себе нотки ванили и бензоина открывает двери в сакральные комнаты, служившие некогда местом аудиенции самых важных гостей. Здесь, в окружении богато инкрустированных полов и стен, принимались решения, определявшие будущее целого региона, питавшего своими товарами всю Европу.

Baume du Doge несет в себе огромный временной посыл. Прикасаясь к нему, вы словно проходите через пласты исторических событий, погружаясь и впитывая в себя удивительное наследие, ставшее неотъемлимой и органичной частью великой итальянской культуры. С великим удовольствием могу рекомендовать к прочтению.

четверг, 6 августа 2009 г.

Живой: Debut от DelRae.


-->
Parfums DelRae - удивительный бренд. Он делает потрясающие по красоте и прозрачности композиции, выстроенные подобно гениальному музыкальному произведению. Ассоциации с музыкой возникают, как мне кажется, у любого, кто хоть раз прикоснется к этим ароматам. Debut появился на свет в 2004 году благодаря совместным стараниям и таланту своей основательницы DelRae Roth и парфюмера с мировым именем Michel Rudnitska.

Вне всяких сомнений, Debut можно назвать реинкарнацией знаменитого Diorissimo, вышедшего, в свое время, из под пера Edmond Rudnitska - человека, который оказал огромное влияние на весь парфюмерный мир. Но это, ни в коем случае, не копия великого аромата, а интереснейшая и, безусловно, оригинальная трактовка ландышевой темы, с блеском сыгранной в Diorissimo. 


Звонкое, хрустально чистое начало Debut журчит подобно горной реке нотами бергамота и лайма. Rudnitska было достаточно сделать всего нескольких мазков своей парфюмерной кистью, чтобы в импрессионисткой манере передать образ, оживающий прямо на ваших глазах. Это сравнимо не просто с кинофильмом на большом экране, а скорее с распахнутым окном, в которое через кристальную прозрачность воздуха и зеленеющую листву, струятся лучи яркого солнца. Вроде бы очевидная читаемость нот в Debut неожиданно обнаруживает безуспешность попыток описать их просто обонятельными терминами. Rudnitska работает образами, складывающихся из офлакторных впечатлений, которые неожиданно материализуются во вполне осязаемые картины.

Зеленое начало Debut через некоторое время уступает дорогу совершенно замечательному и очень естественному ландышу, мягко покачивающего своими белыми цветами среди изумрудного луга под свежими дуновениями утреннего ветра. Капли росы, еще не успевшие высохнуть под лучами стремящегося к зениту солнца создают ощущение прохладной влажности, готовой исчезнуть под напором жарких лучей, но тенистая листва словно защищает их, давая возможность насладиться свежими, живыми цветами, наполнивших своим благоуханием каждую минуту прекрасного летнего дня. Debut выстраивает картину таким образом, что вы можете услышать шелест травы и шум крон деревьев, а перед глазами предстают бескрайние луга, наполненные медовым ароматом липового цвета.



В какой-то момент становится очевидным, что в звучании присутствует нежный мускусный акцент. Это не внезапное вступление в композицию, просто вдруг вы понимаете, что он был здесь давно, но скрывался под зеленью цветочно-травяного изобилия, которое разомлев под теплыми потоками солнечных ванн, дало возможность окутать разнотравье, как это делает утренний туман.

Дыхание этого аромата не имеет совершенно ничего общего с озонисто-цветочными поделками, наскоро сколоченными большими модными домами. Очевидно, что Rudnitska ориентируется в своих творениях на живой, а не придуманный мир. Он не пытается создать просто аромат, удовлетворяющий тем или иным вкусам, а скорее делает зарисовку окружающей и прекрасной в своем проявлении действительности. Замечательная и яркая работа.
-->

среда, 5 августа 2009 г.

Новые поступления.

Сегодня мы получили приход по Caron. Сейчас в наличии есть все ароматы, представленные на сайте. Из новых хочу отметить Farnesiana и Tabac Blond.

Удачных вам покупок!