пятница, 29 августа 2008 г.

Long Live Rock-n-roll: Fahrenheit от Christian Dior.



Fahrenheit появился в 1988 году и мгновенно стал самым продаваемым ароматом года. Только вдумайтесь: за первые три месяца в Европе было продано 1,4 миллиона флаконов! Цифра совершенно не случайная, если учесть революционность этого аромата. Новаторство заключалось в том, что большинство истинно мужских ароматов того времени были либо шипровыми, либо фужерными, тогда как Fahrenheit имел, в некотором роде, цветочную концепцию. В отличие от женских композиций, где чаще всего тон задавал жасмин, в Fahrenheit эта роль была отведена жимолости.

Fahrenheit начинается яркими нотами бергамота, жимолости и боярышника, причем последний звучит немного приглушенно, но вполне явственно. По мере раскрытия начинают проявляться мускатный орех и фиалка, что делает композицию еще более интересной и богатой. В завершении вы слышите мягкое сандаловое звучание с оттенками кедра и привкусом пачули. Аромат запоминается практически мгновенно, оставляя отпечаток в обонятельной памяти, после чего его уже невозможно спутать ни с каким другим. Он производит впечатление свежего и теплого одновременно, я бы сказал, что похожее ощущение возникает при вечерней прогулке босиком по еще не успевшему остыть песку морского берега. При этом надо отметить, что здесь морская тема не является лейтмотивом и присутствует как часть общего пейзажа. Наблюдая за развитием аромата, получаешь истинное удовольствие, каждая стадия раскрытия доведена до совершенства и представляет собой законченную композицию.

Я не побоюсь назвать Fahrenheit концептуальным ароматом, поскольку на образе, мастерски нарисованным Jean Louis Sieuzac, выросло целое поколение, для которого его творение стало культовым. Он олицетворяет очень плодотворный и интересный период творчества Parfums Christian Dior. К сожалению, после этого мы не увидели ни одного мужского аромата от этого дома, который по уровню хотя бы немного приблизился к Fahrenheit.

среда, 27 августа 2008 г.

Танцующий с волками: Terre d Hermes.



Прошло два года с тех пор, как появился Terre d Hermes – аромат, созданный великим Jean Claude Ellena. Срок совсем небольшой, однако, и за это время многие новые ароматы уже практически пережили забвение. Но только не Terre d Hermes.
Мое знакомство с ним состоялось во время посещения магазина Douglas, и я моментально был сражен красотой этого творения. На фоне остальных безликих и мало отличимых друг от друга новинок для мужчин Terre d Hermes выделялся подобно айсбергу в пустыне Сахара. Он демонстрировал уровень, совершенно недостижимый для многих бутыльков, стоящих на соседних полках. Я, словно, сделал глоток свежего воздуха, и почувствовал, как парфюмерный азарт снова захватывает мой мозг. Оказывается, есть еще порох в пороховницах!

Terre d Hermes встречает вас ярким цитрусовым началом, а именно грейпфрутом, с легкой сластинокой. Ярким, но не кричащим, а очень мягким и естественным. Затем начинается интересная и многогранная игра перечных и древесных нот, которые выстраивают красивые гаммы. Где-то спустя час-полтора аромат успокаивается, и настает время ветиверных землистых обертонов, в которых слышны отзвуки дерева и камней. Я раньше думал, что камни не пахнут, однако, Terre d Hermes разубедил меня в этом.

Этот парфюм очень естественный, что, впрочем, вообще свойственно всем творениям Jean Claude Ellena. Он чистый и прозрачный, как сама природа, земля на которой мы стоим, небо, на которое любуемся по ночам. Это не городской и не гламурный аромат, это аромат свободы и загородного дома в лесу. В нем много того, от чего человек отказался по своей воле и того, чего нам сейчас иногда очень не хватает.

суббота, 23 августа 2008 г.

Мой любимый sputnik: Cedre от Serge Lutens.


Когда я начинал свое знакомство с Serge Lutens, то одним из ароматов, которые безоговорочно отложились в моей памяти, был Cedre. Он поразил меня своим каким-то уютным спокойствием и красотой, казалось, что сам флакон, который я держал в руках, излучал внутреннее тепло и согревал, словно тлеющие угли в камине. И сегодня, до сих пор, он является одним из моих любимых ароматов.

Cedre вызывает ассоциации с тончайшей шерстяной кашемировой тканью высочайшего качества. Он также мягок и приятен на ощупь. Он окутывает вас теплым, припудренным корицей, немного шершаво-сладковатым ароматом туберозы. Этот аромат словно сшитая вручную выверенными стежками сорочка, все лучше садящаяся по вашей фигуре по мере ее ношения. В Cedre нет острых граней, все предельно комфортно: и выдержанный древесный аккорд, и немного кленово-сиропный амбровый акцент. Шлейф Cedre очень элегантен, но совсем не чопорен, его уместность в любой обстановке – будь то званый вечер или прогулка по лесу - просто поражает. Он очень естественно вписывается в различные моменты вашей жизни, при этом всегда оставаясь дорогим украшением. Как и все ароматы Serge Lutens, Cedre совершенно неподвластен течению времени и вращается в пространстве вечной реальности красоты и гармонии.

понедельник, 18 августа 2008 г.

Тысяча и одна ночь: Cuir Ottoman от Parfums d Empire.



Кожаные ароматы – совершенно отдельная история в парфюмерии. Очень красивая и интересная история. Знакомиться с ними – одно удовольствие, а носить – еще большее наслаждение. Мне приходилось много сталкиваться с совершенно различными интерпретациями кожаных композиций, но Cuir Ottoman от Parfums d Empire словно открыл для меня новое видение в этом направлении.

Первые мгновения знакомства не вызывают никаких сомнений в его «кожаности». Тонкий сафьяновый отрез просто появляется перед вашими глазами и уже никуда больше не исчезает. Аромат сухой, именно сухой, но очень хорошо выделанной кожи проникает в каждую клеточку вашего обоняния, как бы обертывая вокруг вас драгоценный шлейф. Жаркий палящий зной, сухой песок и пестрые ткани восточного базара. Ирисовый аккомпанемент в верхней ноте делает кожаный всплеск более мягким, постепенно к нему добавляется жасмин и ваниль, и аромат приобретает чувственность, мягкость и…таинственность.

Общение с Cuir Ottoman наводит на мысль, что все ароматические компоненты в нем подчинены одной цели – ублажать и раскрывать мощный кожаный аккорд. Сладковатый бальзамический акцент делает характер аромата более нежным, приглушая излишнюю брутальность. Как ножны, в которые вкладывается клинок из дамасской стали. Я бы сказал, что это интересная и очень оригинальная зарисовка из восточных сказок, с неспешным и повествовательным развитием, располагающим к курению кальяна и наслаждению от созерцания красавиц из султанского гарема.

Аромат заслуживает безоговорочного знакомства, особенно для почитателей кожаных парфюмов.

пятница, 15 августа 2008 г.

Свежий взгляд: Romeo Gigli.


Хороший аромат создать непросто. Еще сложнее сделать хороший свежий аромат, чтобы не получить вместо прохладного морского бриза банку с огурцами или арбузные корки. Я знаю не так много свежих композиций, которые мог бы назвать успешными и оригинальными. И тем больше мое желание посвятить сегодняшний пост одному из них.

Итальянский дом Romeo Gigli не так известен, как Ferre или Armani, но именно под его именем я бы поставил плюс, если речь заходит о свежих ароматах. Женский Romeo Gigli появился в 2005 году, когда, казалось бы, мода на прохладные композиции пошла на убыль, но…вообщем, им удалось сделать то, что вполне подходит под определение классики.

Начало аромата вполне традиционное, с привкусом мандаринов, дыни и зеленого чая, хотя необходимо отметить, что свежий аккорд достаточно сдержан и, ни в коем случае, не вульгарен. Уже с первых мгновений вы ощущаете некое благородное звучание и, это, безусловно, заслуга фиалки, придающей нежность верхней ноте. При последующем раскрытии аромат приобретает чувственность благодаря нотам марокканской розы и жасмина, при этом Romeo Gigli сохраняет прохладную свежесть и не теряет своей прозрачности. Это удалось благодаря тому, что сердцевина «сшита» не только из очень характерных цветов, но включает ноты кувшинки и лакричника, хотя анисовый оттенок здесь совершенно не слышен. Состав базы достаточно необычен для свежего аромата, здесь и мускус, и ваниль, и кедр одновременно, но гениальность заключается в том, что каждый из компонентов базы является как бы продолжением определенной ноты сердца и отвечает за свою октаву звучания. Результат – удивительно сбалансированный и комфортный свежий аромат.

Рекомендую попробовать не только приверженцам свежих ароматов.

Дорого пахнуть.

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, как воспринимается окружающими ваш парфюм? Безусловно, что аромат – это, прежде всего, ваш выбор, и он должен нравиться в первую очередь именно вам. Но согласитесь, что иногда хочется обратить внимание на себя, а некоторым из нас просто жизненно необходимо делать постоянно, такова человеческая природа. На чем же нужно остановить свой выбор, чтобы ваш аромат был расценен как дорогой и заметный?


Начнем с того, что некоторые категории ароматов в принципе не могут производить впечатления дорогих. Это совсем не значит, что они плохие, но, посудите сами: могут ли выглядеть дорого резиновые сланцы, пусть даже на них написано слово Dior? Сейчас мы говорим о стиле, а он подразумевает определенные критерии, и запахи – совсем не исключение.


Безусловные лидеры среди дорого пахнущих – это шипры, о которых я уже писал ранее. Шипр наряден, это обусловлено его сущностью. Он заставляет вас держать спину прямой, а обувь начищенной. Он сродни хорошо сшитому костюму, который подчеркивает ваши достоинства и маскирует недостатки, он меняет вас изнутри и украшает снаружи. Шипр может быть casual, но не может быть небрежным.


Далее я бы выделил амбровые ароматы. Амбру можно сравнить с обертонами в музыке, хотя, в отличие от последних, она всегда слышна. Она придает аромату глубину и полновесность, и в этом их сходство. Другой вопрос, что не всем она приходится по вкусу, в силу своего немного восточного характера. Кстати, ориентальные ароматы тоже всегда обращают на себя внимание. Их богатые композиции, насыщенные специями придают неповторимый шарм своим владельцам.


Есть еще одна категория ароматов, которая вне всякого включает в себя много богатых и прекрасно сбалансированных парфюмерных композиций. Это семейство древесных ароматов. Как правило, древесные составляющие присутствуют в базе т.е. остальные ингредиенты как бы укладываются на них. Дерево обладает одним чудесным свойством: оно делает игру остальных нот более прозрачной и чистой, сохраняя при этом оригинальное звучание каждого компонента. При этом самые благородные породы дерева, например, сандал или кедр имеют достаточно красивый и выраженный аромат.


В список нарядных и дорого звучащих я бы не стал включать большинство свежих, сладких, откровенно фруктовых и ягодных ароматов. Согласитесь, что персики, яблоки и арбузы при всех вкусовых достоинствах уместны немного в другом контексте.

понедельник, 11 августа 2008 г.

Запах женщины: Ferre от Gianfranco Ferre.


Об ароматах Gianfranco Ferre можно говорить много, причем, только хорошее. Парфюмерия Ferre всегда отличалась изысканностью и редким чувством стиля. В памяти всплывают великолепные Ferre for Man и Gianfranco Ferre, положившие в 80-е годы прошлого столетия начало парфюмерной истории этого дома и ставшие образцом элегантности и стиля. Последовавший за ними Ferre by Ferre просто взорвал мир не только своим роскошным и революционным ароматом, но и поразил красотой флакона, затянутым в сетку из настоящего китайского шелка с крышкой, на которой сверкали хрусталики от Swarovski. Мэтр высокой моды ценил красоту и не считал необходимым экономить на оформлении.


Честно говоря, я немного волновался, когда в 2006 году в моих руках оказался новый женский аромат от Ferre, который так и назывался – Ferre. Мне очень хотелось, чтобы аромат оказался действительно хорошим, хотя и понимал насколько тяжело удержать планку, установленную в свое время. Сегодня, когда его величество тренд диктует правила, очень непросто проводить какую-то свою линию, да еще и зарабатывать на этом. Но обезоруживавшая простая элегантность флакона подсказывала, что внутри не может быть просто приятно пахнущая жидкость. И я не ошибся.


Аромат открылся легкой бергамотовой свежестью, в которой практически мгновенно заиграли знакомые и чувственные ноты иланг-иланга. Характер композиции чем-то напомнил Ferre by Ferre и Ferre 20, но на этот раз игра нот была еще более безукоризненной. С появлением жасмина и ириса появилось ни с чем не сравнимое ощущение какой-то вечной, неподвластной времени роскоши. Свежесть постепенно уходила на второй план, уступая место сандалу, шлейф становился насыщеннее и раскрывался, словно веер. Казалось, что аромат рассыпался на тысячи невесомых частиц, каждая из которых переливалась собственными цветами, при этом вместе они создавали удивительно гармоничный ансамбль. Думаю, что заслуга такой идеальной гармонии в интересном подходе к составлению пирамиды, в каждой из ступеней которой присутствует благородный ирис, сначала в виде листка, затем цветка и, наконец, корня.


Ferre - не побоюсь этого слова -идеальный аромат. В нем есть все, что должно быть в хорошей парфюмерии, но, самое главное, у него есть свой характер и свое лицо. Он украшает и дополняет женщину, делает ее неотразимой, заставляет оглядываться и бросать восхищенные взгляды. Попробуйте, и вы поймете о чем я говорю.

суббота, 9 августа 2008 г.

Интервью с Serge Lutens. Часть 2.



Это интервью проходило в стенах Serge Lutens Palace Royal Shiseido в Париже.
Месье Lutens, мы находимся в интерьере, который был придуман Вами, нас окружают цвета и парфюмерия, которые тоже созданы Вами. В чем, для Вас, выражается отношение между всеми этими вещами?
В сомнении. Когда я строю дом, придумываю декор или когда создаю парфюмерию, то это действительно состояние поиска чего-то приближенного к идеалу и постоянного сомнения. Я в большей степени сопоставляю сомнения, чем ищу подтверждения. Здесь много интуитивного, посланного всевышним, много всяких «наверное». И, в конечном итоге, все эти «наверное» становятся подтверждениями. Я ведь не архитектор, я не рисую чертежей на бумаге. Я создаю дома, в которых собираюсь пить, прогуливаться, жить. Дом является для меня своего рода одушевленным, равно как и книга, парфюмерия, цвета, образы - это люди. Цвета сами объясняют как воплотиться в живой мир. Аналогично парфюмерия, она развивается вместе со мной. Это немного странно.
В 1982 году, после двухлетней работы с Shiseido, Вам предложили создавать парфюмерию. Как, будучи сильно визуально ориентированным человеком, Вы смогли переключиться на создание ароматов?
Я до сих пор учусь, можно сказать, что я профессиональный ученик! Каждый день я учусь чему-то новому, особенно, если речь идет о парфюмерии, о направлении, которое очень особенное в плане используемых ароматических ингредиентов.
На протяжении многих лет Вы жили в Марракеше. Не будь Марокко…
Не было бы и парфюмерии! Марокко не было случайностью. Я очень верю в судьбу, в ее силу. Я уверен, что определенные силы притягивают некоторые вещи, а другие, наоборот, отталкивают. Мы можем только в малой степени изменить свою судьбу, и я думаю, что для меня парфюмерия была неким предначертанием. Начало занятий парфюмерией было очень естественным, также, как и макияжем. Я знал что и как нужно делать в самый первый момент. Такая же история была и с фотографией.
Во всех этих трех ипостасях – парфюмерия, макияж, образ – Вы стоите в стороне от существующих модных трендов.
Это так, все что я делаю не имеет ничего общего с понятием мода. Что такое мода вообще? Момент. Мгновение. Мода сегодня это больше информация, маркетинг, необходимо учитывать много составляющих. Есть трендовые цвета, трендовая парфюмерия, есть бренды, которые всегда делают акцент на следующем тренде. Но я работаю по-другому, я руководствуюсь интуицией. Цвета, которые я создаю, предвосхищают моду, потом они копируются и становятся ею. У меня нет необходимости следовать за модой. Извините, но я очень претенциозный человек. Достаточно сказать, что я не делаю модных вещей, не делаю парфюмерии, не делаю паблисити, я делаю кое-что еще – свою работу. И поэтому, если я создаю аромат, то только потому, что чувствую, что является ароматом настоящего момента. Это касается и цвета. И если моя работа часто считается некой отправной точкой для других, то это, наверное, потому, что она сделана совершенно вне каких-либо тенденций. Честно говоря, я делаю только то, что хочу.
Парфюмерия unisex – это новый продукт, тем не менее Вы всегда считали свою парфюмерию подходящей как для мужчин, так и для женщин.
Начнем с того, что я не очень люблю слово unisex. Я считаю, что парфюмерия существует просто для мужчин и женщин, которым она нравится. В любом случае, парфюмерия, с современной точки зрения, очень современное изобретение. Разделение парфюмерие на мужскую и женскую имеет социально-культурные корни. В 19 веке парфюмерия была просто парфюмерией и не более того. Если мужчине нравился аромат розы или лаванды, он пользовался розовой или лавандовой парфюмерией. И это было элегантно, если он был элегантным по сути. А если не был, то розовая вода исправляла положение. То же самое происходило с женщиной. Если она была элегантной, то пользовалась парфюмерией так же изящно и красиво, утонченно и индивидульно. А если в ней отсутствовало это чувство, то парфюмерия ничем не могла помочь. Парфюмерия – это отражение вашей внутренней сущности. Не имеет значения, чем вы пользуетесь – это все равно будет выражением вашей индивидуальности.
Для меня парфюмерия не имеет временной привязки. Это как в Марокко, где парфюмерию носят вне зависимости от того мужчина ты, или женщина. Разделять мужчину и женщину является фундаментальной ошибкой.
Говоря о женщинах, Вы демонстрируете их особое видение в своих фотографиях…
Это фотографии, являющиеся частью красоты. Все равно, что муза художника. Модильяни видел женщин по-своему, у меня тоже есть определенный образ женщины в голове. Для меня она собирательный образ существующей реальности. Но эта женщина даже не существует в действительности, она – часть фотографии. После того, как фотография закончена, эта женщина уже не существует для меня. Она исчезает, потому что мне больше не нужна эта реальность.
В начале Вашей работы для журнала Vogue, Вы много сотрудничали с Guy Bourdin
Я также работал с Richard Avedon, Irving Penn, Bob Richardson...
Ваши фотографии пропитаны ощущением неподвижности, тишины.
Тишина и неподвижность находятся очень близко. Можно сказать, что я вижу красоту в неподвижности, тишине и бледности. Все это средства отгородиться от окружающего мира.
Когда люди думают о Serge Lutens и Shiseido, у них перед глазами встают белые лица с накрашенными красной помадой губами и подведенными черным карандашом глазами. Тем не менее Вы экспериментируете и с другими цветами.
Да, это правда. Время от времени я использую ярко-желтый или фуксию, или розовато-лиловый и бледно-голубой. Но люди почему-то в большинстве случаев помнят белый, красный и черный.
Откуда Вы черпаете свои цветовые вдохновения?
Это просто приходит и все. Как и в парфюмерии, это дело интуиции. Я беру те или иные цвета просто потому, что чувствую, что настало их время. У вас или есть интуиция, или ее нет. Цвет решает все сам, я здесь только ассистент!

пятница, 8 августа 2008 г.

Интервью с Serge Lutens. Часть 1.


Serge Lutens - один из величайших ныне живущих парфюмеров. Пробуя его творения, вы как бы погружаетесь в совершенно отдельно взятый мир. Его ароматы непохожи на другие, они не оставляют равнодушными. Я думаю, что некоторым из вас довелось носить на себе его парфюмерию, поэтому уверен, что руский перевод двух интервью, данных в разное время этим гениальным художником запахов, будет интересен и позволит немного глубже понять его творения.

Итак, интервью номер один.

Что побудило Вас к занятию созданием парфюмерии после стольких лет работы визажистом и фотографом?
Я не думаю, что переключился с одной реальности на другую. Я считаю, что это просто расширение диапазона моей творческой деятельности. В этом плане я могу сказать, что мои ароматы позволили вырасти мне в творческом аспекте. Что касается выбора, то вещи не всегда настолько очевидны, насколько это кажется. Например, в первую половину моей жизни визаж не был собственно визажем. Фотографии же были именно фотографиями. Для меня создание парфюмерии – это своего рода язык. Ароматы – как слова для писателя, средство выражения своих мыслей.
В чем для Вас смысл счастья?
Наш мир сложен. Для меня счастье – это состояние красоты.
Каким Вы видите ад?
Хотеть сохранять вещи в одном и том же состоянии – это и есть ад. Изменение окружающей действительности динамично. Для развития и творческого обогащения это нужно принимать.
Какой из Ваших ароматов самый переменчивый, дикий?
Я еще должен создать аромат с когтями и клыками, но если серьезно, то Ambre Sultan – это мой самый необузданный аромат. Около 30 лет назад я наткнулся на кусок амбры в старом городе Марракеша. Его запах покорил меня, и, с тех пор, я мечтал о создании амбрового аромата. Сейчас он самый продаваемый из нашей линейки.
Какой из запахов первым отложился в Вашей памяти?
Запах свежего хлеба в булочной моего родного города Лилль. Звучит смешно, но мне кажется, что аромат Santal Blanc связан с ним.
Что Вы сейчас читаете?
Обычно я читаю несколько книг сразу. Иногда мне требуются годы, чтобы понять писателя. Только что закончил читать Jean Genet. Он гений, какой-то непараллельный что-ли. В настоящий момент читаю Marcel Jouhandeau. Развлекаюсь чтением комментариев о женщинах F.Scott Fitzgerald.
Что оказало наибольшее влияние на Ваше творчество?
Так много всего! Только что закончил работу над дизайном уникальных флаконов по мотивам Malevich, Fritz Lang, Eisenstein и Pasolini для лимитированного выпуска. Этих художников объединяет абсолютно поэтическое выражение собственного «я».
Какой аромат Вы сейчас носите?
Я нечасто пользуюсь парфюмерией, но моими фаворитами остаются Sa Majesté de la Rose, Ambre Sultan и Clair de Musc. Вообще, я постоянно создаю новые композиции и отмечаю, как они ведут себя на моей коже.

понедельник, 4 августа 2008 г.

Шипры вчера и сегодня.


Шипры – самое большое и самое известное семейство ароматов. Название шипр произошло от парфюма, сделанного в 1917 году Francois Coty, который назвал его в честь острова Кипр, или Chypre, если писать по-французски. Успех аромата был таков, что он заложил краеугольный камень нового направления.

Основой шипров являются аккорды дубового мха, бергамота и лабданума. Этот аккорд всегда присутствует в шипровых ароматах, но, в зависимости от наличия других ингредиентов, шипры могут подразделяться на несколько категорий.

1. Традиционный шипры – Chypre Coty, Chanel pour Monsieur.

2. Цветочные шипры – добавляются цветочные ноты – розы, жасмина, ландыша, в базе также часто присутствует пачули. Miss Dior, Agent Provocateur , Divina Diana de Silva - типичные примеры цветочных шипров.

3. Фруктовые шипры – присутствуют ноты персика, абрикоса, сливы и других экзотических фруктов, в результате чего аромат приобретает некоторую тяжеловесность. Первым фруктовым шипром принято считать Guerlain Mitsuoko.

4. Кожаные шипры – в этих ароматах можно услышать кожаные, деготные и табачные ноты, что делает их дымными по ощущению. Их часто используют в мужских композициях, например, John Varvatos Vintage. 

5. Цветочно-альдегидные шипры – цветочный шипр с примесью альдегидов. Таковыми являются Hermes Caleche, Trussardi, Paloma Picasso.

6. Ароматические шипры – современное развитие шипровой темы, обычно присутствуют ноты тмина, эстрагона, кориандра, можжевельника. Caron Yatagan – один из ярких представителей.

7. Зеленые шипры – также относительно молодое направление, наиболее легкие из шипров. Для них характерны оттенки зелени или различных трав. Одним из первых шипров стал аромат Chanel 19.

Сегодня интерес к шипрам не угас, я бы сказал, наоборот, за последние годы многие производители стали чаще обращаться к этой теме. Причина очевидна: насколько хорошо сделан шипр, настолько высока планка, которую может взять бренд. Это, своего рода, визитная карточка т.к. по красоте и выразительности с шипром тягаться очень тяжело.

Ведется много дискуссий на тему, можно ли считать шипрами некоторые ароматы, в базе которых не содержится дубовый мох, как, например, в Chanel 31 Rue Cambon. Их принято называть современными шипрами и, другими словами, они немного по-другому трактуют эту тему в парфюмерии. В качестве примера можно привести Gucci by Gucci или Theo Fennell Scent. Эти великолепные композиции по обонятельным ощущениям и настроению представляют собой очень красивые шипровые композиции, но звучат более бархатисто и мягко, чем традиционные. 

Я очень рекомендую пробовать шипры, еще лучше иметь хотя бы один у себя в коллекции. Шипр – это как хорошая классическая обувь, одну пару которой должен иметь каждый человек, независимо от пола и возраста.

Свежие анонсы.

Итак, очередная информация по ожидаемым в этом году парфюмерным новинкам.

Мужские ароматы: Gucci by Gucci Pour Homme, Prada Infusion d Homme, Jaguar Prestige

Женские ароматы: Calvin Klein Secret Obsession, John Varvatos for Woman

Мультигендерные ароматы: Salvatore Ferragamo Tuscan Soul, Parfum d Empire Aziyade, Parfum d Empire Yuzu Fou, Serge Lutens Serge Noir (вероятно появится у нас только в 2009).