четверг, 29 сентября 2011 г.

Интервью газете Коммерсантъ Урал. На этот раз - со мной.

Отчитываюсь перед почтенной публикой об интервью, которое я дал не так давно газете Коммерсантъ Урал в рамках проекта Guide (Италия).

среда, 28 сентября 2011 г.

Цирк: Armani Code Sport.


Как лодку назовешь, так она и поплывет – поистине велика народная мудрость. Название всегда что-нибудь да значит. Например, если в него добавить слово спорт, то любой предмет станет спортивным. А если добавить  имя известного дизайнера - то еще и модным. А если потом написать все это на стеклянном флаконе с неважно чем внутри, то получится динамичный и трендовый аромат, который можно смело расставлять по прилавкам. Маркетинг, однако.

Armani Code Sport принадлежит к модной плеяде нового парфюмерного стиля,  изящество которого можно сформулировать короткой фразой:  "как все". Чтобы понять, чем он пахнет,  совершенно необязательно идти в магазин, достаточно вспомнить  двух братьев-акробатов с разными фамилиями и отцами -  Davidoff Champion и Bleu de Chanel. Третий номер в этой труппе имеет итальянские корни и  болтается где-то посередине, исполняя роль не то силового жонглера, фантазии которого хватает лишь на подкидывание двухпудовой гири, не то фокусника, постоянно роняющего свой реквизит по причине вчерашнего празднования юбилея.  Его шлейфом можно с равным успехом облагораживать воздух в местах общественного пользования и вызывать зависть у маргинальных слоев населения, коротающих время за сидением на корточках в грязных дворах. Единственное, для чего он мало подходит, так это для применения в качестве изысканного парфюма со спортивным уклоном. Хотя, если вы увлекаетесь литроболом, то у вас есть реальный шанс заглушить аромат вчерашней тренировки.

Какое отношение имеет Code Sport к классическому Code, я не понял. Если это попытка завлечь в сети поклонников старого аромата, то выглядит она достаточно смешно и даже нелепо, если, конечно, у этих самых поклонников не произошли какие-то серьезные изменения в организме. Я могу допустить, что за несколько последних лет у некоторых из них исчезла часть волос на голове, но предполагать, что вместе с ними исчезло и обоняние, мне кажется нелогичным с медицинской точки зрения. Есть подозрение, что вдохновением для создания этого аромата послужили избыточные запасы неиспользованных пустых флаконов, предназначавшихся для Armani Black Code, но, в связи с перепроизводством, оставшихся не у дел.  Неожиданно обнаружившаяся на складах производителя стеклянная тара была спешно перекрашена в модный нынче цвет "карбон" и заполнена неким составом, над которым просто не было время поломать голову.

Выпуском Code Sport фирма Armani продолжила бесславную традицию своих мужских ароматов, пополнив и без того безликий ряд, в котором уже томятся от скуки два предыдущих опуса - Diamonds for Men и Attitude. Отличное средство от бессонницы.

вторник, 20 сентября 2011 г.

Акция: Profumi di Pantelleria.

Объявляю очередную акцию, правда, очень краткосрочную. До 23 сентября включительно действует скидка 25% на весь ассортимент итальянского нишевого бренда Profumi di Pantelleria. Для получения скидки необходимо указать в тексте заказа код PDP09. Торопитесь!

понедельник, 19 сентября 2011 г.

Полдень. XXI век: Il Profumo di Pantelleria.



Фужеры, традиционно, считаются прерогативой сильного пола. Уж не знаю почему сложилось такое положение дел, может быть так решил основоположник этого благородного семейства, но для женщин ароматов этого направления выпускается крайне мало, а ведь это очень красивая тематика, исполненная, пожалуй, не меньшего достоинства, чем шипры. Может быть причина в некой прохладности и фундаментальности, которая по замыслу создателей в большей мере подходит мужчинам, но, по моему скромному убеждению, хороший фужер будет достоин и изящен, а главное – полон изысканности вне зависимости от половой принадлежности.

Il Profumo di Pantelleria представляет, на мой взгляд, тот самый случай, где неуместно говорить о гендерной ориентации, и когда прекрасно скроенная композиция украсит любого человека.. Именной парфюм от итальянского нишевого бренда Profumi di Pantelleria цепляет своей раскованностью и привлекает той раскрепощенной свободой, которой веет только от по-настоящему хорошо сделанных ароматов. Прекрасный, не побоюсь этого определения, цитрус встречает вас тем прозрачным и освежающим дыханием, от которого поднимается настроение и повышается жизненный тонус. Ломтик лимона, а может быть лайма, в прозрачном высоком стакане с почти ледяной родниковой водой. А может быть глоток холодной лимончеллы из покрытой изморосью рюмки? It depends.

Итальянское происхождение Il Profumo di Pantelleria налицо: для этого не нужно даже читать название на упаковке. Его кажущаяся легкость скорее сродни элегантности, а простота форм совсем не символ примитивности, так же как и мягкое плечо неаполитанских пиджаков не является упрошенным вариантом пиджаков английских. Это другой принцип жизни, это - Италия, где иногда простой жест может выразить больше, чем сложный речевой оборот.

Этот аромат хочется носить. Он садится на вас льняной тканью, за грубоватой фактурой которой кроется удивительный комфорт. Он не прилипает к коже, оставаясь в каком-то миллиметре и даже микроне от нее, плавно облегая фигуру и даря наслаждение от обладания. От него веет солнцем и раскинувшимися на склонах садами, вкуснейшими блюдами щедро приправленными розмарином и базиликом, шелковистым и смоченным в соленой морской воде ветром, теребящим полог летней веранды маленького семейного ресторана. Он разглаживает кожу на вашем лице, убирая морщины мирских забот и стирает из памяти следы невзгод.

Il Profumi di Pantelleria сделан не для того, чтобы потрясать и производить впечатление на окружающих. Это аромат для погружения в свои ощущения, он похож на маленький спа-отель, в котором останавливаются, чтобы порадовать свою душу и тело. Никакой напыщенности, никаких ярких и кричащих красок, никакого шума. Только спящий вулкан, шум прибоя и прохладный мох, покрывающий древние скалы прекрасного острова. Созерцательный и очень самодостаточный аромат.

суббота, 17 сентября 2011 г.

Неожиданный sale.

Собственно говоря, этого sale могло и не быть, но благодаря "усилиям" транспортной компании, несколько флаконов пришли в слегка мятых коробках. В связи с этим я объявляю небольшую распродажу, с решением рекомендую поторопиться т.к. весь брак в единичном экземпляре. 

Caron Parfum Sacre п/вода 30 мл - 3079 руб - 10% - 2769 руб
Caron Montaigne п/вода 50 мл - 4049 руб - 15% - 3439 руб - продано
Caron Secret Oud п/вода 50 мл - 8139 руб - 15% - 6899 руб
Caron Fleur de Rocaille т/вода 30 мл - 2289 руб - 20% - 1829 руб

Размер скидки зависит от степени помятости коробки)). На самом деле все совсем не страшно, просто товарный вид чуть утерян.

Ну и на закуску специальное предложение в абсолютно нормальной коробке и флаконе.

Parfum Sacre Intense п/вода 50 мл, но без спрея (это запаска для люксового флакона 50 мл) всего за 4049 руб 2999 руб! - продано.

Для оформления заявки отправляем письмо на aromacasa@gmail.com с указанием желаемой позиции.

Новые поступления.

Вслед за Serge Lutens поступил приход по Caron, в т ч новейший мужской аромат Yuzu Man. Еще одна маленькая радость!

четверг, 15 сентября 2011 г.

Новые поступления.

Сегодня в магазин пришла поставка по Serge Lutens. Сейчас есть абсолютно вcе, включая Fille en Aiguilles. Отсутствует только Jeux de Peau. Всем удачных приобретений!

среда, 14 сентября 2011 г.

Дом -2, или Как в нем не оказаться.


Мне нравится, что мой блог читают совершенно разные люди. Еще больше нравится, что они не стесняются высказывать свое мнение, пусть даже и не совпадающее с моим. Это очень здорово. 

Всколыхнувшая народные массы и умы заметка о “великом” творении бренда Escada, похоже посеяла определенные сомнения в головах даже самых стойких поклонников этой марки. Чему я бесконечно рад. Итак, сегодня у нас в гостях Валентина.

Здравствуйте! Читаю Ваш блог с удовольствием. Я не знаток парфюмерии, тем более нишевой - не могу сказать что перепробовала много ароматов. Аромат мне либо нравиться либо нет (причем как в первые минуты так и спустя несколько часов), сейчас около года нахожусь в поиске.
Во многом согласна с мнением предыдущего "комментатора"))), отдельно хотела высказаться по поводу Escada - мне очень нравился аромат Magnetism (женский соответственно) в течение нескольких лет - сейчас я поостыла к этому аромату, но все равно болезненно узнать что у меня дурной вкус))неужели у меня так все плохо? (не иронизирую-спрашиваю авторитетное мнение)в разное время нравились ароматы Пако Рабан Ультрафиолет, Ланком Гипноз, Дизель Fuel for Life for Women. Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу этих ароматов и если возможно получить рекомендацию из числа нишевых (то что представлено в вашем магазине, будет проще примерить конкретное.
С Уважением.
Валентина.

Здравствуйте, Валентина,

Заранее прошу извинить за прямоту, но уж как есть. Escada Magnetism - это не есть хорошо, аромат для молоденьких девочек, у которых в голове дискотеки и первые увлечения. Это время, когда превалируют совершенно другие идеалы, когда не задумываешься об истинной ценности. Ласковый Май и Дима Билан в одном флаконе.

Вкус необходимо воспитывать, иногда это происходит болезненно для сознания, но, все же,  происходит. Если не заниматься спортом, то тело одряхлеет и оплывет, если не заниматься вкусом - заплывут мозги и душа. 

Hypnose и Ultraviolet, как ни странно, ароматы неплохие, у них есть некий стержень и даже идея, особенно у Hypnose. Так что,  не все так плохо у Вас)).

К нише нужно подходить не спеша, иногда, первые попытки могут не увенчаться успехом, ведь если нос испорчен липким лимонадом и кока-колой, то его нужно лечить. Многие так и не могут привыкнуть к нише, и с этим ничего не поделаешь, значит - не суждено, хотя чаще всего это признак нежелания, пусть даже неосознанного. Если миллионы смотрят Дом-2, и ничто не может отлучить их от этого, то это совсем не означает, что нужно искать оправдание для этого дурновкусия.  Аналогично и с ароматами: если человек пользуется плохо и примитивно  сделанным ароматом,  то вряд ли он/она заслуживает похвалы. Снисхождения и сострадания – да, но Вам они нужны?

Поймите правильно: переходя на хорошие ароматы, причем не обязательно нишевые, Вы ни в коем случае не приобщаетесь к некоему закрытому и элитарному сообществу. Вы просто выбираете другую жизнь, в которой нет места пошлости  и вульгарности. Глянцевый журнал можно полистать, а вот читать нужно более серьезные вещи, причем,  совсем не обязательно заумные и философские.  Человек на то и человек, чтобы развиваться, и хорошие ароматы – один из путей этого развития.

Несколько конкретных предложений для Вас:  Chanel Allure, Ferre Gianfranco Ferre, из нишевых Teo Cabanel Alahine, Serge Lutens Cedre, Frapin Terre de Sarment.

Удачи Вам и терпения!

С уважением,
Евгений

понедельник, 12 сентября 2011 г.

Lorenzo Villoresi - эксклюзивное интервью для читателей Aromacasa.


Великий, без преувеличения, итальянский парфюмер Lorenzo Villoresi уже два десятка лет волнует умы и носы истинных любителей парфюмерии. Его работы фундаментальны и загадочны, они заставляют склонить голову перед изысканным почерком флорентийского мастера. Сегодня я представляю вашему вниманию  интервью , которое этот гениальный человек любезно согласился дать эксклюзивно для читателей моего блога.

Считаете ли Вы, что начало занятия созданием парфюмерии около 20 лет назад было предопределено, или было что-то, сыгравшее роль спускового крючка и враз перевернувшее Вашу жизнь?


Наверное, это всегда было внутри меня, даже в детстве  любил такие игры, как "юный химик". Но самым сильным стимулом стала моя первая поездка на Ближний Восток, где я увидел базары полные разных эссенций, пряностей и необычных напитков: абсолютно отличные от европейских и весьма впечатляющие. Собственно говоря, после нескольких таких поездок и началась моя деятельность, как парфюмера, в которой присутствовал элемент любопытства к людской психологии.


В своих работах Вы пытаетесь раскрыть содержание определенной ольфакторной темы, или это, в большей степени, личная точка зрения? Иными словами, кем Вы себя ощущаете: импрессионистом, создателем натюрмортов или, может быть, кем-то еще?


Ароматы, в целом, включая мои, на самом деле, не выражают какую-то ольфакторную тему, но они вызывают образ, сопровождаемый эмоциями, и, хочется верить,  ощущение наслаждения, законченности и внутреннего обогащения. Тема, в этом контексте, может быть идеей, рассказом, но, безусловно, пропущенными через персональную призму восприятия. Я, честно говоря, не силен в терминах живописи и скульптуры, поэтому не чувствую чего-то особенного и даже не знаю, кто я больше в этом плане.


Как-то раз Вы сказали, что не существует итальянской парфюмерной школы. Но ведь мы все являемся детьми своих стран, а значит видим и созидаем мир через призму традиций и культур, которые нас окружают. Неужели Италия не заслуживает своего парфюмерного стиля?


Я не считаю, что существует итальянский парфюмерный стиль или школа: о какой школе может идти речь? И кто является парфюмерами? Парфюмерные бренды? Но это, в большинстве случаев модные марки, которые сдают в аренду свои имена парфюмерии, очкам, часам и т д. В общем и целом, парфюмеры и создатели не являются частью сегодняшнего парфюмерного мира.

Для меня Ваши ароматы похожи на книги, и, с Вашего позволения, я сравню их с произведениями Умберто Эко (итальянский ученый, автор книг Имя Розы, Маятник Фуко и др прим aromacasa). Какую литературу Вы предпочитаете читать?
           
Спасибо за комплимент, но я не знаком с книгами Умберто Эко! Я практически не читаю литературу, особенно современную. С другой стороны, я люблю философию, особенно античную, психологию и древние религии: мифы и легенды античных культур, как, впрочем, и труды восточных мыслителей и культуру этих стран.

Мне более интересны исламские сказания и транскавказские предания, которые я люблю почитать за чашкой горячего чая перед камином в пустоте ночной тиши. А еще мне интересны Индо-Иранские легенды, мифы Месопотамии, шаманская литература, рассказы дервишей и древнеиндийские тексты, древние тибетские книги. В недалеком прошлом интересовался путевыми заметками авторов прошлого века, написанных в виде комиксов, как, например, Corto Maltese от Hugo Pratt ( известный итальянский автор комиксов на исторические темы - прим.aromacasa ) или принадлежащими перу Alejandro Jodorowsky ( чилийский писатель и режиссер, автор учения психошаманизма - прим.aromacasa ) с иллюстрациями Moebius, книгами Fosco Maraini ( известный итальянский фотограф, этнограф, археолог и альпинист - прим.aromacasa ).


Вы много путешествовали и, безусловно, являетесь экспертом восточных и африканских культур. Каковы основные отличия в ольфакторном восприятии населения этих стран, по сравнению с Европой? И считаете ли Вы, что восточный и африканский подход к ароматической культуре глубже и более первичен по своей сути?


Я больше знаком с ароматами и ароматическими традициями исламского мира и Азии, нежели с африканскими. Я заметил, что нтуристы, путешествуя по Египту, Йордании или Турции, начинают искать местные, оригинальные  ароматы, а в результате находят и покупают композиции, имитирующие европейские бестселлеры…На Ближнем Востоке более открытый ароматический подход, без мужской/женской предопределенности. Мне приходилось наблюдать, как египетские мужчины наносят на свое тело розовое или сандаловое масло, используя его в качестве бальзама, что совсем нетипично для мужчин европейских. Это образец более раскрепощенной чувственности. Я также заметил, что люди этого региона тяготеют к  более насыщенным, богатым, почти животным нотам, как, например, амбровые, мускусные и т д.  Но давайте не будем забывать, что европейские и западные ароматические традиции оказали влияние на весь мир в рамках местных традиций, даже в Африке. И, как часто это происходит, западные а самом деле, в менее затронутых цивилизацией местах еще можно найти местные смолы, ароматические травы и деревья, которые использовались на протяжении многих столетий.


Вы предпочитаете работать с туалетными водами и духами. Почему парфюмерная вода не стоит в списке Ваших приоритетов? И каковы основные отличия между этими тремя концентрациями?
             
Терминология зависит от концентрации аромата и наличия воды или ее отсутствия. Все концентрации, имеющие в названии Eau содержат воду в той или иной степени. Духи воды не содержат и, в принципе, традиционно должны делаться только из парфюмерной базы и спирта. Концентрация ароматических веществ может очень сильно различаться, как это показано ниже:


Духи (extrait или  perfume) – 15-30%
Парфюмерная вода (parfum de toilette или eau de parfum) – 8-15%
Туалетная вода (eau de toilette) – 4-8%
Одеколон
(eau de cologne) – 3-5%
Ароматическая
вода (splash cologne) – 1-3%

У нас в линейке есть парфюмерная вода (Alamut), но в основном мы делаем ароматы в туалетной воде и иногда в духах, кроме того, есть масляные духи, что гораздо более необычно. При этом наши туалетные воды очень концентрированы, в некоторых случаях, даже слишком, что делает их практически парфюмированными водами. Главным является следующее: идеальная концентрация парфюмерной базы должна сначала быть опробована, шаг за шагом, пока не будет достигнута ее оптимальность.  Каждый аромат может быть лучше всего оценен в определенной концентрации, какой-то в более высокой, какой-то в более низкой.


Ваши творения поражают величественностью и красотой, и мой личные ощущения от них схожи с теми, что испытываешь от созерцания Собора Святого Петра в Риме и Дуомского Собора в Милане. Аромат Incensi, в частности, переносит мое сознание в католический собор, а Garofano дает ощущение чего-то божественного. Оказало ли изучение религии влияние на Ваш парфюмерный стиль? И что такое религия с Вашей точки зрения?


Еще раз спасибо за комплимент. Изучение древних религий никоим образом не повлияло на мой стиль, если он у меня вообще есть, но, вне всяких сомнений стимулировало меня на поиск и использование тех ингредиентов, которые редко применяются в парфюмерии или не применяются вообще.  Например, некоторые растительные смолы и бальзамы, а также другие составляющие, которые упоминаются в Песне Песен (Библия), древних египетских и месопотамских книгах и т д.

Религии отражают психологию и культуру людей, места, где эти религии появились. Для меня они представляют интерес со многих точек зрения. Но для того, чтобы объяснить, чем является для меня религия, потребуется очень много времени, и это будет сложно сделать в рамках нашей беседы.



Великолепный Alamut – единственный из ароматов, имеющий красную упаковку и версию EDP, возможно он занимает какое-то особое место в Вашем сердце?
           
Alamut является преимущественно ориентальным ароматом в нашей коллекции: идея и легенды, которые он представляет, цветы, которые входят в его композицию, драгоценные сорта дерева, амбра, мускус, а также другие раскрывающиеся ноты в его составе в значительной степени навевают образ Востока, как, впрочем, и цвет его упаковки. Это квинтэссенция Востока.


Мои персональные предпочтения в линейке Вашего бренда – это Sandalo и Vetiver. Можете что-нибудь рассказать о том, что послужило вдохновением для их создания?
           
Сандаловое дерево и ветивер являются классикой парфюмерии, и когда я задумал их почти 20 лет назад, то хотел сделать эти ароматы, используя лучшие и чистейшие составляющие: мизорский сандал их Индии и ветивер бурбон с Реюнионских островов. Их интерпретация различна: Sandalo имеет более цветочно-зеленый акцент по сравнению с оригинальным деревом, а Vetiver, по традиции, более свежее-цитрусово-древесный.

Расскажите несколько слов о Вашем последнем релизе – аромате Iperborea. Мне кажется, это будет вдвойне интересно для русских читателей, поскольку согласно некоторым теориям эта мифологическая страна, считающаяся колыбелью человечества, была расположена в районе северных окраин сегодняшней России.
           
По свидетельству древних греков, цивилизация гипербореанцев играла существенную роль в истории человечества, но до нас дошло не так много древнегреческих письменных свидетельств. В латинской литературе их было больше. В любом случае, Гиперборея и населявшие ее люди имеют оттенок исключительности и загадочности. Я периодически пытался изучать все имеющиеся в доступе фрагменты истории этой цивилизации, формируя таким образом свое видение их внутреннего мира и их земли, ее особенного магического излучения, а также всего что было связано с их миром.

IPERBOREA

A dream of a golden age without shadows.
An enchanted and luminous place where night never falls.
Where there are ancestral memories of a solar age.
A vision of the age of light when the world was young.

There, beyond the north wind, past the island of the sun and the mysterious Rifei mountains,
where the ocean breeze carries the fresh aroma of sea-spray,
with flocks of show-white swans, singing and gliding
and where men and women live in health and harmony famous for their breathtaking wonders,

of all the most valiant living beings: with their eyes in the stars and their soul in the sea,
who have woods and water forests for homes, far from the earth, surrounded by the ocean waves.

There, in the everlasting spring, the fresh north wind
carries the radiant perfume of blossoming petals,
of unknown flowers, sprouting in the snow along the rugged mountain walls,
beneath the morning dew, searching for the first ray of sunlight.

And above the white mirror of earth and sky,
the endless, gleaming colours of the Northern Lights are revealed,
golden, emerald and crimson reflections and the silver sparkles of Thule ice.

IPERBOREA (перевод)

Мечта золотого века, когда не было теней.
Очаровательная и наполненная дневным светом страна, не знающая мрака ночи.
Память предков о солнечной эре.
Колыбель света и юности мира.

Там, по ту сторону северного ветра Борея, за  островом Солнца и таинственными Рифейскими горами, к подножьям которых бриз океана приносит свежий аромат пены морских волн, белыми вереницами летают шумные лебеди, 
и живут в состоянии полной гармонии и здравия мужчины и женщины, знаменитые своими легендарными чудесами.

Они самые смелые из всех живых существ: их глаза - звёзды, их душа - море,
живут они в рощах и лесах, покоящихся на воде, далеко от земли, в пучине морских волн.

Туда, в вечной весне, свежий северный ветер приносит душистый запах распустившихся бутонов невиданных цветов, растущих в снегах, вдоль склонов отвесных скал и под утренней росой, пытаясь уловить самые первые лучи восходящего солнца.

А в белом зеркале неба и земли отражаются бескрайние и переливающиеся цвета утренней северной зари, мерцая золотом, изумрудом и малиновым оттенком, а также и отблески серебристых льдов острова Туле.


Мне интересно, насколько хорошо звучит русский перевод ( хорошо! прим.aromacasa).  Аромат Iperborea – это ароматическая интерпретация  данного описания, выражающая эмоции и настроения, связанные с ним.


С какими ингредиентами Вам нравится работать? И с какими – нет?


Есть много разного рода ингредиентов, которые мне нравятся. В определенном смысле почти нет ингредиентов или нот, которые я не люблю, но существуют аккорды или составляющие, к которым я лично не испытываю симпатий. Я не люблю диссонансы и дисгармонии,  неоднозначные эффекты.

Среди моих предпочтений все натуральные экстракты и эссенции, особенно “глубокие” абсолюты, в частности, нетипичные, полученные из специй (кардамон, розмарин, тмин). Люблю ароматическую древесину, цитрусовые ноты, цветы, как то: акация, османтус, мимоза, а также синтетические или натуральные ингредиенты зеленого семейства, амбровые и ориентальные ноты.

Я слышал, что Вы любите готовить? Какое Ваше любимое блюдо?

Да, я люблю поесть и готовить. Я, правда, не большой фанат пирожных и сладостей, не испытываю страсти к пасте и дичи. С другой стороны, люблю рыбу, восточную кухню (китайскую, тайскую, японскую), жареное мясо, свежие фрукты. Мне нравится готовить блюда традиционной и китайской  кухни, а также блюда по древним римским рецептам. 

Есть ли какой-то  аромат в линейке Lorenzo Villoresi, который предпочитаете лично Вы?

Да, я предпочитаю пользоваться Uomo, моим первым ароматом, созданным в 1992 году.


Как последние ограничения IFRA повлияют на состав уже существующих ароматов от Lorenzo Villoresi? Будет ли их реформуляция?

К сожалению, ограничениям IFRA должны следовать все производители, применяя частичную реформуляцию или изменяя формулу. Сегодня многие ингредиенты могут быть использованы в значительно меньшем процентном соотношении, чем раньше, а некоторые просто попали под запрет. Особенно показателен случай с бергамотом: в традиционных формулах классических одеколонов и особенно в большинстве мужских композиций прошлого века бергамотовая эссенция была важной составляющей, иногда ее содержание доходило до 30% от всей парфюмерной базы. Сейчас мы ограничены только 4%! А, например, масло вербены вообще нельзя использовать.


Есть ли аромат, который Вы бы хотели создать, но по каким-то причинам еще не смогли осуществить свою мечту?


 Да, это запах пустыни. Я пытался его описать, но пока не получилось. Вероятно, потребуются еще годы терпения и попыток.


Каких современных парфюмеров Вы считаете наиболее интересными?
           
Есть ряд современных парфюмеров, работы которых я считаю очень интересными. Например, Guy и François Robert, Maurice Maurin, Edmund Roudniska, Jean Kerléo, Jean François Laporte, Annick Goutal, Jean Paul Guerlain и Alberto Morillas. Уверен, что существуют еще и другие, о которых мне неизвестно.

Как правильно выбрать аромат: три совета от Lorenzo Villoresi.
           

Как правильно выбрать аромат? Следуйте своим инстиктам! (Если это еще возможно…). И никого не слушайте! Это должно быть правилом, но есть ведь и другая проблема: где выбрать аромат? Не так много мест, где можно отыскать и попробовать действительно хорошую подборку ароматов, в том числе и потому, что они принадлежат к категории так называемой “нишевой парфюмерии”.  В этом состоит трудность. Другая проблема в том, что сейчас слишком много ароматов, их тысячи! И каждый год появляются сотни других. Поэтому сначала нужно найти правильное место, где представлены только хорошие ароматы, а уже затем последовать своим инстинктам.

Другой возможный путь – это пойти в магазин с большим выбором и начать пробовать только самые знаменитые классические ароматы, принадлежащие к разным ароматическим семействам. За два-три визита у вас появится представление о главных направлениях. Затем воспользуйтесь советом специалиста, чтобы он показал вам другие ароматы из понравившегося направления (цветочные, цитрусовын, шипры, фужеры и т д).

четверг, 8 сентября 2011 г.

Джинсы, или Парфюмерный denim.



Необычная тема была несколько дней назад затронута на нашем форуме aromacasa, а именно: какие ароматы на ваш взгляд наиболее точно отражают джинсовый стиль в парфюмерии. Сначала, честно говоря, я почувствовал себя в тупике - никаких ассоциаций попросту говоря не приходило в голову. Ароматические дополнения к линейке денима от Versace и Trussardi все-таки не в счет, как, впрочем, и от Pupa, выпустившей в свое время аромат, футляром для которого служил настоящий джинсовый карман. Но джинсовая одежда, как не верти, это даже больше, чем просто культ, это целая идеология, в которую верят и стар, и млад. Джинсы носят даже настоящие джентльмены с туманного острова. А значит, есть повод для размышлений.

Сейчас невозможно представить, что этого предмета гардероба когда-то просто не существовало. По сути, он открыл новое измерение в одежде, перевернув все представления и традиции, стерев границы между бедными и богатыми. Это сейчас имеет значение (к счастью, не для всех), что написано на этикетке сзади - Levi's или Rock & Republic, а вот еще лет 30 назад этот нюанс никакого значения не имел. Важно было то, что на тебе были брюки без стрелок, сделанные из определенного сорта ткани. Это означало, что ты принимаешь новые правила игры и поддерживаешь идею свободного от предрассудков общества. Джинсы стали символом примирения, равенства и братства, странно, что при этом они с таким трудом попадали в тогдашний СССР. Может быть потому, что тогда наш флаг был исключительно красного цвета?

Но вернемся к сути вопроса: какие же ароматы могут претендовать на роль джинсовых в парфюмерии? Если исходить из того, что было озвучено в предыдущем абзаце, то первый вывод напрашивается сам собой: парфюм должен быть мультигендерным, иначе об идее равенства полов придется забыть. То, в  какую сторону смотрит клапан гульфика - не в счет, хотя это и самая сложная деталь в реализации данного изделия. Сам когда-то шил джинсы и продавал на толкучке)), поэтому знаю.

Второй момент: аромат не должен быть тяжеловесным. Хотя и среди джинсов существует разделение по плотности фактуры, а некоторые, особенно японские производители, делают штаны, которые могут реально стоять на полу, я все же вижу этот пункт в контексте ткани, дышащей полной грудью и не предполагающей  отягощения ни рисунком, ни дополнительными примесями.

Третий момент - самый главный. Аромат не может быть замысловатым и рисовать образы, которые иногда можно видеть только во сне. Ну или на картинах любимого мною Сальвадора Дали. Это не тот случай, ведь джинсы надевают не для самокопания, самолюбования и повышения уровня интеллекта. Их носят потому, что это просто очень удобно и комфортно. И это очень роднит джинсы с нишевой парфюмерией.

Последний аспект: несмотря на простоту кроя, джинсы должны быть хорошо сшиты. В противном случае, они будут сидеть парусиновым мешком, в котором вчера хранили картошку, либо будут что-нибудь натирать своими чуть более жесткими, чем на шерстяных брюках или спортивных штанах, швами.

Список, который я навскидку составил, у меня получился такой:

Terre d Hermes (это все-таки типичный унисекс)
Два аромата из этого списка ношу сам. Может быть потому, что очень люблю джинсы?

понедельник, 5 сентября 2011 г.

Happy Birthday: Chanel 19 Poudre.


Оговорюсь сразу: я не буду рассматривать Chanel 19 Poudre в сравнении с классической Chanel 19 - это, на мой взгляд, бессмысленное занятие. Эти ароматы похожи ровно настолько, насколько Jaguar XJ 1968 модельного года на своего  современного собрата. И абстрактно оценить это как плохой знак я не могу, тем более, что уровень исполнения "пудровой девятнадцатой" в общем и целом достаточно приличный.

Chanel 19 Poudre - это знак того, что уставший Jacques Polge более не определяет, как будет выглядеть парфюмерная продукция этого бренда. Конечно, не хочется верить, что знаменитый парфюмер исчерпал свои идеи до донышка, но его последние опусы говорят сами за себя. И хотя я допускаю, что мир злобы и наживы загнал его в жесткие рамки, требуя 100% гарантии возврата вложенных в  производство аромата денег, тем самым убив свободу творчества, мне все же кажется, что дело не только в этом. Сделать Chance Eau Tendre и Bleu de Chanel - все равно что послать самому себе черную метку.

Chanel 19 Poudre говорит о том, что на вотчине знаменитого бренда потихоньку переписывают слова старого гимна, а автором новой музыки является уже Christopher Sheldrake. И первые полчаса звучания внушают серьезные подозрения, что Serge Lutens Bas de Soie и Chanel 19 Poudre имеют одинаковую партитуру, правда написанную для разных инструментов. Яркий, богатый и рассыпчатый, как свежевыпавший снег, ирис неумолимо заполняет все окружающее пространство, вселяя уверенность, что именно он будет являться главным действующим лицом этой композиции. В том, что это шелдрейковский ирис, у меня, почему-то, сомнений нет, уж очень узнаваем почерк главного носа бренда Serge Lutens.

Этот цветок в Chanel 19 Poudre бесспорно красив, и если у вас нет разногласий с ним, то аромат стоит примерить на себя. Единственной ложкой дегтя является факт его почти хрестоматийной подачи с акцентом на себе любимом, но, с другой стороны, почему бы не полюбоваться классикой жанра? Выкладка достойная, детализация на уровне, шлейф не перекашивает, как автомобиль с еще неоперившимся водителем. И не будь Bas de Soie, я бы даже поаплодировал.

То, что происходит дальше, мне сначала тоже понравилось. Это было похоже на рассвет, когда небо постепенно начинает светлеть, гася одну за другой звезды на еще недавно ночном небе и унося обрывки прохладного тумана, цепляющегося за придорожные кусты. Ночь отступает шаг за шагом, прячась в темной чаще густых зарослей и кротовых норах. Точно такая же метаморфоза происходила и с ирисом, уступавшим свое место чему-то приятному и благородному.

Затянувшие небо низкие облака предвещали пасмурную погоду и затяжной моросящий дождь, скорее похожий даже на мглу. Я тщетно пытался различить контуры той красивой картины, которая манила меня еле ощутимой сандаловой нотой, но она постоянно ускользала от меня, растворяясь в воздухе, так и не расправив свои крылья. Было полное ощущение, что во время написания формулы аромата у автора то ли закончились чернила, то ли свежие идеи. И, тогда, он решил пойти проверенным методом, вслепую выстроив мускусный шлейф. И у него это получилось: передо мной возникли контуры старой знакомой – Chanel No 5.

С одной стороны приятно, что Chanel не стала заигрывать с покупателем, предлагая откровенно трендовый продукт, а с другой...чуда не произошло. Добротный аромат, сделанный по принципу конструктора, типовой дом повышенной комфортности. Я бы не рискнул назвать 19 Poudre полным разочарованием, но  достойным подарком ко дню рождения легендарной Коко он все же не стал.

суббота, 3 сентября 2011 г.

Форум.

Дорогие читатели блога!

В целях укрепления дружбы народов с сегодняшнего дня на блоге начинает функционировать ФОРУМ, на который можно зайти кликнув по иконке, расположенной справа в верхней части. Регистрируйтесь, задавайте вопросы, общайтесь, делитесь впечатлениями и опытом. Всем приятного и полезного  времяпровождения!

пятница, 2 сентября 2011 г.

Чего хотят девушки, или О вкусах не спорят.



На написание этого поста меня стимулировал один из комментариев к опять же моему посту Лошадиная фамилия об аромате Escada Especially. Вот так отгреагировала некая анонимная читательница.

Мдааа, по Вашей логике, хороший парфюм должен создаваться исключительно для дам в норковых шубках, парящих на лимузинах от бутика к бутику... В нашей стране доля таких мадам очень мала, основная часть потребителей состоит какраз из тех, кто обновляет свой гардероб в Манго и Бенеттон. Любая девушка, даже не зарабатывающая на более дорогие дизайнерские духи, рада будет приобрести флакончик типа вышеупомянутого аромата. Автор, пое вам пожелание, будьте острожны... 

Меня уже стали предупреждать, причем в стиле лихих 90-х. Смею заверить автора, что именно в это время я начинал свой бизнес, поэтому такие фразы меня откровенно забавляют.  Я много чего повидал в то время, поэтому “рекомендации” в стиле героев “Бандитского Петербурга” меня как-то не очень задевают. Кстати, "правильные" люди обычно представляются. Вы случайно не из Procter & Gamble?

Теперь об остальной части послания.  По моей логике хороший парфюм создается для людей, которые могут это оценить. Норковые шубы и Louis Vuitton  здесь абсолютно ни при чем. Толщина кошелька никак не связана с наличием  хорошего вкуса. Говоря о целевой аудитории, я имел ввиду факт соответствия уровня разных продуктов в рамках одного и того же бренда.  Костюм Chanel  в большинстве случаев (Chance Eau Tendre не в счет) не будет вызывать чувства диссонанса с одноименным парфюмом, поскольку ароматы Chanel  держат определенную планку. А вот об ароматах, а вернее – пахнущей продукции, фирмы Escada этого сказать нельзя,  т к они не соответствуют уровню остальной продукции Escada. Они вообще ничему не соответствуют.

Прошу понять меня правильно: я не ставлю потребителей Mango и Benetton на другой классовый уровень и не оцениваю людей по величине банковского счета.  Но поскольку гардероб женщины все же более жизненно важен и первичен, чем ароматы (это логично, ведь без одежды ходить можно только в бане, а без парфюма – практически везде), то разумно предположить, что с дорогим костюмом нельзя носить дешевые аксессуары. Будет ( и зачастую бывает) смешно. А вот противопоказаний сочетать  достойный аромат с не очень дорогой одеждой я не вижу. И даже рекомендую, это только украсит свою обладательницу.

А еще меня повеселила фраза “дорогие дизайнерские духи”. А что, Escada – это дешевые (с точки зрения цены) дизайнерские духи? Если есть сомнения по этому поводу, то сходите в магазин и посмотрите, сколько стоит Escada Especially, только искать его нужно не в отделе бытовой химий, как он того заслуживает, а среди более дорогих продуктов.

И, кстати, уважаемая Аноним, не говорите за всех о том, чему будет рада любая девушка. Ведь не все же страдают дурновкусием.