пятница, 16 октября 2009 г.

Бесконечная история: Infini от Caron.



Вряд ли я ошибусь, если причислю Caron Infini к списку лучших ароматов цветочно-альдегидного направления. Это композиции, которые давно перекочевали в разряд классических, и наиболее известной из них, конечно же, является Chanel No 5, о которой я писал ранее. И мне захотелось сделать обзор Infini именно в контексте культового аромата от Chanel.


На фоне кароновской композиций «пятерка» кажется несколько брутальной, по-крайней мере в первые пять минут. Ее шлейф намного гуще и не столь прозрачен, тогда как Infini светится изящностью своих начальных нот, покоряя нежным букетом нарциссов, с пробивающейся зеленью ландышей. Струящийся альдегидный фон не старается заполнить все возможные промежутки, он лишь обволакивает нежные цветочные бутоны и как бы обертывает их в прозрачный пергамент. И пока No 5 пытается усмирить свои альдегидные страсти, Infini демонстрирует все прелести цветочного обаяния.

В середине шанелевский флагман становится значительно спокойнее и приобретает прекрасный кремовый оттенок. Гладкое и очень полнотелое звучание необыкновенно идет ему, шлейф играет изысканными красками, дуэт розы и жасмина выше всяческих похвал. В Infini к тому времени просыпается тубероза, отодвигающая альдегиды на второй план. В этом непростом деле ей помогает роза, чуть припудривая картину и раздвигая ее визуально. Незаявленная в официальном релизе гвоздика тонко вплетается в гармоничную игру и прекрасно уживается с остальными цветами.
В финале Infini приобретает мускусную мягкость, приправленную чуть заметной ветиверной горчинкой. В нем появляется какая-то воздушность, в сердцевине которой прячется нежный тлеющий сандаловый шлейф. No 5 выглядит на этом фоне более сладко, если такое определение будет уместным, и это - заслуга ванили. Она, кстати, придает здесь совершенно неповторимый привкус тому же сандалу, который в свою очередь даже не пытается скрыть свое присутствие. Очень красиво.

Подводя итог, можно сказать, что Caron Infini более носибелен и универсален, чем Chanel No 5, что никоим образом не умаляет достоинств последней. «Пятерка» гораздо избирательнее и ляжет не на каждую женщину. Кароновский аромат заметно нежнее и его аудитория шире. Я, кстати, рекомендовал бы сначала приобрести именно его, а потом уже, если тема пришлась по вкусу, присмотреться к Chanel. Эти ароматы интересно носить поочередно, они весьма удачно дополняют друг друга, открывая своей обладательнице разные грани одного направления.

К сожалению, в настоящий момент эти духи сняты с производства, поэтому всем полюбившим их, я рекомендую воспользоваться своей услугой по подбору похожего аромата.

суббота, 10 октября 2009 г.

Красотка: Ricci Ricci от Nina Ricci.


Парфюмерный бренд Nina Ricci интересен не только в контексте ароматов, которые выходят под его лейблом, но, пожалуй, больше с точки зрения маркетинговых ходов. Эта фирма, создав в свое время великий L'Air du Temps, практически умерла как производитель парфюмерии в 90-х годах прошлого века, и мало кто тогда верил, что она снова возродится. Процесс восстановления начался после появления хита Premier Jour, удачно вписавшегося во вкусы потребителей, и в кассе Nina Ricci вновь зазвенели звонкие монеты. Справедливости ради отмечу, что незабвенный Premier Jour и по сей день несет очень неплохую денежку в клюве своему производителю.

Ну а дальше был Love in Paris, который сыграв на консервативной ноте, также прекрасно вписался в обойму бренда. Мужской Memoire d'Homme был великолепен, но его по каким-то причинам сняли с производства. Затем пришел черед Nina.

Этому феномену можно вообще поставить памятник, причем отлитый из золота т.к. его стоимость с лихвой перекроется той прибылью, которую Nina Ricci получила (и получает) от его запуска. Сумасшедшие продажи незамысловатой композиции, заключенной во флакон в виде красного яблока доставили немало бессонных ночей конкурентам. Бьюсь об заклад, что у каждой второй девушки в возрасте от 16 до 26 лет этот парфюм побывал на полке.

Последний аромат получил название Ricci Ricci и элегантный флакон с крышкой в виде банта, а также рекомендуемую розничную цену 69 евро за 50 мл. В приватной беседе в качестве потенциальных соперников назывались ни много ни мало Narciso Rodriguez for Her и Chanel Coco Mademoiselle. Стало понятным, что Nina Ricci пытается прорваться в высший эшелон дизайнерских парфюмерных брендов.

Скажу сразу: меня не посетило откровение после знакомства с Ricci Ricci, но разочарования я также не испытал. Это не кричащая композиция, пускающая карамельно-ягодные слюни. И хотя ее начало имеет черничный, с оттенком ревеня привкус, она весьма выдержана и пристойна. По крайней мере, желание выбросить блоттер через три минуты у меня не возникло. Середина аромата обнажила очень пристойную розу, достаточно гармонично сочетающуюся с туберозой. Некоторое время картину немного портил чуть сладковатый ягодный привкус, доставшийся в наследство от Nina, но по мере нарастания звучания дуэта тубероза-роза, он все больше отходил на задний план.

Спустя примерно полчаса я был готов декларировать определенную долю сходства с уже упомянутой Coco Mademoiselle. В шлейфе появилась чувственность и элегантность, и носибельность аромата уже не вызывала сомнений, как, впрочем, и факт его привлекательности для многих. Но один вопрос у меня все же оставался: насколько большим будет его коммерческий успех? Как не верти, а Ricci Ricci представлял собой хорошую интерпретацию уже пройденного материала и был рассчитан на тех, кто уже успел его подзабыть, или просто не знал. И в данном случае производитель работал не совсем в тренде, что, допускаю, было сделано совершенно сознательно. Подозреваю, это было продиктовано желанием заполнить определенную нишу в ароматическом ассортименте бренда и расширить границы потребительского сегмента. На мой взгляд, аудитория Ricci Ricci должна быть постарше, чем Nina. Что касается послевкусия аромата, то к нему претензий не возникло, хотя оно могло быть и по-выразительнее. Прячущийся в цветочном шлейфе сандал, с легким намеком на пачули без какой-либо землистости. Предсказуемо, но неплохо.

В целом, как вы уже догадались, работа заслуживает положительной оценки. Иметь или не иметь – это дело личное, но подарить будет не стыдно.

воскресенье, 4 октября 2009 г.

Для служебного пользования: Baldessarini Strictly Private.















Бренд Baldessarini, выпускаемый под чутким патронажем Hugo Boss, ворвался в свое время в парфюмерный мир, порадовав одноименным ароматом в строгой черной коробке без целлофана. Надо сказать, что в тот момент я искренне удивился и обрадовался, получив изрядную долю удовольствия от прекрасного парфюма. Два последующих аромата – Baldessarini Del Mar и Baldessarini Ambre, не считая нескольких фланкеров, очень сильно подпортили мое настроение своим невнятным произношением, так характерным для парфюмерии, выходящей под лейблом Hugo Boss.

Четвертым полноценным представителем линейки стал Strictly Private. По заявлению компании, аромат нацелен на аудиторию мужчин, которые понимают и ценят настоящую роскошь. На самом деле, я бы очень удивился, если бы услышал иные слова. Не скажу, чтобы я испытывал жгучее желание познакомиться с очередной попыткой (а была ли это попытка вообще?) Hugo Boss предстать в сегменте вожделения мужской половины населения, скорее это было простимулировано так и не остывшей любовью к тому, первому аромату в черной лаковой коробочке.

Первые десять минут я пытался отыскать ту самую роскошь, но потом понял, что надо искать другое, а именно ее имитацию, потому как на китайском рынке бесполезно искать хорошую одежду, которая сядет по вашей фигуре и не вытянется через пять минут носки. Какофония нот с не очень приятным привкусом какой-то химии упорно не хотела выстраиваться не то что в стройный шлейф, а даже по росту. А спустя полчаса все вдруг затихло и застонало чем-то унылым и вяло-сладковатым. Немного поразмыслив, я понял, что это нечто должно называться «амброй под кедром», ну или чем-нибудь еще под деревом или кустами. И не иначе.

Strictly Private будет очень уместен с костюмом из материала, в котором процент натуральной шерсти стремится к нулю и обувью на клееной подошве с неумолимо загибающимися вверх носками. По крайней мере это очень логично, ведь цена аромата будет сравнима с остальными предметами гардероба, тем более, что рубашку и галстук можно в этом случае вообще не надевать, их заменит симулятор роскоши под названием Strictly Private.

пятница, 2 октября 2009 г.

Ключи от Рая: Bois de Paradis от Parfums DelRae.


-->
Говорят, что Michel Roudnitska работал над созданием Bois de Paradis два года, выбрав в результате один из трехсот созданных вариантов. Так или иначе, этот аромат действительно производит неизгладимое впечатление и является моим любимым в линейке бренда DelRae.
Парфюмерия, выпускаемая под этим лейблом, оставляет след в вашей памяти практически мгновенно. Она яркая и искрится созвездием нот, которые не оставляют двойственных ассоциаций, что никоим образом не умаляет оригинальность и проработанность композиций. Это утверждение справедливо и в отношении Bois de Paradis – аромату, цепляющему ваше внимание своим быстро раскрывающимся и, без преувеличения, весьма чувственным шлейфом. Благоухание очень спелой ежевики и полупрозрачных медовых фиников накладывается на прекрасный, бархатистый запах розы, создавая роскошное и теплое звучание. В Bois de Paradis загадочная восточная тема удивительно соседствует с рафинированной западной, добиваясь удивительного эффекта. Roudnitska сшивает платье аромата мягкими невидимыми нитями, ускользающими даже от самого пытливого взора, давая ему возможность идеально сесть на свою обладательницу.
Роза в Bois de Paradis не выдает характерной пудровости, она прозрачна и щедра одновременно и, я думаю, что в этом заслуга мастерски подобранного аккомпанемента из фруктов, немного переключающих внимание на себя и тонкого акцента специй, чуть охлаждающих страстный пыл всей композиции. Но роскошь, которая читается в каждом накатывающем, подобно морским волнам, аккорде, скрыть не удается, ею пронизано все существо этого аромата, и, если хотите, его концепция.
Bois de Paradis лишен показной вычурности и вызова, его игра, со временем становящаяся более мягкой и гладкой, приобретает замечательную естественность и дарит какое-то спокойствие. Она в полной мере дает насладиться гармонией деталей и нюансов, ощутить комфортное тепло, заполняющее пространство вокруг, оценить кружевную и прорисованную прозрачность аромата. И если первая половина жизни Bois de Paradis на вашей коже будоражит своей сочной, полнотелой энергетикой, то вторая приобретает мягкость кашемира умиротворяя своей амбровой изысканностью и великолепным сандалом. Аромат, подобно огню в камине, продолжает гореть спокойным огнем, но стоит его немного пошевелить, и он снова обдает вас жарким дуновением своей страсти.
Я уверен, что вряд ли вы останетесь равнодушными, попробовав Bois de Paradis. Он заслуживает обладания собой.