воскресенье, 18 апреля 2010 г.

Memories: Dilmun от Lorenzo Villoresi.



Мне, к сожалению, никогда не приходилось ехать на машине с открытым верхом по дороге, на обочинах которой росли бы апельсиновые деревья. Но уверен, что врывающийся в салон аромат померанцев будет очень похож на первое впечатление от Dilmun, созданного великим Lorenzo Villoresi. Он наполняет окружающее пространство невообразимым, находящимся где-то совсем рядом и вокруг, бурным цветом флердоранжа. Он свеж и звонок, как переливающийся красками майский день, готовый во всем распустившемся великолепии передать свою эстафету уже стоящему на пороге лету. И прозрачное матовое стекло его флакона как нельзя более удачно гармонирует с фактурой льняной рубашки, спасающей от надвигающейся жары.


Моя личная проблема в отношениях с Dilmun возникла из-за воспоминаний. Он относил меня ко времени, когда я был еще школьником и проводил все лето у бабушки, жившей в сотне километров от Екатеринбурга. Дорога в комфортабельном (по тем временам) Икарусе пролегала через небольшой районный центр, и затем несколько деревень, где места сошедших в своих пунктах назначения горожан занимали жители провинции. Их видавшие виды пиджаки и обветренные от работы в поле лица иногда пахли именно так, как пахнет Dilmun, хотя и покупали они свои ароматические изыски в поселковом сельпо.

Я отдаю себе отчет, что для многих россиян ряд известнейших парфюмерных творений, давно занявших место в hall of fame, тоже пахнут Красной Москвой и не иначе. Видимо по-другому просто не может быть, поскольку в стране, лишенной на протяжении лет культурной интерференции, других ароматов физически не было, а идеи, питавшие советскую парфюмерную промышленность, привозились из-за рубежа и попадали на рынок огромной страны уже будучи адаптированными под нищую действительность. Не удивительно, что аромат, вдохновленный цветущими апельсиновыми деревьями, но переложенный на советский лад, ассоциировался у меня с пыльными деревенскими дорогами и мотоциклом с коляской, в которой обычно перевозили картошку.

У этих параллелей есть и своя прелесть. Зарисовки из детства, какими бы они не были, доставляют радость, они вызывают в памяти яркие образы самой безмятежной поры нашей жизни. Это период, когда оценка событий происходит по совершенно другой шкале, и где мерилом выступают эмоции от событий, а не их анализ. Мне так и не удалось переложить Dilmun на тот возраст, когда я с ним познакомился. Вдыхая его шлейф, я отдаю должное мастерству синьора Villoresi и пытаюсь перенестись вместе с ним в волшебное райское место, где неизвестны такие слова как болезнь или смерть, и которое, по некоторым преданиям, послужило прообразом библейского Райского Сада. Я восхищаюсь мастерским акцентом розы, мягко очерчивающим излишнюю резкость нероли и пряным тембром лавра, нежащемся в прохладном дуновении ладана. Мне представляется удивительное место, где солнце заходит лишь для того, чтобы дать полюбоваться лунным светом и россыпью Млечного пути. Но, в какой-то момент, словно какая-то невидимая рука поворачивает выключатель, и я снова оказываюсь на деревенском автовокзале, где местные жители встречают приехавший из города, покрытый пылью автобус.

Выражаю личную признательность великому парфюмеру за тот экскурс, который мне удается совершить каждый раз, когда я беру в руки флакончик Dilmun.

воскресенье, 11 апреля 2010 г.

In the Lap of the Gods: Alpona от Caron.



Меня всегда восхищали шипры, созданные много лет назад, особенно в сравнении с современными попытками изобразить нечто похожее. Не хочется в очередной раз говорить, что современная парфюмерная промышленность балансирует на очень опасной грани, излишне увлекшись выкачиванием денег из покупателей. С одной стороны, это понятно, ведь цель бизнеса явно не создание вечных ценностей, а преумножение ценностей материальных. С другой, колбаса с некоторым содержанием мяса не может служить эталоном правильного питания.
Caron Alpona не оставляет никаких сомнений в честности его создателей по отношению к покупателям. Первые мгновения знакомства с ним дарят встречу с цитрусовым дуэтом грейпфрута и апельсина, оставляющим свой сочный след в закоулках вашего обоняния. Но ваза, в которой лежат эти неизменные спутники многих молодежных ароматов, декорирована очень изысканно и стоит совсем не на пыльном подоконнике многоквартирного дома в рабочем районе, где в окна видны только заводские трубы и металлические гаражи. Пейзаж вокруг обители, где живет Alpona, говорит о том, что традиции здесь имеют вековую историю, а вкус хозяев воспитывался поколениями, ни одно из которых, к счастью, не видело шествие люмпен-пролетариата по улицам родного города.
Откровенные ноты дубового мха подобны тонким трещинам, пронизывающим сверху донизу поверхность стен старинного дома. Барельеф из роз, украшенный жасминной патиной, смотрит на окружающий мир и согреваемый лучами солнца, вбирает в себя энергию летнего дня, чтобы к вечеру снова отдать это тепло любому, кто захочет прислониться к его божественному лику, повидавшему много на своем веку. Этот аромат напрочь лишен искусственности и неестественных аккордов, его цельность, как произведения искусства, вызывает восхищение своей вечной красотой. Alpona непреклонна в своей уверенности стоять над бренностью мирских забот, даже если суета жизни попытается захлестнуть ее волной вездесущего тренда.
В этом аромате есть много того, что вызывает желание обратиться в чистое созерцание и получать наслаждение, подобное тому, которое вызывают старые полотна великих мастеров, с молчаливым достоинством обращающиеся к посетителям музея какого-нибудь европейского города. Сандаловое обрамление, подобно драгоценной раме ручной работы, напоминает о временах, когда истинное мастерство ценилось выше, чем мимолетное увлечение модой. Alpona – это не напичканый современными гаджетами пятизвездный отель, в котором чудеса современной цивилизации становятся умнее самих постояльцев, а любое желание может быть удовлетворено простым нажатием кнопки у изголовья кровати. Это замок, стоящий как твердыня у подножия великих гор, каменные стены которого безмолвно и уже много столетий глядят на изрезанные ледником отроги неприступных вершин. Здесь, в украшенное витражом окно вашей комнаты вместе с первыми лучами солнца врывается не очищенный кондиционером воздух, а горьковатый аромат альпийских лугов и могучих кедров, охраняющих покой своих жильцов.
В заключение хочу сказать, что название Alpona берет свои корни в индийской истории, так называют орнамент, которым украшают либо вход в жилище, либо место, где стоит статуя бога. Наверное, это очень символично, ведь аромат дарит своему обладателю ощущение живого мира и вечного круговорота в природе, он как бы подчеркивает, что подлинные шедевры не подвластны течению времени, поскольку в их создание вложена любовь и душа. Одна из лучших парфюмерных работ, с которой я когда-либо встречался.

четверг, 8 апреля 2010 г.

Практические рекомендации по выбору аромата, или как вести себя в парфюмерном магазине.



Этим постом я не собираюсь открывать Америку. То, что здесь написано, хорошо известно многим из моих читателей, но, тем не менее, не всем. Им и адресована эта статья.


Вопрос правильного подбора парфюмерии не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Скажу сразу: в идеале, при выборе нового аромата лучше воспользоваться услугами профессионального консультанта, но такие люди в магазинах наперечет и к ним ходят, как к личному лечащему доктору. Поэтому, если вам не посчастливилось встретить такого человека, то постарайтесь хотя бы соблюсти некоторые правила, которые застрахуют вас от досадных ошибок и необходимости передаривать дорогостоящий флакон кому-либо еще.
Итак, первое, чего не нужно делать, это идти на поводу подбегающих и искренне глядящих вам в глаза продавцов, желающих предложить очередную новинку. Запомните: чаще всего продавец , в этом случае, имеет личный интерес , и его предложение не случайно, в лучшем случае оно продиктовано личными предпочтениями, а в худшем – премиальными бонусами от фирмы производителя. Консультант в первую очередь должен поинтересоваться вашими намерениями, а уж затем что-то предлагать. Ведь одно – искать подарок, а другое – выбирать аромат для себя. Продавец обязан уточнить ваши пристрастия и быть подкован в вопросе ароматических семейств, если же нет – бегите из этого магазина, либо ищите более вменяемого специалиста. Если таковых не найдете – идите туда, где можно сделать апробирование самостоятельно (но я все же настоятельно рекомендую найти хорошего консультанта).
Следующий миф, от которого лучше избавиться сразу, это реклама. Это последнее, на что вы должны обращать внимание при выборе аромата. В процессе подбора участвует только нос и ничего более. Зачастую именитые бренды могут выпустить весьма заурядный парфюм, а не очень известные – совсем неплохой. Реклама – двигатель торговли, но плохой советчик при определении того, что вам необходимо.
Далее, вы, наверное, неоднократно наблюдали за тем, как стараются показывать тот или иной аромат в магазинах. Красивыми движениями наносят на блоттер с расстояния 20-30 см или, еще смешнее, создают некое облако, в которое нужно войти. Все это не имеет ровным счетом никакого отношения к правильному затесту аромата. Пробовать можно откуда угодно (даже из колпачка), а вот выбирать уже нужно более пристрастно, нанося парфюмерию на руку. Не пытайтесь создать впечатление в первые две-три минуты после нанесения, лучше немного «пожить» с парфюмом и сделать окончательный выбор через пару часов, а то и на следующий день. Все композиции раскрываются по-разному, кроме того, пирамида аромата построена так, что более тяжелые компоненты начинают играть только через час-два, а сначала они вообще не ощущаются, поэтому поверхностное знакомство может быть чревато испорченным настроением.
Чтобы не отягощать вас лишней информацией по подбору (а поверьте, это целая наука), я вкратце подведу итог. Итак, сначала определяем направление, в котором хотим купить аромат, затем выбираем путем проб на блоттере 2-3 наиболее интересных, наносим их на оба запястья и идем думать как минимум на пару часов.

OK, или отзывы клиентов.



Вчера, общаясь в сети с двумя моими хорошими клиентами из абсолютно разных уголков России, я получил искреннее удовольствие от ощущений, которые испытали эти прекрасные люди при ношении ароматов, купленных по моей "слепой" рекомендации. Не удержусь и приведу текст в полном соответствии с оригиналом.

Teo Cabanel Julia
"Пшикалась тетя по совету доброго форумчанина перед зеркалом в плечевой сустав, да отвлеклась на соседского кота (сука, вышиб дверь и приполз на разведку под мою кроватку). Воот - промахнулась. Ну да ладно - пшикнулась еще раз "Джулией" и поскакала выгонять мерзваца.
Вечером надо принимать лекарство - развела лякарство, пью - вкус духов. Оказалось - я промахнулась в лекарственную чашку. Утром еще облизала непомытую ложку, Джулией обпшиканную. Выводы: бабы - ленивые дуры, кот- сволочь, Джулия - вкусная и помогает при ангине. "

Serge Lutens Chypre Rouge
"Сегодня настал тот день, когда я нанес Chypre Rouge от Serge Lutens. Просто надо было сознательно и ответственно подойти к выбору аромата на сегодня. Выбор был таков, поднес к носу все свои флакончики и понял, что хочу его. По пути на работу я упивался им. Вначале он, именно, искрится карамелью и фруктами (мне так показалось). Такое ощущение, мне кажется, дает сочетание хвои, жасмина и листва леса. Уже опавшая, чуть повядшая листва. Это было утро. Затем наступает день, лес теплеет. Он все еще влажный, но теплый. Как я угадал, просто к нам пришла зима, кружит снег и ветер, прямо как в новогоднюю ночь большими хлопьями. Интересно, какие ощущения будут вечером? Когда темнеет, аромат будет хранить еще свое дневное тепло. (мне так кажется). Я в полном восторге, волшебный аромат, свел меня с ума. Пленяющий, глубокий, невероятно чувственный).
Продолжение.
Как я описывал это тепло, тепло листвы, пачули, древесины, которая тоже прогревается и теплеет. Прелая древесина становится более томной. Сладость (карамели или меда) становится более тягучей. К вечеру, когда за оком темнеет, собираясь домой, набрасывая пальто на плечи, обматывая шарф вокруг шеи. Почувствовал аромат, хранящий дневное тепло, прогретой древесины, меда, а пачули - становятся более землистыми (Да вот, красный цвет этот во флаконе, из-за эфирных масел пачули?). А в темноте, когда выключил свет, шел по коридору до лестницы, отчетливо слышал запах мха, которым проросло дерево в лесу припорошенное листвой. И возникло ощущение холода и тепла. "

Eau d Italie Bois d Ombrie
"Про Eau d'Italie Bois d Ombrie. Лес - это дух леса. Представляю себя в лесной чаще, только нашей Сибирской, извините, в лесах Италии не был, а почему представляю, был один раз в непроходимой чаще, с толстым и жирным смолистым слоем трухлявой коры деревьев, прелых листьев и хвойных иголок. Лес не сумрачный, а дневной, создает иллюзию защищенности, теплоты и уюта, а почему, а потому что нет ни какой паники, что тебя не найдут в этом лесу, просто этот уголок созерцания и уединения. И прям аромотерапия такая лесная.
Поначалу он сухой, горький и глубокий аромат, походит на аромат коньяка с терпкостью табачных листьев. У меня возникают ассоциации из детства, того сарайчика, где мой дедушка резал сухие листья выращенного им табака.
Да, если бы я еще и курил, то на мне он сидел бы совсем по другому. Он дорогой аромат. Я просто потрясен оригинальностью этого запаха"

Все-таки здорово, что все мы такие разные.

вторник, 6 апреля 2010 г.

Яблоко от яблони: Versace Versus.



Мне кажется, что уже давно пора совершить революцию в производстве ароматов haute couture, как это в свое время сделал в автомобилестроении Генри Форд. Этот процесс может быть смело роботизирован, а главное - совершенно без ущерба качеству продукции. Даже придумывать название очередному релизу также могла бы машина, т.е. компьютер, хотя, глядя на парфюмерию, носящую магическое название Versace, начинаешь сомневаться, что этого уже не произошло. Versace Versace, Versence, Versace pour homme, Versace Eau Fraiche – редкая изобретательность!
По всей вероятности без искусственного разума не обошлось в новейшем Versace Versus. Знающие люди меня поправят и заметят, что это - название одной из линеек одежды знаменитого бренда (эту фразу следует произносить с такой же интонацией, как это делают Анна Ардова и Эвелина Бледанс)। Но я, как человек, которому не чуждо прекрасное, и который хочет показать некоторую образованность, замечу, что на латинском это слово имело значение стихотворный, что, согласитесь, гораздо красивее. Только вот стишок получился какой-то детский, правда по очень взрослой цене.
Я долго мучился, чтобы понять, чем, кроме зеленого яблока вдохновлялись авторы, потому как говорят, что в этой композиции есть еще роза и пачули. Видимо, есть, но очень глубоко спрятаны. Ну завалило яблоками, бывает такое, когда урожай хороший. Вы только не подумайте, что я яблоки не люблю – прекрасный, вкусный и сочный фрукт, а главное – не надоедает, да и полезен очень. Даже диета, слышал, такая есть – яблочная. Так вот, я что-то отвлекся немного: замечательный аромат генномодифицированной семеринки, от настоящей отличается лишь тонким намеком на освежитель воздуха.
Одного понять не смог: почему флакон синего цвета? Яблоки-то зеленые, на худой конец красные или желтые. Подозреваю потому, что зеленый флакон был у предыдущего аромата Versence, и чтобы не перепутать, цвет решили сменить.
И еще упаковка мне очень понравилась, она напомнила какие-то символы из любимого сериала Lost. Согласитесь, это не случайно, есть над чем поразмышлять, уж очень загадочный этот бренд Versace.

понедельник, 29 марта 2010 г.

Новые поступления.

Итак, сегодняшний приход:

Teo Cabanel - Alahine, Oha, Julia.
Parfum d Empire - 3 Fleurs, Equistrius, Eau Suave.
Eau d Italie - Magnolia Romana, Eau d Italie.
Parfums DelRae - Bois de Paradis.
Pierre Frapin - Passion Boisee, L Humaniste.
Les Parfums de Rosine - Une Foile Rose, Rose d Ete, La Rose de Rosine.
Lorenzo Villoresi - Piper Nigrum, Garofano, Vetiver.

Всем удачных покупок!

пятница, 19 марта 2010 г.

Седьмое путешествие Синдбада: Frapin Caravelle Epicee.


Мне очень нравится название аромата Caravelle Epicee, выпущенного замечательным производителем парфюмерии (и не только) Pierre Frapin. Каравелла Пряностей звучит подобно названиям увлекательных романов о путешествиях в дальние страны, которые я с упоением читал после школьных уроков. В уже далекие 70-е годы прошлого (страшно сказать!) века в СССР это было единственным способом, наряду, конечно же, с замечательной передачей Клуб Кинопутешествий, познать самые отдаленные уголки нашей планеты. К слову сказать, география была одним из моих любимых предметов, и даже учебник я читал от корки до корки.
Тема пряностей, преподнесенная в Caravelle Epicee, вряд ли является новой в парфюмерной истории. Более того, мир знает великолепные образцы ароматов, демонстрирующих незаурядные исследования и интереснейшие трактовки этого направления. Чего только стоят Serge Lutens Arabie, YSL Opium и Lorenzo Villoresi Spezie! Поэтому задача Frapin выпустить достойный релиз, наполненный благоухающими специями, изначально была непростой.
Caravelle Epicee стартует очень мягко, выдержанный букет пряностей как бы обволакивает рецепторы, нежно, со смаком поглаживая обоняние. Здесь нет бешеного взрыва эмоций, нетерпеливо рвущихся наружу из традиционного тяжелого фрапановского флакона, но стоит подождать всего пару минут и мороз начинает крепчать. Фруктовый подтекст сменяется на узнаваемый аромат мускатного ореха, пробуждающий вкус к жизни и вызывающий в голове ассоциации с французской haute cousine. И только едва уловимая сладость еще напоминает нам о коньячных корнях прославленного дома.
Название, кстати, выбрано весьма удачно, и это подтверждается дальнейшим поведением композиции. Это отнюдь не прогулка по восточному базару, где встреча с продавцом пряностей после нескольких минут знакомства с особенностями национальных приправ, способна сбить с толку любой GPS-навигатор, включая тот, который находится в голове. Это как раз прогулка по палубе старинного парусника, возвращающегося из дальнего плавания с полными трюмами диковинных для Европы товаров. Ароматы даров Индии неумолимо просачиваются через поскрипывающие под тяжелыми сапогами доски и тут же уносятся вдаль свежим морским ветром, чтобы раствориться в бескрайнем океаническом просторе. Но даже надувающий паруса шквал, способный заставить натужно гудеть мачты из вековых корабельных сосен, не в силах унести с собой благоухающий шлейф, струящийся из нижних отсеков.
К чести создателей, Caravelle Epicee ведет себя исключительно красиво, не отклоняясь от заданного курса ни на один румб. С каждой пройденной милей, а вернее – минутой, шлейф становится все богаче, постепенно разворачиваясь во всей своей красе, демонстрируя слаженную игру тимьяна, перца и гваякого дерева. Несмотря на жгучий характер некоторых нот, композиция очень комфортна и не кричит о драгоценном грузе, покоящемся в трюме, видимо потому, чтобы не привлечь нездоровое внимание джентльменов удачи. А надо отметить, что озвучить длинный список всех богатств будет даже потруднее, чем прочитать старую лоцию, лежащую на штурманском столе.
Финальная стадия Caravelle Epicee обнаруживает красивейший сандал, заключенный в теплую оправу из теплой амбры. Попыхивающий трубкой капитан тоже вносит свою лепту, предполагаю, что источник пополнения запасов его табака находится не в офицерской каюте, а где-то внизу. Впрочем, вряд ли его стоит упрекать за использование служебного положения, ведь главную задачу он почти выполнил, и через несколько дней его судно уже обогнет африканский континент и направится к европейским берегам.
Аромат можно рекомендовать всем ценителям ориентальных композиций, особенно тем, кому не чуждо получать удовольствие от хорошо сделанных недешевых вещей.

четверг, 11 марта 2010 г.

Новые поступления.

Рад сообщить, что мы наконец-то получили долгожданный приход Serge Lutens. Сейчас в наличии весь ассортимент, включая новый L Eau Serge Lutens и лимитку Muscs Kublai Khan.

четверг, 4 марта 2010 г.

Новые поступления.

Сегодня пришел Caron, все линейки пополнены. Плюс добавились два "фонтанника": Narcisse Blanc и Pois de Senteur. Великолепные ароматы, как, впрочем, и все от Caron.

воскресенье, 28 февраля 2010 г.

Ожидаемые поступления.

На следующей неделе ждем приход по Caron, в ассортимент добавятся два, не представленных ранее, "фонтанника". Ожидаем также приход по Serge Lutens, опять же с двумя новинками.