Lorenzo Villoresi - эксклюзивное интервью для читателей Aromacasa.

Великий, без преувеличения, итальянский парфюмер Lorenzo Villoresi уже два десятка лет волнует умы и носы истинных любителей парфюмерии. Его работы фундаментальны и загадочны, они заставляют склонить голову перед изысканным почерком флорентийского мастера. Сегодня я представляю вашему вниманию  интервью , которое этот гениальный человек любезно согласился дать эксклюзивно для читателей моего блога.

Считаете ли Вы, что начало занятия созданием парфюмерии около 20 лет назад было предопределено, или было что-то, сыгравшее роль спускового крючка и враз перевернувшее Вашу жизнь?

Наверное, это всегда было внутри меня, даже в детстве  любил такие игры, как "юный химик". Но самым сильным стимулом стала моя первая поездка на Ближний Восток, где я увидел базары полные разных эссенций, пряностей и необычных напитков: абсолютно отличные от европейских и весьма впечатляющие. Собственно говоря, после нескольких таких поездок и началась моя деятельность, как парфюмера, в которой присутствовал элемент любопытства к людской психологии.

В своих работах Вы пытаетесь раскрыть содержание определенной ольфакторной темы, или это, в большей степени, личная точка зрения? Иными словами, кем Вы себя ощущаете: импрессионистом, создателем натюрмортов или, может быть, кем-то еще?

Ароматы, в целом, включая мои, на самом деле, не выражают какую-то ольфакторную тему, но они вызывают образ, сопровождаемый эмоциями, и, хочется верить,  ощущение наслаждения, законченности и внутреннего обогащения. Тема, в этом контексте, может быть идеей, рассказом, но, безусловно, пропущенными через персональную призму восприятия. Я, честно говоря, не силен в терминах живописи и скульптуры, поэтому не чувствую чего-то особенного и даже не знаю, кто я больше в этом плане.

Как-то раз Вы сказали, что не существует итальянской парфюмерной школы. Но ведь мы все являемся детьми своих стран, а значит видим и созидаем мир через призму традиций и культур, которые нас окружают. Неужели Италия не заслуживает своего парфюмерного стиля?

Я не считаю, что существует итальянский парфюмерный стиль или школа: о какой школе может идти речь? И кто является парфюмерами? Парфюмерные бренды? Но это, в большинстве случаев модные марки, которые сдают в аренду свои имена парфюмерии, очкам, часам и т д. В общем и целом, парфюмеры и создатели не являются частью сегодняшнего парфюмерного мира.

Для меня Ваши ароматы похожи на книги, и, с Вашего позволения, я сравню их с произведениями Умберто Эко (итальянский ученый, автор книг Имя Розы, Маятник Фуко и др – прим aromacasa). Какую литературу Вы предпочитаете читать?

           

Спасибо за комплимент, но я не знаком с книгами Умберто Эко! Я практически не читаю литературу, особенно современную. С другой стороны, я люблю философию, особенно античную, психологию и древние религии: мифы и легенды античных культур, как, впрочем, и труды восточных мыслителей и культуру этих стран.

Мне более интересны исламские сказания и транскавказские предания, которые я люблю почитать за чашкой горячего чая перед камином в пустоте ночной тиши. А еще мне интересны Индо-Иранские легенды, мифы Месопотамии, шаманская литература, рассказы дервишей и древнеиндийские тексты, древние тибетские книги. В недалеком прошлом интересовался путевыми заметками авторов прошлого века, написанных в виде комиксов, как, например, Corto Maltese от Hugo Pratt ( известный итальянский автор комиксов на исторические темы - прим.aromacasa ) или принадлежащими перу Alejandro Jodorowsky ( чилийский писатель и режиссер, автор учения психошаманизма - прим.aromacasa ) с иллюстрациями Moebius, книгами Fosco Maraini ( известный итальянский фотограф, этнограф, археолог и альпинист - прим.aromacasa ).

Вы много путешествовали и, безусловно, являетесь экспертом восточных и африканских культур. Каковы основные отличия в ольфакторном восприятии населения этих стран, по сравнению с Европой? И считаете ли Вы, что восточный и африканский подход к ароматической культуре глубже и более первичен по своей сути?

Я больше знаком с ароматами и ароматическими традициями исламского мира и Азии, нежели с африканскими. Я заметил, что нтуристы, путешествуя по Египту, Йордании или Турции, начинают искать местные, оригинальные  ароматы, а в результате находят и покупают композиции, имитирующие европейские бестселлеры…На Ближнем Востоке более открытый ароматический подход, без мужской/женской предопределенности. Мне приходилось наблюдать, как египетские мужчины наносят на свое тело розовое или сандаловое масло, используя его в качестве бальзама, что совсем нетипично для мужчин европейских. Это образец более раскрепощенной чувственности. Я также заметил, что люди этого региона тяготеют к  более насыщенным, богатым, почти животным нотам, как, например, амбровые, мускусные и т д.  Но давайте не будем забывать, что европейские и западные ароматические традиции оказали влияние на весь мир в рамках местных традиций, даже в Африке. И, как часто это происходит, западные а самом деле, в менее затронутых цивилизацией местах еще можно найти местные смолы, ароматические травы и деревья, которые использовались на протяжении многих столетий.

Вы предпочитаете работать с туалетными водами и духами. Почему парфюмерная вода не стоит в списке Ваших приоритетов? И каковы основные отличия между этими тремя концентрациями?

             

Терминология зависит от концентрации аромата и наличия воды или ее отсутствия. Все концентрации, имеющие в названии Eau содержат воду в той или иной степени. Духи воды не содержат и, в принципе, традиционно должны делаться только из парфюмерной базы и спирта. Концентрация ароматических веществ может очень сильно различаться, как это показано ниже:

Духи (extrait или  perfume) – 15-30%

Парфюмерная вода (parfum de toilette или eau de parfum) – 8-15%

Туалетная вода (eau de toilette) – 4-8%
Одеколон (eau de cologne) – 3-5%
Ароматическая вода (splash cologne) – 1-3%

У нас в линейке есть парфюмерная вода (Alamut), но в основном мы делаем ароматы в туалетной воде и иногда в духах, кроме того, есть масляные духи, что гораздо более необычно. При этом наши туалетные воды очень концентрированы, в некоторых случаях, даже слишком, что делает их практически парфюмированными водами. Главным является следующее: идеальная концентрация парфюмерной базы должна сначала быть опробована, шаг за шагом, пока не будет достигнута ее оптимальность.  Каждый аромат может быть лучше всего оценен в определенной концентрации, какой-то в более высокой, какой-то в более низкой.

Ваши творения поражают величественностью и красотой, и мой личные ощущения от них схожи с теми, что испытываешь от созерцания Собора Святого Петра в Риме и Дуомского Собора в Милане. Аромат Incensi, в частности, переносит мое сознание в католический собор, а Garofano дает ощущение чего-то божественного. Оказало ли изучение религии влияние на Ваш парфюмерный стиль? И что такое религия с Вашей точки зрения?

Еще раз спасибо за комплимент. Изучение древних религий никоим образом не повлияло на мой стиль, если он у меня вообще есть, но, вне всяких сомнений стимулировало меня на поиск и использование тех ингредиентов, которые редко применяются в парфюмерии или не применяются вообще.  Например, некоторые растительные смолы и бальзамы, а также другие составляющие, которые упоминаются в Песне Песен (Библия), древних египетских и месопотамских книгах и т д.

Религии отражают психологию и культуру людей, места, где эти религии появились. Для меня они представляют интерес со многих точек зрения. Но для того, чтобы объяснить, чем является для меня религия, потребуется очень много времени, и это будет сложно сделать в рамках нашей беседы.

Великолепный Alamut – единственный из ароматов, имеющий красную упаковку и версию EDP, возможно он занимает какое-то особое место в Вашем сердце?

           

Alamut является преимущественно ориентальным ароматом в нашей коллекции: идея и легенды, которые он представляет, цветы, которые входят в его композицию, драгоценные сорта дерева, амбра, мускус, а также другие раскрывающиеся ноты в его составе в значительной степени навевают образ Востока, как, впрочем, и цвет его упаковки. Это квинтэссенция Востока.

Мои персональные предпочтения в линейке Вашего бренда – это Sandalo и Vetiver. Можете что-нибудь рассказать о том, что послужило вдохновением для их создания?

           

Сандаловое дерево и ветивер являются классикой парфюмерии, и когда я задумал их почти 20 лет назад, то хотел сделать эти ароматы, используя лучшие и чистейшие составляющие: мизорский сандал их Индии и ветивер бурбон с Реюнионских островов. Их интерпретация различна: Sandalo имеет более цветочно-зеленый акцент по сравнению с оригинальным деревом, а Vetiver, по традиции, более свежее-цитрусово-древесный.

Расскажите несколько слов о Вашем последнем релизе – аромате Iperborea. Мне кажется, это будет вдвойне интересно для русских читателей, поскольку согласно некоторым теориям эта мифологическая страна, считающаяся колыбелью человечества, была расположена в районе северных окраин сегодняшней России.

           

По свидетельству древних греков, цивилизация гипербореанцев играла существенную роль в истории человечества, но до нас дошло не так много древнегреческих письменных свидетельств. В латинской литературе их было больше. В любом случае, Гиперборея и населявшие ее люди имеют оттенок исключительности и загадочности. Я периодически пытался изучать все имеющиеся в доступе фрагменты истории этой цивилизации, формируя таким образом свое видение их внутреннего мира и их земли, ее особенного магического излучения, а также всего что было связано с их миром.

IPERBOREA

A dream of a golden age without shadows.

An enchanted and luminous place where night never falls.

Where there are ancestral memories of a solar age.

A vision of the age of light when the world was young.

There, beyond the north wind, past the island of the sun and the mysterious Rifei mountains,

where the ocean breeze carries the fresh aroma of sea-spray,

with flocks of show-white swans, singing and gliding

and where men and women live in health and harmony famous for their breathtaking wonders,

of all the most valiant living beings: with their eyes in the stars and their soul in the sea,

who have woods and water forests for homes, far from the earth, surrounded by the ocean waves.

There, in the everlasting spring, the fresh north wind

carries the radiant perfume of blossoming petals,

of unknown flowers, sprouting in the snow along the rugged mountain walls,

beneath the morning dew, searching for the first ray of sunlight.

And above the white mirror of earth and sky,

the endless, gleaming colours of the Northern Lights are revealed,

golden, emerald and crimson reflections and the silver sparkles of Thule ice.

IPERBOREA (перевод)

Мечта золотого века, когда не было теней.

Очаровательная и наполненная дневным светом страна, не знающая мрака ночи.

Память предков о солнечной эре.

Колыбель света и юности мира.

Там, по ту сторону северного ветра Борея, за  островом Солнца и таинственными Рифейскими горами, к подножьям которых бриз океана приносит свежий аромат пены морских волн, белыми вереницами летают шумные лебеди, 

и живут в состоянии полной гармонии и здравия мужчины и женщины, знаменитые своими легендарными чудесами.

Они самые смелые из всех живых существ: их глаза - звёзды, их душа - море,

живут они в рощах и лесах, покоящихся на воде, далеко от земли, в пучине морских волн.

Туда, в вечной весне, свежий северный ветер приносит душистый запах распустившихся бутонов невиданных цветов, растущих в снегах, вдоль склонов отвесных скал и под утренней росой, пытаясь уловить самые первые лучи восходящего солнца.

А в белом зеркале неба и земли отражаются бескрайние и переливающиеся цвета утренней северной зари, мерцая золотом, изумрудом и малиновым оттенком, а также и отблески серебристых льдов острова Туле.

Мне интересно, насколько хорошо звучит русский перевод ( хорошо! – прим.aromacasa).  Аромат Iperborea – это ароматическая интерпретация  данного описания, выражающая эмоции и настроения, связанные с ним.

С какими ингредиентами Вам нравится работать? И с какими – нет?

Есть много разного рода ингредиентов, которые мне нравятся. В определенном смысле почти нет ингредиентов или нот, которые я не люблю, но существуют аккорды или составляющие, к которым я лично не испытываю симпатий. Я не люблю диссонансы и дисгармонии,  неоднозначные эффекты.

Среди моих предпочтений все натуральные экстракты и эссенции, особенно “глубокие” абсолюты, в частности, нетипичные, полученные из специй (кардамон, розмарин, тмин). Люблю ароматическую древесину, цитрусовые ноты, цветы, как то: акация, османтус, мимоза, а также синтетические или натуральные ингредиенты зеленого семейства, амбровые и ориентальные ноты.

Я слышал, что Вы любите готовить? Какое Ваше любимое блюдо?

Да, я люблю поесть и готовить. Я, правда, не большой фанат пирожных и сладостей, не испытываю страсти к пасте и дичи. С другой стороны, люблю рыбу, восточную кухню (китайскую, тайскую, японскую), жареное мясо, свежие фрукты. Мне нравится готовить блюда традиционной и китайской  кухни, а также блюда по древним римским рецептам. 

Есть ли какой-то  аромат в линейке Lorenzo Villoresi, который предпочитаете лично Вы?

Да, я предпочитаю пользоваться Uomo, моим первым ароматом, созданным в 1992 году.

Как последние ограничения IFRA повлияют на состав уже существующих ароматов от Lorenzo Villoresi? Будет ли их реформуляция?

К сожалению, ограничениям IFRA должны следовать все производители, применяя частичную реформуляцию или изменяя формулу. Сегодня многие ингредиенты могут быть использованы в значительно меньшем процентном соотношении, чем раньше, а некоторые просто попали под запрет. Особенно показателен случай с бергамотом: в традиционных формулах классических одеколонов и особенно в большинстве мужских композиций прошлого века бергамотовая эссенция была важной составляющей, иногда ее содержание доходило до 30% от всей парфюмерной базы. Сейчас мы ограничены только 4%! А, например, масло вербены вообще нельзя использовать.

Есть ли аромат, который Вы бы хотели создать, но по каким-то причинам еще не смогли осуществить свою мечту?

 Да, это запах пустыни. Я пытался его описать, но пока не получилось. Вероятно, потребуются еще годы терпения и попыток.

Каких современных парфюмеров Вы считаете наиболее интересными?

           

Есть ряд современных парфюмеров, работы которых я считаю очень интересными. Например, Guy и François Robert, Maurice Maurin, Edmund Roudniska, Jean Kerléo, Jean François Laporte, Annick Goutal, Jean Paul Guerlain и Alberto Morillas. Уверен, что существуют еще и другие, о которых мне неизвестно.

Как правильно выбрать аромат: три совета от Lorenzo Villoresi.

           

Как правильно выбрать аромат? Следуйте своим инстиктам! (Если это еще возможно…). И никого не слушайте! Это должно быть правилом, но есть ведь и другая проблема: где выбрать аромат? Не так много мест, где можно отыскать и попробовать действительно хорошую подборку ароматов, в том числе и потому, что они принадлежат к категории так называемой “нишевой парфюмерии”.  В этом состоит трудность. Другая проблема в том, что сейчас слишком много ароматов, их тысячи! И каждый год появляются сотни других. Поэтому сначала нужно найти правильное место, где представлены только хорошие ароматы, а уже затем последовать своим инстинктам.

Другой возможный путь – это пойти в магазин с большим выбором и начать пробовать только самые знаменитые классические ароматы, принадлежащие к разным ароматическим семействам. За два-три визита у вас появится представление о главных направлениях. Затем воспользуйтесь советом специалиста, чтобы он показал вам другие ароматы из понравившегося направления (цветочные, цитрусовын, шипры, фужеры и т д).